Как снять радиатор: способы как разобрать, материалы, монтаж, опрессовка

Группирование, опрессовка и установка радиаторов

Такая последовательность имеет определенное преимущество. Оно состоит в том, что в случае недостаточной точности подводок их можно оставлять без переделки, только сместив радиаторы на некоторое расстояние от оси оконных проемов. Секционные радиаторы поступают с завода-изготовителя собранными в 7-8 секций. На месте монтажа их группируют таким образом, чтобы получить количество секций, предусмотренное проектом.

Для развертывания и свертывания ниппелей радиаторных секций при их группировании применяют радиаторные ключи. Ключ имеет с одной стороны ушко для ручки, а с другой – плоскую отвертку надлежащей ширины. Ширина должна быть такой, чтобы отвертка с небольшим зазором проходила через отверстия ниппелей и упиралась в их внутренние выступы.

Рис. 1 Группировка секций и радиаторов.
а – захватывание ниппелями на две-три нитки резьбы секций; б – окончательное доворачивание ниппелей и стыковка секций; в – подсоединение третьей секции; г – группировка двух радиаторов: 1 – секция, 2 – ниппель, 3 – прокладка, 4 – короткий радиаторный ключ, 5 – ломик, 6 – длинный радиаторный ключ

При группировании приходится либо отсоединять часть секций от радиатора, либо прибавлять (рис. 1). В первом случае радиатор закрепляют на верстаке и в открытые ниппельные отверстия, верхние и нижние, вставляют на соответствующую глубину два радиаторных ключа. Это делают одновременно два работника – ключами они развертывают одновременно оба ниппеля.

При необходимости увеличения числа секций в радиаторе на верстак укладывают обе соединяемые части прибора, смазывают верхний и нижний ниппели олифой, надев на них прокладки, ввертывают ниппели от руки на 1-2 нитки резьбы. После этого подводят к ниппелям присоединяемую часть радиатора и, действуя одновременно двумя ключами, завертывают ниппели в секции до отказа.

Ниппели и радиаторные секции имеют с одной стороны правую, а с другой – левую резьбу (рис. 2), поэтому необходимо вращать ключ влево, если свертывание производится со стороны секции с правой резьбой, и вправо, если свертывание делается со стороны секции с левой резьбой.

Рис. 2 Пробки и ниппеля
а – проходная стальная пробка с самой крупной внутренней резьбой G 1В; б – ниппель; в – подводка к радиатору; г – проходная чугунная пробка с минимальной резьбой G 1/2 B, применяемой в радиаторах; 1 – секция радиатора, 2 – прокладка, 3 – проходная пробка, 4 – уплотнение, 5 – контргайка, 6 – труба подводки с удлинённой резьбой

При разборке радиатора поступают наоборот. Указанная выше одновременность свертывания или развертывания ниппелей вверху и внизу нужна для того, чтобы предотвратить перекос секций.

Сгруппированные радиаторы подвергают гидравлическому испытанию на специальном стенде. Радиатор с помощью специального приспособления подключается к гидравлическому прессу, заполняется водой, одновременно выпускается воздух. Гидравлический пресс создает необходимое давление (не менее 4 кгс/см2 и не более 8 кгс/см2). Если течи нет, т. е. если стрелка манометра гидравлического пресса не падает, радиатор считается выдержавшим испытание. Течь, обнаруженную в местах соединений, устраняют подтягиванием ниппелей.

Перед установкой сгруппированных и опрессованных радиаторов на стенах их желательно окрасить, предварительно прогрунтовав по всей поверхности.

При установке нагревательных приборов под окнами необходимо придерживаться следующих правил:

– центр прибора должен совпадать с центром окна; допускается отклонение – не более 20 мм;

– расстояние от пола до низа прибора должно быть не менее 60 мм (для удобства уборки пола под нагревательным прибором), а от верха прибора до подоконной доски – не менее 50 мм (для того, чтобы можно было снимать нагревательный прибор для ремонта, не трогая подоконной доски);

– нагревательные приборы устанавливают так, чтобы их ребра располагались строго вертикально;

– в каждом данном помещении необходимо располагать все нагревательные приборы на одном уровне.

Радиаторы устанавливают на кронштейнах. Расстояние от радиатора до стены зависит от типа прибора и способа его установки, а также от того, является ли прокладка труб открытой или скрытой. На рис. 3 представлены варианты установки чугунных радиаторов.

Рис. 3. Установка чугунных радиаторов
а – у деревянной стены: 1 – планка, 2 – подставка; б – у кирпичной оштукатуренной стены: 1 – подоконник, 2 – ниша, 3 – кронштейн; в – у стены облегчённой конструкции: 1 – кронштейн с цельной опорой

Для разметки отверстий под кронштейны лучше применять шаблоны. Шаблон сократит время разметки. Его можно выпилить из листа фанеры. Высота и ширина шаблона должны быть несколько больше размеров радиатора. В шаблоне просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов. Шаблон устанавливают по отвесу так, чтобы его ось симметрии совпала с осью оконного проема. В намеченных отверстиях в шаблоне сверлят или пробивают шлямбуром гнезда для установки кронштейнов.

Кронштейны каждого ряда – верхнего и нижнего – располагают на одной горизонтальной линии перпендикулярно к стене. Количество кронштейнов принимают из расчета, что один кронштейн должен приходиться на 1 м2 поверхности нагрева радиатора. Во всяком случае кронштейнов должно быть не менее трех на радиатор – один сверху и два снизу и не менее двух на ребристую трубу. Диаметры гнезд должны быть такого размера, чтобы в них можно было свободно ввести кронштейн и замуровать цементным раствором. Кронштейн вводится в гнездо на глубину не менее 120 мм.

Далее применяют второй шаблон (рис. 4) для фиксации кронштейнов в цементной массе. В месте выхода кронштейна из массы его расклинивают отрезками арматуры, стального листа или щебнем. После застывания раствора шаблон снимается.

Рис. 4. Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы: 1 – доска; 2 – полуцилиндр; 3 – кронштейн; 4 – гвоздь

Использование шаблона для фиксации кронштейнов избавляет от необходимости править кронштейны после затвердевания раствора.

Варианты установки радиаторов на деревянных и у облегченных стен-перегородок показаны на рис. 3.

Как разобрать и собрать радиатор отопления: правила, схемы, инструменты

Потребность в сборке радиатора отопления возникает в процессе диагностики и ремонта системы: на его внутренней поверхности скапливаются известковые отложения, препятствующие нормальному функционированию оборудования. Давайте рассмотрим очерёдность всех манипуляций по разборке и монтажу.

Ключевые правила разборки радиаторов отопления

В зависимости от состояния и типа батареи нужно подготовить инструментарий:

• ниппельный ключ;
• болгарку либо автоген;
• кувалду, молоток;
• разводной ключ (его можно заменить комплектом гаечных ключей, имеющих разные головки);
• строительный фен;
• зубило.

Важно найти качественный ниппельный ключ: он выглядит как железный прут, на одном его конце есть головка в форме лопатки, на другом – отверстие либо ушко. Инструмент оснащен засечками, ширина секций радиатора соответствует расстоянию между ними. Во время демонтажа старой батареи вытекает грязный теплоноситель, нужно защитить пол клеенкой или большим количеством ветоши.

Разборка биметаллических и алюминиевых секционных изделий

Перед тем, как демонтировать устройство своими руками, нужно остановить подачу теплоносителя и сбросить давление. На схеме представлен биметаллический радиатор в разрезе – она поможет сориентироваться в последовательности работ.

Из чего состоит радиатор отопления

Как разобрать батарею отопления:

• нужно подождать, когда прибор остынет. Чтобы вынуть его из системы, следует открутить соединительные входные и выходные муфты;
• отодвинуть муфты по трубе от элемента обогрева и снять его с кронштейнов;
• избавиться от оставшейся внутри жидкости, положить прибор на ровную поверхность лицевой стороной вверх;
• снять и тщательно промыть фильтр, иначе в нем засохнет грязь.

Можно приступать к разделению радиатора на секции, разобравшись с направлением движения ниппель-гайки (иначе велика вероятность повреждения оборудования). Кольцеобразная гайка имеет внутренние пазы и внешнюю резьбу – правую и левую, при ее откручивании секции раздвигаются. Производители биметаллических батарей маркируют свою продукцию, обозначают направление резьбы: S – левосторонняя, D – правосторонняя. При откручивании важно придерживаться этой подсказки, чтобы не сорвать резьбу на отопительном приборе.

Ниппельный ключ нужно вставить в радиатор и направить к гайке с помощью насечек на инструменте, воспользоваться рычагом и сдвинуть соединительный элемент. Здесь пригодится помощник – он будет удерживать батарею в ровном положении. После разъединения нужно осмотреть размещенные между секциями металлические прокладки – те, что сохранились в хорошем состоянии, можно использовать повторно, силиконовые подлежат обязательной замене.

Как разобрать чугунную батарею отопления

Такие изделия обычно используются десятилетиями, их сложно демонтировать без серьезных повреждений. Чтобы вынуть прибор из места крепления, нужно раскрутить входные и выходные сгоны. Если они не сдвинутся с места, придется воспользоваться автогеном либо болгаркой – срезать соединения. Оборудование нуждается в промывке, далее его нужно уложить на рабочую поверхность.

Чтобы разобрать чугунный радиатор отопления раскрутите входные и выходные сгоны

При длительной эксплуатации компоненты конструкции прикипают друг к другу, разборка не нового чугунного радиатора подразумевает применение большой физической силы. Если не получается открутить гайку, ее следует нагреть автогеном, строительным феном, паяльной лампой. Изъеденные ржавчиной соединительные пазы не удастся разобрать вручную, но если разбить их кувалдой, можно в процессе разрушить всю конструкцию. Сложнее, но эффективнее будет распилка стыков ножовкой по металлу либо болгаркой. После вывода из системы поврежденной секции необходимо выбить молотком и зубилом ниппель-гайку. Общий вес конструкции – 75 кг, здесь не обойтись без помощника.

Особенности монтажа радиаторов отопления

Согласно отраслевому СНиПу, здесь необходимо придерживаться следующих нормативов:

• между батареей и полом нужно выдержать расстояние от 10 см, между отопительным прибором и подоконником – от 5 см, до ближайшей стены – 3-5 см;
• длина устройства, фиксируемого под окном, должна составлять не более 50-75% от ширины проема;
• вертикальная ось батареи (ее определяют на глаз посередине) должна продолжать аналогичный параметр окна. Здесь возможно отклонение не более 2 см;
• монтаж радиаторов наиболее целесообразен в зонах, где проявляется интенсивная циркуляция воздуха – у дверных проемов, под окнами.

Если нанести на стену теплоотражающий экран (в частности, прикрепить фольгированный материал), батарею можно расположить ближе – на расстоянии 2,5 см. Дополнительный отделочный слой способствует отражению тепла от стены, что ведет к экономии энергоресурсов и более быстрому обогреву помещения.

Технология сборки определяется видом эксплуатируемой системы и выбранной схемой подключения оборудования.

Виды систем отопления

Здесь выделяют 3 категории – однотрубную, двухтрубную и коллекторную, они отличаются уровнем теплообеспечения и спецификой соединения конструктивных элементов.

Виды систем отопления

Однотрубная

Оборудование объединяется в связку таким образом, чтобы теплоноситель двигался лишь по одной трубе, последовательно проходил через каждый радиатор и уже остывшим поступал в котел. Такой простой способ монтажа повсеместно используется в многоэтажных домах. Недостаток решения: через каждую следующую батарею проходит все более остывающая вода, соответственно помещения хуже прогреваются. Здесь нет возможности индивидуального ремонта одного радиатора, в экстренной ситуации придется отключать стояк.

Двухтрубная

Благодаря параллельному соединению батарей горячий теплоноситель поступает к каждой из них по одной трубе по отдельности. Весь комплекс оборудования прогревается равномерно, остывшая вода стекает в обособленную обратную трубу, по которой переводится в котел, где повторно нагревается. Здесь также не сложно собрать систему, при необходимости замены нужно отсоединить лишь один радиатор.

Коллекторная

Эта сложная схема используется для теплообеспечения коттеджей: к каждому радиатору необходимо подвести отдельные трубы. Обычно к ее монтажу привлекают профессионалов.

Как правильно собрать секции радиаторов отопления: монтаж и подключение

Перед тем, как приступить к сборке системы, нужно выбрать оптимальную схему подключения – боковую, диагональную, скрытую – в зависимости от потребностей и эксплуатационных условий.

Схемы подключения

Используются 3 решения:

• боковая (односторонняя) установка. Здесь труба, по которой движется горячий теплоноситель, подводится к верхнему патрубку радиатора, нижний патрубок предназначен для соединения с трубой для отвода воды. При правильном монтаже модель проявляет высокую теплоотдачу, если присоединить трубопроводы наоборот, существенно снижается энергоэффективность оборудования. Подключение батарей к однотрубной системе подразумевает установку вспомогательной перемычки;
• при диагональном подключении верхний и нижний патрубки располагаются на противоположных сторонах радиатора. Труба с горячим теплоносителем также подводится к верхнему соединительному элементу, отвод для остывшего – к нижнему. Эта схема целесообразна для длинных батарей, собранных из большого числа секций, она гарантирует высокую теплоотдачу;
• нижнее подключение позволяет скрыть в полу или стене отопительные трубы, прямой и обратный потоки обустраиваются в нижней части прибора с разных сторон.

Схемы подключения радиатора отопления

Последний вариант привлекает эстетичностью, но он недостаточно эффективен из-за высоких теплопотерь – до 15%.

Порядок сборки радиатора отопления

Монтаж можно выполнять без привязки ко времени года, есть ограничения:

• для систем с естественной циркуляцией – не более 12 секций;
• для решений с искусственной циркуляцией – не более 24 секций батарей.

Помимо приборов нужно приобрести:

• уплотнительную ленту либо паклю;
• терморегулирующую и запорную арматуру;
• герметик;
• крепежи – кронштейны, сгоны с резьбой, соответствующей параметрам труб и батарей.

При самостоятельной установке радиатора его нужно предварительно оснастить запорно-регулирующей арматурой. Желательно врезать кран Маевского – с его помощью в дальнейшем можно освобождать оборудование от воздушных пробок. На стену наносят разметку в соответствии с размерами батареи, при необходимости устанавливают фольгированный отражающий экран, монтируют кронштейны (в среднем, достаточно 2-3 штук в верхней части и 2 в нижней).

Крепежи выравнивают по строительному уровню и навешивают на них радиатор. Признак того, что кронштейны были установлены верно: батарея плотно прилегает к крепежам, не шатается. Отопительный прибор навешивается с небольшим уклоном, в пределах 30 мм на каждый метр, и в самой верхней точке врезают кран Маевского.

В однотрубную систему внедряют байпас с вентилем, для двухтрубной системы достаточно сгонов с вентилем, соединяемых с трубами. Для сборки элементов понадобятся динамометрические ключи, помогающие в меру затянуть крепежи (каждый вспомогательный компонент имеет собственное ограничение по динамометрическому моменту).

Слабое соединение чревато последующими протечками. Для герметизации стыков используют специальные уплотнители либо паклю, вымоченную в масляной краске, также практикуются сварные швы. После монтажа все зоны соединений подвергаются опрессовке (здесь нужен специальный инструмент, дешевле вызвать сантехника). Далее нужно организовать пробный запуск системы, чтобы оперативно устранить возможные упущения.

Все работы можно произвести по следующему алгоритму:

1. Выравнивание стены, разметка, монтаж крепежей.
2. Установка комплектующих на отопительный прибор: автоматического или ручного воздухоотводчика (его вкручивают в переходник и внедряют в верхний коллектор), заглушек на незанятые коллекторы, дополнительных переходников в том случае, если диаметры подводящих и отводящих труб не соответствуют параметрам соединительных зон на батарее.
3. Установка регулирующей и запорной арматуры. При любом методе подключения желательно оснастить радиатор во входных и выходных зонах полнопроходными шаровыми кранами – они позволяют при необходимости снять прибор для технического обслуживания либо ремонта без перекрытия всей системы, будет достаточно закрыть краны. Но если в квартире предусмотрена вертикальная разводка, для такого решения понадобится обустройство байпаса. Рекомендуемая регулирующая арматура – автоматические и ручные термостаты, помогающие поддерживать оптимальный температурный режим.
4. Навешивание батареи, подключение трубопроводов – подающего и отводящего. Метод соединения может быть обжимным, сварочным, резьбовым, под пресс, выбор зависит от типа используемых фитингов и труб.
5. Опрессовка системы или конкретно нового радиатора. Когда система будет заполнена водой, желательно медленно открывать краны, чтобы избежать гидроудара – он чреват разрушением арматуры, выводом батареи из строя.

Секционные радиаторы, имеющие небольшую массу – биметаллические, алюминиевые, стальные трубчатые – навешивают на два верхних держателя, третий устанавливают снизу ближе к середине. Для чугунных изделий нужно больше крепежей, их следует забить как можно глубже в стену, особенно если она кирпичная.

Новое отопительное оборудование поставляется упакованным в пленку, ее не нужно снимать во время монтажа. Как правило, радиаторы устанавливаются на этапе ремонта помещений, и пленка будет защищать прибор от загрязнений, ее разрывают лишь в тех зонах, где предусмотрено соединение с другими компонентами.

Как снять радиатор: замена либо ремонт, демонтаж, монтаж и

Эта статья – о том, как верно монтировать радиаторы отопления. Обстановка, в то время, когда ветхие отопительные устройства нуждаются в замене, достаточно обычна. Мы изучим методы демонтажа ветхих конвекторов либо чугунных батарей и узнаем, как приспособить их подводку к новым биметаллическим радиаторам.

Замена либо ремонт

Начнем с маленького лирического отступления. Замена ветхих батарей реально нужна только в одном случае – в то время, когда у вас установлены конвекторы, теплоотдача которых недостаточна для поддержания в помещении комфортной температуры.

Во всех других случаях возможно обойтись куда менее дорогостоящими полумерами:

• Чугунную секционную батарею с холодными последними секциями довольно часто достаточно промыть, установив вместо нижней глухой пробки промывочный кран;

Совет: в случае если крайние секции забиты жёсткой грязью, их возможно демонтировать и отжечь на костре. Затем радиатор достаточно простучать киянкой, выбив остатки загрязнений, и перебрать с заменой прокладок.

• При неравномерном нагреве долгого радиатора обстоятельством возможно и боковое одностороннее подключение. В этом случае целый теплоноситель циркулирует через первые пара каналов. Для решения проблемы достаточно переделать подводку, поменяв схему подключения на диагональную;

• Наконец, в случае если все секции имеют однообразную температуру, но не снабжают помещение достаточным числом тепла, неизменно возможно добавить еще пара секций.

Демонтаж

Итак, как демонтировать ветхий прибор? Мы рассмотрим решения для чугунного радиатора и конвектора.

Конвектор

1. Сбрасываем стояк отопления.
2. Болгаркой либо ножовкой по металлу перерезаем подводки. Расстояние от резов до ближайшего изгиба – не меньше 15 сантиметров: оно должно разрешить нам нарезать резьбу.

1. Поддев конвектор монтировкой, вырываем из стенки монтажные дюбеля.
2. Снимаем на обеих подводках наружную фаску напильником, делая заход для плашки.
3. Нарезаем по пять ниток резьбы.

Совет: в случае если смазать трубу маленьким числом любого масла (веретенки, масла для швейных машинок либо кроме того отработки из картера автомобиля), резьба нарежется с меньшим упрочнением и без задиров.

Чугунный радиатор

1. Сбрасываем стояк.
2. Отворачиваем контргайки на обеих подводках. В случае если резьба забита краской, предварительно выжигаем ее строительным феном, газовой горелкой либо паяльной лампой.
3. Сгоняем радиаторные пробки за гайками до конца резьбы. В случае если пробка не отворачивается, окажет помощь опять-таки прогрев: нагрейте коллектор последней секции, и тепловое расширение разрешит вам стронуть резьбу.
4. Снимаем радиатор с кронштейна.

Материалы

Чем и как монтировать радиаторы отопления? Начнем с элементов обвязки и выбора труб.

Монтаж либо перенос радиатора отопления в системе ЦО в отсутствие сварки возможно выполнить:

• Тёмной либо оцинкованной металлической трубой на резьбах. Металлические трубы обеспечат большую стойкость подводки к скачкам давления; но сборка сопряжена с громадным объемом работы по ручной нарезке резьб и правильной подгонке размеров патрубков.

• Гофрированной нержавеющей трубой. Она замечательно переносит гидроудары (разрушающее давление, заявленное для корейских труб Кофулсо – не меньше 50 атмосфер), легко гнется с минимальным радиусом и монтируется парой разводных ключей. Единственный недочёт труб – относительно большая цена (от 200 рублей за погонный метр).

Перед тем, как повесить радиатор отопления, стоит выбрать и запорно-регулирующую арматуру. В данной роли смогут выступать:

Необходимо принимать в расчет еще несколько моментов:

1. На верхнем этаже дома с нижним розливом в глухой пробке прибора либо в верхней точке перемычки между парными стояками отопления должен быть установлен воздушник – кран Маевского либо непроизвольный воздухоотводчик.

Увидьте: воздушник нужен и на любом из нижних этажей в том случае, если верхний коллектор прибора находится выше подводок (к примеру, при установке радиатора вместо малогабаритного конвектора).

Для соединения арматуры с радиатором в большинстве случаев употребляются быстроразъемные фитинги – американки. Если сравнивать с классическим монтажом на сгоны они ускоряют процедуру монтажа либо демонтажа радиатора своими руками многократно.

Монтаж

Крепление к стенке

Как повесить радиатор на капитальную стенке? Для радиатора любого типа приобретается набор штыревых кронштейнов из расчета одного кронштейна на три секции.

Предстоящий монтаж не отличается сложностью:

1. Точки крепления размечаются под верхним и нижним коллекторами.
2. Стенки забуривается диаметром, соответствующим диаметру пластикового дюбеля кронштейна.
3. В стенку вгоняется дюбель, в который заворачивается кронштейн. Операция повторяется нужное количество раз.

Как вывешивать радиаторы отопления в отсутствие кронштейнов? На выручку придет ровная арматура диаметром 10 – 12 мм со снятой с одной стороны фаской. Она вбивается в пробуренные в стенке отверстия чуть меньшего (на 0,5 мм) диаметра.

Напольный монтаж

Как поставить радиатор отопления в помещении с легкими перегородками (скажем, из ГКЛ либо шлакоблоков)?

1. Кронштейны для напольного монтажа крепятся к полу анкерными болтами либо саморезами диаметром не ниже 8 мм с шестигранными головками.

Внимание: на древесном полу нужно дополнительно зафиксировать батарею к стенке, пускай кроме того легкой. Тем самым мы придадим конструкции нехватающую ей жесткость.

1. Радиатор вывешивается на стойки и фиксируется штатным крепежом.

Пробки

Как верно повесить радиатор отопления – мы разобрались. Следующий этап – установка глухих и проходных радиаторных пробок.

Для их герметизации в большинстве случаев употребляются штатные прокладки – силиконовые (для секций с кольцевой проточкой по плоскости торца коллектора) либо паронитовые.

Но обычно вместо прокладки употребляется несложной и проверенный метод герметизации резьб – льном с краской.

1. На резьбу наносится маленькое количество любой быстросохнущей белой (под цвет радиатора) краски.
2. По ходу резьбы наматывается прядка сантехнического льна.
3. Еще мало краски наносится поверх прядки, по окончании чего резьба затягивается.

Увидьте: данный метод замечательно подходит для любых резьбовых соединений в системе отопления.

Монтаж труб

Мы рассмотрим его на примере гофрированной нержавейки – наиболее несложного в монтаже материала.

1. Фитинги наворачиваются на резьбы подводки. Сгоны на подводках, оставшиеся от чугунных батарей, лучше укоротить до пяти ниток и прогнать заход на них плашкой, дабы не повредить относительно мягкий латунный фитинг. Метод герметизации резьб обрисован выше.
2. Гайка фитинга ослабляется, по окончании чего в нее вставляется труба.
3. После этого гайка затягивается разводным ключом с умеренным упрочнением.

Соединение пробок с арматурой

Как верно вывешивать радиаторы отопления на американки?

1. Ответная (с резьбой) часть американки вкручивается в радиаторную пробку.
2. Фитинг с накидной гайкой центруется за счет изгиба гофрированной трубы перед ней.
3. Гайка наворачивается на резьбу ответной части и затягивается разводным ключом.

Опрессовка

Еще один принципиальный момент относительно того, как верно поставить радиатор отопления, обеспечивав отсутствие утечек: по окончании сборки всех соединений необходима проверка под давлением.

Зимний период для этого достаточно заполнить стояк; летом нужно будет использовать опрессовочный насос. В участке контура создается избыточное давление, отсутствие падения которого проверяется по манометру в течение получаса.

Заключение

Сохраняем надежду, что наши советы будут нужны читателю при независимой замене отопительных устройств в муниципальный квартире. Больше информации о том, как ставить радиаторы отопления, читателю предложит прикрепленное к статье видео. Удач!

Самостоятельный демонтаж и разборка радиаторов отопления

Основным источником передачи тепла всегда были батареи. При Союзе повсеместно ставили чугунные радиаторы, практически не встречались вариации из алюминия. Да и к тому же ставились алюминиевые только с начала 80-х годов, раньше такой технологии не было. Но любой материал имеет свой срок годности, тем более металлы.

Потому необходимо регулярно проводить их диагностику и при необходимости их менять.

Причины замены батарей

Одним из главных компонентов отопительной системы являются радиаторы. Основной причиной их замены является то, что они перестают нормально греть, то есть не выполняют свое прямое назначение. Конечно, можно их не менять, а прочистить, что в большинстве случаев и происходит. Меняют же их в случае, когда нужно заменить внешний вид помещения, тем более если теплосберегающие свойства нарушены.

Разумеется, есть и очевидные причины, такие как дефекты или же механические повреждения без возможности восстановления. Зачастую, если речь идет о старых советских радиаторах, это все вышеперечисленные проблемы в одном и том же устройстве. Сейчас же используются несколько вариантов радиаторов отопления: из чугуна, стали, алюминия. Весьма востребованы радиаторы из чугуна, связанно это с большим сроком эксплуатации (около 40 лет), так как они крайне менее подвержены коррозии. Иногда они нуждаются в ремонте, промывке и косметических работах.

Для качественного выполнения такого рода работ, радиаторы разбираются, предварительно их надо демонтировать.

Рассмотрим список инструментов, без которых это сделать будет невозможно:

• трубный ключ (тройка);
• турбинка для резки металла;
• ножовка;
• зубило;
• молоток (подойдет и кувалда);
• металлическая щеточка.

Такие виды работ производят исключительно в летний период. Перед началом выполнения демонтажа необходимо слить воды из системы отопления, иначе вы затопите соседей снизу.

После этого ключом отдаются контргайки, установленные на подводящих трубах, отдаются футорки и конструкция демонтируется полностью, поднимаясь с кронштейнов.

В случаях, когда контргайки отдать невозможно, то необходимо отрезать ту часть труб, которые подают воду.

Разборка радиаторов

До начала работ нужно иметь при себе следующие инструменты:

• ключ для разборки;
• разводной ключ;
• маркер для разметки;
• пустотелая труба для рычага (длиной 0,5–1 м).

Перед началом работ лучше подготовить плоскость, куда будет укладываться разобранный радиатор. Для разборки его необходимо уложить на поверхность горизонтально. После этого определяется тип резьбы (право, лево) и заглушки отдаются. Срезать в квартире биметаллический радиатор несложно, если применять предложенный алгоритм работы.

Как разобрать?

Перед началом разборки радиатора измеряется длинна ключа до требуемого ниппеля. С этой целью укладываем поверх радиатора, прямо на него, ключ и соединяем непосредственно рабочую часть с той частью радиатора, где нужно отдать стягивающую втулку. После этого на стойке самого ключа отмечаем необходимую точку (кругом), используя белый маркер. После этого вставляем в саму конструкцию до этой отметки.

До вращения ключа, нужно определить непосредственно резьбу. Она бывает как правой, так и левой. Это важно по той причине, что если вращать в обратном направлении, то секции радиатора будут стягиваться и, возможно, их заклинит. А вот в обратную сторону, наоборот – секции раздвигаются. Определить направление резьбы, без повреждения конструкции, можно, если повернуть свободную футорку в том или ином направлении.

Правая резьба стандартна: отдается против, а закручивается по часовой стрелке. С левой же резьбой все в точности наоборот.

Когда определились с направлением резьбы, следующим этапом идет непосредственно разбор радиатора, первым шагом будет отворот секции. Прежде всего нужно сделать примерно половину оборота, для срыва резьбы, но не в одном месте совершать нужно такое действие, а на двух параллельных ниппелях сразу. Следующим шагом будет разборка всей батареи, с шагом секции до 5 мм. Раскрутка всех ниппелей производится параллельно.

В случаях, когда нужно развести секции шире, чем указано в ТТХ, то делать это крайне нежелательно, ведь такое действие может заклинить саму резьбу, а также к ее перекосу. Для более широкого рычага обычно используют трубу, одевая её сверху на ключ. Современные радиаторы разбираются абсолютно таким же способом, но направление резьбы угадывать не нужно – есть специальная маркировка с указывающим символом. D является правой резьбой, а вот S – левой.

Разборка старых моделей

При выполнении разборки батарей из чугуна старого типа, нужно помнить, что резьба там, зачастую попросту прикипает (от времени). Иными словами, она сидит практически намертво и просто её открутить – это крайне затруднительно. В этом случае в ход идет работа автогеном, прогревая необходимый участок. Прогрев делается по кругу в районе ниппеля, все стыки должны быть прогреты последовательно.

Когда прогреты стыки, но еще не остыли, внутрь вводится специальный ключ для радиаторов и проворачивается где-то на пол-оборота, после нужно оперативно переставить его в параллельный ниппель. Так выкручиваются старых и закипевших батарей неподдающиеся пробки и футорки.

Когда ниппель затруднительно вывернуть, ввиду того что разъемы под ключ начисто заржавели, то в этой ситуации секции на стыках разрезаются турбинкой (при отсутствии – ножовкой). После этого секции ниппеля выворачиваются при использовании автогена или горелки.

После завершения такой работы, резьба чистится специальной щеткой от ржавчины.

В случаях, когда предыдущие способы неприменимы к раскрутке радиатора, то остается только старый и проверенный способ – использование кувалды в целях дробления частей секций. Радиатор укладывают горизонтально, и посередине секций бьют кувалдой момента отхода сквозной части секции. После этого радиатор нужно перевернуть на другой бок и сделать те же действия с другой частью секции.

Далее радиатор монтируют вертикально и бьют по остальным частям, а потом разбирают. Но следует помнить, что при выполнении таких работ конструкция вполне себе теряет герметичность на других стыках. Демонтаж и разборка старых батарей весьма трудный процесс, потому нужно знать, как грамотно это делать.

Способы снятия

Перед началом выполнения работ по замене батарей или их ремонту, подготовить желательно как инструмент, так и запчасти. Если нужно заменить старую батарею на более современную, то в течение производства предварительных работ монтируются специальные кронштейны для новых креплений батареи современного типа. При выполнении таких работ подача воды отключается полностью и система герметизируется, сливая всю воду заранее. Разборка радиатора, даже своими руками, не вызывает трудностей, однако, кто-то с ними сталкивается. Первым шагом будет прогрев на батарее пробки вышеупомянутыми способами. Далее, когда они имеют нужную температуру, их откручивают.

Турбинкой батарею режут аккуратно между секций. После, секции отсоединяют. В старых батареях находится ниппель, требующий нежного отношения, потому его надо аккуратно, используя зубило, наглухо выбить из конструкции. Но это нужно только для тех видов работ, где эти радиаторы сохранятся и будут работать, то есть с целью прочистки или частичной замены. Если же вы меняете всю систему, выполнять этого не нужно, хватит простого распила конструкции с дальнейшим его сортирование в мусорный бак.

Ниппель извлекается таким образом, что при его откручивании резьба не получила повреждений. После этого она должна быть очищена от следов коррозии. Следующим шагом осуществляют группирование и сбор некоторых секций.

Для лучшей герметичности, не стоит забывать о прокладках, которые ставятся между секций. Также стыки должны быть обработаны герметиком или силиконом.

Демонтаж алюминиевых вариантов

Алюминиевые батареи являются монолитными, встречаются некоторые вариации с секциями, но обычно это просто два соединенных вместе радиатора. Их демонтаж включает в себя просто слив воды из системы и откручивание от трубы. Зачастую хватит перекрытия трубы, которая идет к самому радиатору и трубы, которая идет от него. У каждой алюминиевой батареи есть специальный клапан, через который можно сливать воду. От трубы откручивается радиатор обычным газовым ключом.

Алгоритм работы

Монтировать новую гораздо проще, чем демонтировать старую батарею. Делать такие работы самостоятельно без помощи специалистов возможно. Важно то, что при выполнении работ надо четко придерживать правил и норм. Во время установки батареи нужно в обязательно порядке следить за её уровнем, которое должно быть строго вертикально, что проверяется строительным уровнем. Если же этого не сделать, то система может нарушить свою герметичность и теплотехнические характеристики.

В случаях, когда в одном помещении нужно установить несколько радиаторов из чугуна, то они должны находится в уровень друг с другом без погрешности. Самым простым способом будет монтаж креплений (кронштейнов) по лазерному уровню и дальнейший контроль монтажа радиатора.

Многие монтажники используют и специальный шаблон для разметки, так как размеры радиаторов стандартны.

Основным материалом для таких «лекал и шаблонов» является фанера, которая немного большей самой конструкции. На этом шаблоне есть специальные места, которые обозначают места креплений, через которые сверлят дырки для креплений. Количество кронштейнов должно быть равно количеству блоков в радиаторе. Обычно, 1 кронштейн идет на 1 погонный метр. Крепления монтируются по уровню, должны быть они в ноль, без отклонений.

Там, где были указанны метки, сверлят отверстия. Сверлить можно как перфоратором, так и ручным сверлом, но это будет весьма долго. Глубина и диаметр должны соответствовать креплению, чтобы оно заходило на 13 см и более. Следующим шагом будет замазывание отверстий раствором, чтобы кронштейны не выпали. Готовы они будут к работе только после того, как тот раствор, на который они уложены, будет готов.

Требования к креплению кронштейнов сделаны не просто так ввиду огромного веса самой батареи из чугуна. Она же, но под нагрузкой, весит порядка 12 кг, причем не вся, а каждая секция, которых, чаще всего 5.

Когда всё готово, кронштейны перекреплены, радиатор собран, остается только монтаж радиатора на стену и его подключение к системе. До этого этапа необходимо отдраить заглушки. Все места соединений резьбовых промазываются какой-нибудь паклей или фумкой. Это делается для улучшения характеристик по герметичности, а также устранению возможности течи.

После этого батарея или вся система наполняется водой.

В современном мире, после эры алюминиевых радиаторов, чугунные снова в ходу. Грамотные люди, понимающие в физике и термодинамике, изначально ставили или же сохраняли чугунные батареи ввиду их отличных свойств и долговечности. Разумеется, сейчас есть и новые чугунные батареи, сделанные по современным технологиям, со сливными клапанами и регуляторами мощностей, чего не сказать о старых советских вариантах.

Основной производитель таких радиаторов, на данный момент, Чехия. У этого производителя огромный модельный ряд с различными вариациями, которые отличны от советского шаблона. Особым вниманием стоит отметить и Луганский металлургический завод, который выпускает изделия еще по советским технологиям, но сейчас широко начал применять и какие-то иные вариации. По цене батареи из Луганска гораздо ниже своих чешских аналогов, что показывает как спрос на них, так и их популярность в странах СНГ.

Основное свойство чугуна – медленное остывание. Именно поэтому делали инструменты, кухонную утварь и радиаторы именно из чугуна. Это связано с тем, что такие радиаторы гораздо дольше сохраняют тепло, потому их замена, если только они не сломанные, является совершенно нерентабельной. Исключение составляют районы с мягким и теплым климатом, где отопление практически не нужно.

Советы по монтажу и демонтажу радиаторов – в следующем видео.

Все права защищены, 14+

Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.

Nissan Patrol GR TD42T › Logbook › Опрессовка системы охлаждения подручными средствами

Никак не соберусь написать тут отчёт о мегаремонте, ибо жду второго этапа работ — хочется в целом охватить картину, урывками не люблю.

Но меж тем, трактор снова катается, в июле прокатились по тверским лесам-озёрам, опробовав эффект от первого этапа комплексных восстановительных работ. 🙂

С момента знакомства с этой машиной (осень 2013-го) преследует неприятный момент — уход ОЖ, медленный, но постоянный. Как пригнал авто в 2013-м, сразу поменял помпу. На терране уже пару лет бегает помпа GMB без каких-либо проблем, на патруль взял такую же. Меняли вроде механики с человеческим лицом, т.е. к которым у меня претензий ни разу не было (а они же, к слову, капиталили мне VG33ER 4 года назад). Но течь не ушла, хотя темпы ухода явно замедлились.

Потом весной-летом 2014-го я поехал к этим же механикам сделать опрессовку системы охлаждения, дабы выявить наконец подлое место утечки. Таким же методом ранее они же спасли мне спокойствие и нервы с аналогичной проблемой на TD27T террановском (там было банально — подубитые патрубки).

Однако звёзды не сложились, и в момент накачки 1.1 атмосфер в патрулёвский радиатор верхний бачок этого самого радиатора треснул прям под крышкой. Как увидели через секунду, трещина пошла по старой белой побежалости на пластике, видимо когда-то радиатор был чем-то подбит или замят. Ну запоксиполили там всё, как могли, и я поехал в Питер. 🙂

Где-то километров за 200 до Питера стало ясно, что жить дальше так нельзя, поксипол не особо спасает. Хороший человек нашёл на разборе такой же радиатор от ZD30, я его купил по дороге (а заодно и диффузор от ZD30 — не знал я тогда, что он невпихуем и несовместим с TD42T) и мы его поменяли по приезду на место (диффузор безвозвратно погиб в процессе понимания, что ему не место у меня под капотом). Проблема текущего радиатора ушла, но общая проблема ухода ОЖ осталась — а главное, обидно — опрессовка-то не удалась нифига. Т.е. место течи не нашли.

С тех пор механики мои любимые сменили место своей локации со “средней жопы” на “полную жопу” и добраться туда я так и не могу уже который месяц.

А тут как раз поменяли патрубки радиатора, шланги печные, устранил я “самовар” колхозный подогрева солярки, заглушили оказавшийся ненужным тройник на печку из печного шланга — в общем, почти возвратили заводское исполнение системы охлаждения. И снова стал я замечать после двух-трёх суток стоянки авто лужицы под мотором и мокрую часть лобовины. Человеческого “опрессометра” в округе ни у кого не оказалось, поэтому пришлось сделать такой:

Старая пробка (ещё от радиатора с VG33ER, бесплатно), сосок для безкамерных шин (20руб) и велонасос с манометром. Свой насос я не нашёл, пришлось купить (1000р). Манометр на 11 очков для такой задачи, конечно, издевательство, но что поделать. А, ещё два уплотнительных кольца из резины

3мм толщины (бесплатно — резина нашлась на даче).

В процессе испытаний выяснилось три момента:

1) Опрессометр вполне себе годный, имеет право на жизнь.
2) Пробка радиатора (на системе с ZD30 она на самом деле на верхнем бачке — “продолжении радиатора” — стоит) жива — сбрасывает давление после

0.9 атмосфер.
3) Течёт по стыку помпы точно, более не выявил пока подтёков, но проверял на тёплом антифризе (надо на холодном — более текучий + холодный мотор, холодная резина патрубков способствуют раскрытию возможных трещин/недожатостей итп).

Вот блин как так — не понимаю. Помпы идентичные, меняли одни и те же люди одной и той же схемой (родная прокладка + герметик), пробежала эта помпа на патруле от силы 10ткм.

И чёрт знает, что теперь — махнуть помпу, или ограничиться прокладкой. Или выкинуть прокладку и посадить только на герметик. 🙂

Самое показательное фото из прошлых — тут тоже видно стык. Обычно сырое было всё, и помпа, и корпус термостата, и верхняя часть лобовины.

На патрулях с ZD30 (и на всех других патрулях, имеющих радиатор и бачки аналогичной системы) вдавить более 0.9 атм в радиатор не получится, если пробка со сбросом исправна. Если хочется вдавить больше (ведущими собаководами не рекомендуется превышать 1.1-1.2 атм) — можно поставить на верхний бачок глухую пробку, которая стоит на радиаторе.

Диаметр отверстия в крышке под безкамерный сосок —

13мм (не уверен, зачем вам это следует знать — но пусть уж будет тут!)

Как снять радиатор: замена или ремонт, демонтаж, монтаж и опрессовка

Эта статья – о том, как правильно монтировать радиаторы отопления. Ситуация, когда старые отопительные приборы нуждаются в замене, довольно типична. Мы изучим способы демонтажа старых конвекторов или чугунных батарей и выясним, как адаптировать их подводку к новым биметаллическим радиаторам.

Тема этой статьи – замена радиаторов в квартире.

Замена или ремонт

Начнем с небольшого лирического отступления. Замена старых батарей реально необходима лишь в одном случае – когда у вас установлены конвекторы, теплоотдача которых недостаточна для поддержания в помещении комфортной температуры.

Компактный конвектор не прогреет сколь-нибудь большое помещение даже при высокой температуре теплоносителя.

Во всех прочих случаях можно обойтись куда менее дорогостоящими полумерами:

• Чугунную секционную батарею с холодными последними секциями часто достаточно промыть, установив вместо нижней глухой пробки промывочный кран;

Совет: если крайние секции забиты твердой грязью, их можно демонтировать и отжечь на костре.
После этого радиатор достаточно простучать киянкой, выбив остатки загрязнений, и перебрать с заменой прокладок.

• При неравномерном нагреве длинного радиатора причиной может быть и боковое одностороннее подключение. В этом случае весь теплоноситель циркулирует через первые несколько каналов. Для решения проблемы достаточно переделать подводку, изменив схему подключения на диагональную;

При диагональном подключении любое количество секций будет прогреваться равномерно.

• Наконец, если все секции имеют одинаковую температуру, но не обеспечивают комнату достаточным количеством тепла, всегда можно добавить еще несколько секций.

Демонтаж

Итак, как демонтировать старый прибор? Мы рассмотрим решения для конвектора и чугунного радиатора.

Конвектор

1. Сбрасываем стояк отопления.
2. Болгаркой или ножовкой по металлу перерезаем подводки. Расстояние от резов до ближайшего изгиба – не менее 15 сантиметров: оно должно позволить нам нарезать резьбу.

Подводки перерезаются максимально близко к стояку, но с отступом для резьб.

1. Поддев конвектор монтировкой, вырываем из стены монтажные дюбеля.
2. Снимаем на обеих подводках наружную фаску напильником, делая заход для плашки.
3. Нарезаем по пять ниток резьбы.

Совет: если смазать трубу небольшим количеством любого масла (веретенки, масла для швейных машинок или даже отработки из картера автомобиля), резьба нарежется с меньшим усилием и без задиров.

Чугунный радиатор

1. Сбрасываем стояк.
2. Отворачиваем контргайки на обеих подводках. Если резьба забита краской, предварительно выжигаем ее строительным феном, газовой горелкой или паяльной лампой.
3. Сгоняем радиаторные пробки вслед за гайками до конца резьбы. Если пробка не отворачивается, поможет опять-таки прогрев: нагрейте коллектор последней секции, и тепловое расширение позволит вам стронуть резьбу.
4. Снимаем радиатор с кронштейна.

Материалы

Чем и как монтировать радиаторы отопления? Начнем с выбора труб и элементов обвязки.

Монтаж или перенос радиатора отопления в системе ЦО в отсутствие сварки можно выполнить:

• Черной или оцинкованной стальной трубой на резьбах. Стальные трубы обеспечат максимальную стойкость подводки к скачкам давления; однако сборка сопряжена с большим объемом работы по ручной нарезке резьб и точной подгонке размеров патрубков.

Подводка собрана на резьбах.

• Гофрированной нержавеющей трубой. Она прекрасно переносит гидроудары (разрушающее давление, заявленное для корейских труб Кофулсо – не менее 50 атмосфер), легко гнется с минимальным радиусом и монтируется парой разводных ключей. Единственный недостаток труб – сравнительно высокая цена (от 200 рублей за погонный метр).

Перед тем, как повесить радиатор отопления, стоит выбрать и запорно-регулирующую арматуру. В этой роли могут выступать:

Стоит учитывать еще пару моментов:

1. На верхнем этаже дома с нижним розливом в глухой пробке прибора или в верхней точке перемычки между парными стояками отопления должен быть установлен воздушник – кран Маевского или автоматический воздухоотводчик.

Заметьте: воздушник нужен и на любом из нижних этажей в том случае, если верхний коллектор прибора находится выше подводок (например, при установке радиатора вместо малогабаритного конвектора).

После сброса и последующего запуска отопления радиатор на фото будет завоздушен.

1. Перед любой дросселирующей или запорной арматурой обязателен байпас (перемычка между подводками). Инструкция связана с тем, что без байпаса дроссель, кран или термоголовка будет регулировать проходимость всего стояка, и очень скоро к вам придут опечаленные этим фактом соседи.

Для соединения арматуры с радиатором обычно используются быстроразъемные фитинги – американки. По сравнению с традиционным монтажом на сгоны они ускоряют процедуру монтажа или демонтажа радиатора своими руками в несколько раз.

Монтаж

Крепление к стене

Как повесить радиатор на капитальную стену? Для радиатора любого типа приобретается комплект штыревых кронштейнов из расчета одного кронштейна на три секции.

Дальнейший монтаж не отличается сложностью:

1. Точки крепления размечаются под верхним и нижним коллекторами.
2. Стена забуривается диаметром, соответствующим диаметру пластикового дюбеля кронштейна.
3. В стенку вгоняется дюбель, в который заворачивается кронштейн. Операция повторяется необходимое количество раз.

Для вкручивания кронштейна можно использовать разводной ключ.

Как вешать радиаторы отопления в отсутствие кронштейнов? На выручку придет гладкая арматура диаметром 10 – 12 мм со снятой с одной стороны фаской. Она вбивается в пробуренные в стене отверстия чуть меньшего (на 0,5 мм) диаметра.

Напольный монтаж

Как поставить радиатор отопления в комнате с легкими перегородками (скажем, из ГКЛ или шлакоблоков)?

1. Кронштейны для напольного монтажа крепятся к полу анкерными болтами или саморезами диаметром не ниже 8 мм с шестигранными головками.

Внимание: на деревянном полу желательно дополнительно зафиксировать батарею к стене, пусть даже легкой.
Тем самым мы придадим конструкции недостающую ей жесткость.

1. Радиатор вывешивается на стойки и фиксируется штатным крепежом.

Две разновидности кронштейнов для напольной установки.

Пробки

Как правильно повесить радиатор отопления – мы разобрались. Следующий этап – установка проходных и глухих радиаторных пробок.

Для их герметизации обычно используются штатные прокладки – силиконовые (для секций с кольцевой проточкой по плоскости торца коллектора) или паронитовые.

Однако зачастую вместо прокладки используется простой и проверенный способ герметизации резьб – льном с краской.

1. На резьбу наносится небольшое количество любой быстросохнущей белой (под цвет радиатора) краски.
2. По ходу резьбы наматывается прядка сантехнического льна.
3. Еще немного краски наносится поверх прядки, после чего резьба затягивается.

Заметьте: этот способ прекрасно подходит для любых резьбовых соединений в системе отопления.

Краска защитит лен от выгорания при нагреве.

Монтаж труб

Мы рассмотрим его на примере гофрированной нержавейки – наиболее простого в монтаже материала.

1. Фитинги наворачиваются на резьбы подводки. Сгоны на подводках, оставшиеся от чугунных батарей, лучше укоротить до пяти ниток и прогнать заход на них плашкой, чтобы не повредить сравнительно мягкий латунный фитинг. Способ герметизации резьб описан выше.
2. Гайка фитинга ослабляется, после чего в нее вставляется труба.
3. Затем гайка затягивается разводным ключом с умеренным усилием.

Монтаж каждого соединения занимает пару десятков секунд.

Соединение пробок с арматурой

Как правильно вешать радиаторы отопления на американки?

1. Ответная (с резьбой) часть американки вкручивается в радиаторную пробку.
2. Фитинг с накидной гайкой центруется за счет изгиба гофрированной трубы перед ней.
3. Гайка наворачивается на резьбу ответной части и затягивается разводным ключом.

Опрессовка

Еще один важный момент относительно того, как правильно поставить радиатор отопления, гарантировав отсутствие утечек: после сборки всех соединений обязательна проверка под давлением.

Зимой для этого достаточно заполнить стояк; летом придется использовать опрессовочный насос. В участке контура создается избыточное давление, отсутствие падения которого проверяется по манометру в течение получаса.

Для опрессовки используется ручной насос с манометром.

Заключение

Надеемся, что наши рекомендации будут полезны читателю при самостоятельной замене отопительных приборов в городской квартире. Больше информации о том, как ставить радиаторы отопления, читателю предложит прикрепленное к статье видео. Успехов!