Устройство колодца для воды из бетонных колец: требования и конструктивные особенности

Устройство колодцев из бетонных колец

Если вы живете за городом либо у вас нет возможности пользоваться центральным водоснабжением, тогда наилучшим вариантом будет устроить колодец из бетонных колец. Особенно если только начинается возведение жилья, вопрос об источнике воды стоит особенно остро. Вариантов решения этого вопроса может быть огромное количество, однако, если условия не позволяют пойти легким путем, то выход всего один. Колодцы бывают различных видов, классификация зависит главным образом от типа применяемого материала. Если колодец сделан из бетона, то это выгодно выделяет его по таким свойствам как – крепость, устойчивость, экологическая чистота, а также то, что возвести его можно без помощи специалистов.

Что нужно для устройства?

Прежде чем приступить к выполнению работ по возведению бетонного колодца, немаловажно определится с верным и правильным расположением. Для принятия данного решения необходимо будет провести исследования по выяснению наличия воды под землей, а также, на какой глубине она находится. После этого нужно будет выяснить ее количество и качество.

Расположение будущего колодца должно находиться не ближе 35 метров к источникам навоза либо различных органических отходов. Не стоит возводить колодцы возле рек, на склонах либо в оврагах. Это грозит попаданием внутрь грунтовых вод. Когда определились с местом расположения, нужно получить разрешение от ответственных за это инстанций.

Подобные устройства выполняются двумя способами. Первый способ это возведение из монолитного бетона, а второй – из сборного. Сборный бетон представляет собой кольцо из железобетона, которое производят в промышленных цехах. Фабрики в нашей стране производят кольца разных видов и размеров. При производстве монолитных колодцев, процесс происходит непосредственно на месте установки. Подобный метод возведения устройства гораздо медленнее, более трудоемок. Если выполнять устройство из сборных колец, то процесс будет более экономичен, удобен и быстр. Такому колодцу не грозит разрушение стен или попадание внутрь различных загрязнителей. Чтобы выяснить необходимое число колец, стоит отталкиваться от уровня глубины водоносного слоя.

Также стоит привести перечень необходимых инструментов и материалов:

  • кольца необходимого размера;
  • различного типа фильтраты;
  • вещества для гидроизоляции стен колодца;
  • герметик для швов и щелей;
  • лопаты;
  • ведра;
  • лебедка;
  • спецодежда;
  • уровень;
  • кельма;
  • деревянные доски;
  • рулетка.

Вернуться к оглавлению

Установка сразу всех бетонных колец

При таком способе монтажа бетонной конструкции копание выполняется вручную, а бетонные кольца устанавливаются все сразу. Копание ямы при таком бетонном устройстве зачастую выполняется вручную. Данная операция не автоматизирована, так как связано с тем, насколько точно будет смонтирована бетонными кольцами.

Первый метод копания котлована при таких колодцах. Беря в расчет нужную протяженность, котлован копается на всю глубину необходимую устройству. Размер диаметра котлована должен быть примерно на 30 сантиметров боле, нежели бетонное кольцо. Это необходимо для того, дабы бетонным кольцам ничего не мешало при спуске в котлован. А также для дальнейшей гидроизоляции на устройстве.

Гораздо лучше будет выполнять работы по копанию котлована в летнее время. Это необходимо для того, чтобы в колодцах дождевая вода не соединялась с водоносным пластом. Нужно знать, что на глубине от 6 до 11 метров расположен водоносный песок.

Когда глубина котлована достигнет воды, стоит остановить копание. Далее нужно выкачать песок с водой в колодце. Так как глубина котлована уже больше, нежели рост человека, то понадобится монтаж конструкции с лебедкой. Это сделает процесс легче. Человек, который внизу котлована в воде, наполняет ведро, а после оно поднимается на поверхность с помощью лебедки.

Бетонным кольцом закрывают дно котлована по одному. В этом случае также можно использовать лебедочный механизм. Когда первая бетонная конструкция опускается, то сначала на нее крепят особые крепления. Оно не даст в дальнейшем двигаться колодцам. Щели в кольцах обрабатывают специальной смесью, чтобы соприкосновение было лучше.

После опускают каждый бетонный элемент по очереди. Но не стоит забывать, что последнее кольцо, оканчивающееся колодцем, должно быть на 25 сантиметров над поверхностью.

Поочередная установка

При втором методе монтажа допускается копать котлован постепенно. Изначально копается котлован по высоте одной конструкции. Данную бетонную конструкцию опускают в котлован. После котлован продолжают рыть в кольце на высоту другого. Когда котлован становится необходимой глубины, начинают осторожно откапывать землю под устройством. Благодаря этому оно постепенно опускается ниже. Далее погружают следующее кольцо и посредством собственного веса оно погружается вниз котлована. Операцию по копанию котлована выполняют до момента, пока не увидят воду на дне.

Во время копания ямы для будущего колодца важно сделать фильтр водам. Подобную фильтрацию выполняют с помощью камней, щебня и гравия. Высота фильтра не должна быть меньше 30 сантиметров. Между всеми слоями стоит поместить специальную геологическую подкладку, она гораздо лучше помогает с фильтрацией воды. Однако если вода после данных манипуляций стала поступать медленнее, то пласт фильтрации можно уменьшить по высоте.

То пространство, что осталось между колодцем и грунтом, необходимо присыпать смесью гравия с песком. Чтобы улучшить гидроизоляцию конструкции, хорошим решением будет добавить в это пространство немного глины.

Расчет колец

Для то го, чтобы выбрать наилучший вариант и высчитать требуемое количество, стоит сделать следующее:

  • Выяснить глубину соседского колодца. В случае отсутствия поблизости соседей стоит пойти в ответственную инстанцию, которая сможет оказать консультацию по поводу уровня водоносного слоя. Эти данные нужны, чтобы рассчитать точное число колец для колодца.
  • Объем бетонного изделия необходимо выбирать с умом, ведь чем больше диаметр, тем ниже будет водный уровень. Из этого следует, что слишком объемные изделия не подходят.
  • Еще одна из характеристик, которую нужно учесть, это толщина стенок.

Самым выгодным диаметром бетонного изделия можно считать один метр. Такие наиболее часто применяют при возведении колодцев. Чересчур маленький диаметр будет неудобным во время возведения и дальнейшего использования, чересчур большой – уменьшит водный уровень. Оптимальный показатель высоты изделия — примерно 90 сантиметров. С таким показателем, колодец получается наиболее прочный и устойчивый.

Выбор материалов

После того, как вырыта яма, стоит позаботиться о стенках колодца. Обычно применяют один из таких материалов, как – камень, натуральное дерево, кирпич, бетонные кольца. Дерево — не очень стойкий материал и подвержено быстрой порче. Также оно способно влиять на вкус воды в колодце, нельзя об этом забывать.

Наиболее выгодным материалом признаны кольца из бетона. Однако они обязательно должны быть армированы, это необходимо, чтобы избежать крошения стен в процессе эксплуатации. Оголовок, та часть, что находится над поверхностью земли, производится из тех материалов, которые предпочитает человек.

Монтажные работы

Если необходим более глубокий колодец, то его делают опускным методом. Дабы предотвратить сдвиг конструкции, изделия можно зафиксировать друг с другом специальными скобами. Гидроизоляцию щелей выполняют так – сначала производится грунтовка, после внутрь ложится жгут и заделывается цементным раствором. Улучшить гидроизоляцию можно, если в цементную смесь пожить пластификатор.

Если произошло смещение колец, то ремонт производят герметиком либо специальным цементным раствором. Выполняют данную операцию как внутри колодца, так и снаружи. Тоже самое делают и в случае появления трещин на стенах. В случае повреждений небольшого размера, можно произвести работы лишь с одной стороны.

Если планируется трубопровод, то необходимо сделать специальные отверстия в кольцах. Выполняются они штроборезом. Диаметр дырок должен быть немного больше размера труб. Необходимо это для выполнения работ по герметизации. Когда данные работы окончены, выполняют установку плит перекрытия и засыпают все. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, то рекомендуется сделать дренаж колодца. Выполняют это с помощью глины, которую размещают между стенками колец и котлована.

Последним пунктом в возведении колодца будет сооружение оголовка. Самым простым выходом станет применение кольца из бетона. На его основе можно выполнить самую различную внешнюю отделку. Обязательно нужно сделать крышу, ведь это будет оберегать колодец от проникновения внутрь грязи, дождя, мусора.

Вывод

Колодцы такого типа — это довольно удобный вариант обеспечить себя водой там, где нет возможности воспользоваться центральным водоснабжением. Если делать сравнение бетона и других материалов, то он отличается большим количеством преимуществ. Если следовать всем технологическим процессам, то можно получить качественный и недорогой колодец, который устроен своими руками.

Особенности устройства колодца из бетонных колец

Колодец можно сделать из разных материалов: кирпича, пластика, железобетона, бетона сборного или монолитного. Большой популярностью пользуется колодец из бетонных колец. Связанно это с тем, что это довольно универсальная постройка, а устройство подобной системы можно произвести своими руками.

Монтаж гидроизолированного бетонного кольца для колодца

Бетонные колодцы монтируют разными способами. При желании с работой реально справиться даже самостоятельно. Но для этого вам потребуется обратить внимание на несколько нюансов и обратить внимание на общую технологию работы.

1 В чём особенности бетонного колодца?

Колодец из бетонных колец может выполнять несколько функций. В зависимости от назначения и местоположения можно выделить такие виды:

  • Смотровые. Их установка необходима на длинных участках или поворотах. Они необходимы для того, чтобы иметь возможность периодической очистки трубопроводов.
  • Промывные. Такие постройки используются для промывания сетей, поэтому устанавливают их на самой верхней точке сетей.
  • Отстойные. Строительство таких систем необходимо для очистки от тяжелых частиц стоков.
  • Перепадные. Устанавливают либо на местах крутых спусков, либо там, где стоки сбрасывают скорость течения.
  • Дождевые. Устройство таких колодцев предполагает сбор атмосферных осадков.
  • Дренажные. Главной задачей является доочистка сточных вод. Их устанавливают в местах удаленных от водоемов или канализационных систем.
  • Питьевые. В этом случае установка колодцев из бетонных колец производится с целью получения питьевой воды, например на дачах.

Все производители бетонных колец для колодца должны руководствоваться нормами ГОСТ. В этом документе прописаны основные размеры, диаметр колец.

Изготавливают кольца из бетона методом вибропрессования, используя мелкозернистый бетон. В стенки закладывают железные стержни и проволоку.

Внутренний диаметр бетонного кольца по стандартам должен быть:

  • для стеновых бетонных колец при высоте 290 – 1190 мм он будет равен 700-2500 мм;
  • для рабочих камер при высоте 1270—3110 мм диаметр равен 820-2500 мм.

Процесс разработки грунта для создания канала колодца

Высота при согласовании может быть увеличена до 1790 мм. В зависимости от размеров меняется вес и объем бетонного кольца. На маркировке изделия объем не указывается. Чтобы вычислить объем можно воспользоваться формулой:

  • П=3.14,
  • R – радиус изделия,
  • H – высота изделия.

Колодец из бетонных колец включает следующие элементы:

  1. Оголовок (верхняя часть). Он необходим, чтобы в колодец не попадала пыль и грязь. Также оголовок препятствует промерзанию колодца.
  2. Главный ствол. Делается в основном круглой формы и является средней частью системы.
  3. Водоприемник. Служит местом скапливания и хранения воды.

На боковых стенках конструкций ставят маркировку, обозначающую тип, внутренний диаметр и высоту изделия.
к меню ↑

1.1 Какие плюсы и минусы у бетонных колодцев?

К преимуществам сборных бетонных колодцев можно отнести:

  • Прочность. Возможна установка колодцев на большую глубину, благодаря прочности материала.
  • Стойкость. Устройство колодцев можно производить для эксплуатации в агрессивных средах.
  • Простоту монтажа. За короткий срок, возможно, ввести в эксплуатацию.
  • Долговечность.

Простейший смотровой колодец для дренажной системы

К недостаткам изделий относится:

  • Большой вес кольца из бетона. Чтобы осуществить монтаж конструкции нужна спецтехника, способная поднять вес и осторожно опустить в нужное место.
  • Необходимость обработки стыков. Для того чтобы грунт не просачивался нужна тщательная герметизация.
  • Хрупкость и трещины, если неравномерно прилагать нагрузку.
  • Возможность смещения колец из-за морозного пучения почвы.

Устройство бетонного колодца должно начинаться с подбора колец из бетона. Следует учесть, что состав бетона для производства элементов отличается. Можно подобрать оптимальный вариант в зависимости от климатических особенностей местности, уровня грунтовых вод и степень их агрессивности.

Размеры элементов из бетона нужно подбирать соответственно назначению сооружения, и при необходимости учитывать диаметр входящего трубопровода и объем нужного колодца.

Для питьевых колодцев, а также чтобы соорудить канализационный резервуар применяют сквозные кольца.

Подбирать кольца нужно таким образом, чтобы внутренний диаметр каждого совпадал. А вот для того, чтобы вывести колодец до нужной отметки проще подбирать кольца разной высоты.

Герметизация смонтированных дренажных колодцев

Если необходимо устройство с максимальным уровнем герметичности, то лучше сделать установку кольца с монолитным дном. Но установка такого элемента возможно только в неглубоком колодце, так как опускным способом их монтировать нельзя.
к меню ↑

2 Установка своими руками

В зависимости от типа колодцев, существуют некоторые различия в технологии строительства. Но существуют и общие рекомендации при установке колодцев своими руками. Дело в том, что своими руками колодцы устанавливают по особенной технологии. Здесь вам потребуются некоторые навыки и умения.

Главная задача: нужно правильно расположить кольца по горизонтали и вертикали. Для контроля за этим используют отвес и уровень.

При строительстве неглубоких колодцев, где требуется 2-3 кольца, можно сразу вырыть котлован нужной глубины, под соответствующий диаметр колец. Поскольку кольца имеют достаточно большой вес, лучше использовать грузоподъемную технику. Тогда строительство займет 2-3 дня.

Гидроизоляция своими руками и наружный дренаж тоже может занять около 2 дней. Максимально ровную поверхность котлована покрывают слоем песка в 15-20 см и утрамбовывают. Сверху устанавливают днище колодца.

Герметизация колодцев, особенно для питьевой воды должна проходить тщательно, чтобы не производить ремонт постройки в будущем. Еще перед монтажом должна быть произведена наружная гидроизоляция всех элементов постройки. Внутренняя герметизация производится после того, как все детали будут зафиксированы.

Гидроизоляция колодцев и ремонт своими руками делается с помощью обработки поверхности бетона таким материалом как битум или жидкое стекло. Также герметизация возможна и при помощи более современных проникающих составов.

Монтаж крупногабаритного бетонного кольца с помощью автомобильного крана

При самостоятельном изготовлении колец в бетон сразу добавляют пластифицирующие добавки. После этого в гидроизоляции стен шахты вообще нет необходимости. Следует заметить, что в колодцах для питьевой воды внутренняя гидроизоляция не делается.

Поэтому для питьевых колодцев есть два варианта: либо использовать кольца из бетона с примесью пластификатора, либо выполнять колодец монолитным способом, в котором установка опалубки производится прямо в шахту.

Более глубокие колодцы монтируют опускным способом. Чтобы избежать смещения колец, их соединяют скобами или пластинами с болтами. Гидроизоляция стыков своими руками делается следующим образом: грунтуют фальцы колец, потом в углубление закладывают пеньковый жгут и заделывают шов цементом.

Чтобы гидроизоляция не подвела можно в цементный раствор добавить пластификатор. Ремонт колодца после смещения колец также производят с помощью герметика или смеси цемента и клея ПВА. Ремонт производят с внутренней и внешней стороны колодца.

Такими же материалами производят ремонт трещин в бетонных стенах. Если повреждения небольшие, то допускается ремонт только с одной стороны. Если же повреждения носят более разрушительный характер, то необходим ремонт и с внешней стороны.

Для выполнения отверстий под трубопровод можно использовать болгарку, штроборез или дрель с насадкой «коронка по бетону». Размеры отверстия должны быть немного больше диаметра трубопровода, чтобы можно было выполнить герметизацию своими руками. Используют фиброрезину или водостойкий герметик на подобие силикона.

После выполнения всех изоляционных работ, необходимо произвести монтаж плиты перекрытия и приступать к засыпке.

Стоит выполнить дренаж по периметру колодца, если на участке близко находится уровень грунтовых вод. Для этого между стенкой колодца и котлованом небольшими слоями насыпают песчано-гравийную смесь, чередуя ее с глиной. Глину необходимо хорошо утрамбовывать.
к меню ↑

Устройство колодца из бетонных колец: особенности и этапы строительства

Строительство колодца из бетонных колец своими руками – распространенная практика, ведь этот способ считается наиболее простым и безопасным. Современные железобетонные изделия позволяют ускорить и упростить многие процессы, и сооружение колодцев не исключение. Мы расскажем, как построить колодец из бетонных колец на своем участке.

Построить колодец можно самостоятельно.

Колодец из железобетонных колец

Особенности устройства колодцев

Колодезная шахта обязательно обсаживается защитной конструкцией.

Перед тем, как приступить к строительству, нам следует повторить теоретические основы. В первую очередь мы рассмотрим устройство питьевого колодца из бетонных колец.

Это гидротехническое сооружение служит для сбора, накопления и хранения питьевой воды, находящейся в водоносных слоях почвы. Для того чтобы добраться до водоносного слоя с пригодной для питья водой, необходимо углубиться в грунт на глубину от нескольких до нескольких десятков метров в зависимости от геологических особенностей местности.

Другими словами, нам необходимо выкопать землю на значительную глубину, организовать систему фильтрации воды от примесей, глины, пылевидных частиц, почвы и прочих загрязнений, а также соорудить резервуар для накопления и хранения очищенной жидкости. Кроме того, следует обеспечить стабильность выкопанной ямы, то есть обезопасить ее от обвалов и оползней грунта.

Колодец без обсадной колонны – неэстетично и даже опасно для здоровья.

Наконец, нам необходимо защитить наш резервуар от попадания атмосферных осадков, сточных вод, различных выбросов воды со стороны производств, непригодных для питья водоносных пластов, а также от канализационных нечистот.

Всех этих целей можно достичь путем сооружения достаточно простой конструкции, которая состоит из трех основных частей:

  1. Оголовок колодца. Это надземная верхняя часть сооружения, которая служит для облегчения подъема воды с глубины, а также для защиты устья от попадания осадков и сточных вод. Содержит подъемный ворот, кровлю или навес, отмостку, глиняный замок и различные удобства – лавочки, столики, створки, запасные ведра;
  2. Ствол шахты. Это подземное пространство между оголовком и донной частью, где скапливается вода, через которое производится подъем и транспортировка воды к потребителю. Состоит из обсадной колонны, которая защищает шахту от обвалов, а также не дает нежелательной жидкости проникать внутрь и загрязнять запас питьевой воды;
  3. Водоприемная часть. Это тот самый резервуар, где скапливается и хранится вода, а также происходит ее фильтрация и отстаивание. Состоит из нижней части обсадной колонны, донного фильтра, иногда имеет дополнительный зумпф для повышения объема запасов.

Устройство шахтного колодца.

Важно!
Все три части конструкции одинаково незаменимы, поэтому строятся с особой ответственностью и тщательностью.
От уровня произведенных работ и использованных материалов будет зависеть качество питьевой воды, а значит – и состояние вашего здоровья.

Оголовок обычно украшают отделкой из дерева, камня, штукатурки и прочих материалов. Над устьем устанавливают навес в виде шатровой, четырехскатной или обычной крыши на стойках, к которым монтируют цилиндрический ворот с ручкой. Вокруг внешней стенки оголовка делают глиняный замок и отмостку для отведения дождевой воды.

Оголовок, или надземная часть колодца.

Ствол колодезной шахты в обязательном порядке укрепляют конструкцией, которая называется обсадной колонной. Это вертикальное сооружение цилиндрической или прямоугольной формы, которое не дает стенкам ствола обваливаться или осыпаться вниз, а также перекрывает нежелательные водоносные пласты. Для сооружения обсадной колонны используют бревенчатые срубы, кирпич, камень, монолитный бетон, железобетонные кольца для колодца и другие материалы.

На фото – ствол шахты, обсаженный бетонными кольцами.

Водоприемная часть – это одно или несколько нижних колец или нижняя часть обсадной колонны, которая находится ниже максимального статического уровня воды и служит для приема и хранения поступающей из земли влаги. Обязательно имеет фильтр в виде слоя песка и щебня на дне или в виде перфорации в стенках обсадной конструкции.

Водоприемная часть бывает трех видов:

  1. Несовершенная (неполная) – это наиболее простая в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна не доходит до водоупорного подстилающего пласта породы, и вода поступает в резервуар снизу. Отличается меньшим объемом запасов воды, однако для одной семьи с подсобным хозяйством этого объема, как правило, хватает;
  2. Совершенная (полная) – это более сложная в исполнении конструкция, в которой обсадная колонна упирается в водонепроницаемую породу. Здесь объем накопительной части увеличен, а поступление воды происходит сквозь стенки колонны, в которой для этих целей производится перфорация. Монтаж усложняет алмазное бурение отверстий в бетоне и необходимость углубляться в водоносный слой;
  3. Совершенная с зумпфом. Отличается от предыдущей наличием углубления в водоупорной породе на 1 – 1.5 метра для увеличения объемов запасенной воды. Это наиболее сложный тип водоприемной части колодца, так как предполагает разработку твердой породы, прохождение водоносного слоя, и используется в случаях повышенной интенсивности забора и потребления воды.

Виды водоприемной части.

Важно!
Для бытовых и обычных хозяйственных нужд одной семьи из 4 – 5 человек достаточно несовершенного колодца без зумпфов и углублений, кроме того, такая разновидность сооружения проще в исполнении и лучше подходит для изготовления своими руками.

Выбор материалов

Бетонные кольца представлены различными размерами и формами торцов.

Для строительства питьевого колодца необходимо подобрать качественные материалы для обсадки ствола шахты. Нам нужны ЖБИ из гидротехнического или качественного бетона с высокой объемной массой, другими словами, бетона тяжелых марок.

Как правило, таким требованиям соответствуют стеновые кольца, выполненные по ГОСТ 8020-90. Наиболее удобны и приемлемы с точки зрения размеров и массы изделия с маркировкой КС 10-9, где литеры обозначают аббревиатуру слов «кольцо стеновое», и числа обозначают размеры детали в дециметрах, причем первое число указывает на внутренний диаметр кольца, а второе – на его высоту.

Параметры колец КС 10-9.

Толщина стенки КС 10-9 составляет 160 мм, а объем примерно равен 700 литров. Торцы изделия могут быть ровными, а могут иметь замок в виде фланца. Также на торцах есть монтажные кольца, за которые можно поднимать и перемещать изделие.

Важно!
Цена колец с замками несколько выше, при этом мнения об их необходимости и пользе существуют разные: некоторые специалисты сомневаются в способности такого замка противостоять многотонной нагрузке, возникающей при пучениях или смещениях грунта.

Так выглядит фланцевый замок на торце изделия.

Также надо иметь в виду, что некачественные замки усложняют монтаж, может понадобиться резка железобетона алмазными кругами и другая обработка некондиционных частей.

Строительство колодца

Для работы потребуется набор простого инструмента.

Для тех, кто хочет соорудить колодец самостоятельно, нами составлена пошаговая инструкция:

  1. На выбранном месте выкапывают круглую яму глубиной 1.5 метра и диаметром 1.3 – 1.5 метра. Дно ямы выравнивают и очищают от земли;

Выкапываем полутораметровую яму.

  1. Над ямой устанавливают треногу с подъемной талью или лебедкой, к концу которой цепляют чалки с четырьмя крюками;

Над ямой устанавливаем треногу с подъемным механизмом.

  1. Кольцо перекатывают к краю ямы и цепляют к крюкам за монтажные кольца, поднимают и опускают на дно. Желательно выставить его по уровню горизонтально. На него сразу ставят второе кольцо, промазав торец цементным раствором;

Кольца ставим горизонтально и ровно.

  1. Один работник спускается на дно и начинает подкапывать грунт под нижним торцом нижнего кольца, собирая его в ведро. Помощник поднимает ведра и высыпает землю, подает инструмент для разработки почвы – лом, кирку, кайло и т.д.;

Начинаем подкапывать землю под колонной.

  1. Когда кольца опустились ниже уровня земли, подкатывают следующую деталь и устанавливают на колонну;

Продолжаем наращивать колонну по мере ее спуска.

  1. Когда колонна опустилась настолько, что начала активно поступать вода, на дно опускают шланг и откачивают воду поверхностным насосом, при этом продолжая копать. Необходимо углубиться в водоносный слой как минимум на метр – полтора;

Если пошла вода – откачиваем ее насосом и продолжаем копать.

  1. Затем на дно насыпают слой водоупорной глины, трамбуют его, и начинают промазывать стыки цементным раствором с добавлением жидкого стекла или другим герметиком для бетонных поверхностей. Кольца соединяют стальными скобами или пластинами, покрытыми антикоррозионной краской;

Герметизируем швы и соединяем детали пластинами.

  1. После твердения швов глину выкапывают, а на дно кладут деревянный щит с множеством щелей, на который насыпают промытый песок и гравий слоем 30 – 40 см;

На дно насыпаем слой песка и щебня.

  1. Когда вода набирается до постоянного статического уровня, ее откачивают насосом до тех пор, пока она не станет прозрачной и чистой;

Откачиваем мутную воду до появления стабильно прозрачной жидкости.

  1. В конце производят строительство навеса, отделку оголовка и сооружают подъемный механизм. Вокруг надземной части делают глиняный замок. Отмостку можно строить только после полной усадки грунта – через 2 – 3 года.

Работу завершаем благоустройством оголовка.

Важно!
Соблюдайте технику безопасности, не работайте в одиночку, используйте каску, очки и перчатки, контролируйте уровень газа в шахте свечой или анализатором.
Во время работы на дно должна быть спущена лестница.

Вывод

Для строительства питьевого колодца целесообразно применять бетонные кольца, так как такая технология наиболее безопасна и проста в исполнении. Для лучшего понимания технологии смотрите видео в этой статье и читайте материалы на нашем сайте.

Особенности устройства канализационного колодца

Канализационные колодцы являются неотделимой составляющей системы водоотведения. Они предназначены для сбора стоков, распределения развязки магистрали по зонам сброса и очистки определенных участков трубопровода.

Виды канализационных колодцев

Конструкция такого рода имеет свое назначение и способ сооружения. Канализационные резервуары различаются по ряду признаков.

По функциональному предназначению

Различают несколько видов колодцев:

  1. Накопительный. Это более современный и экологически безопасный вариант сточной ямы. В нем осуществляется фракционирование стоков и нечистот. Жидкость и легкие частицы направляются в фильтрующий септик, а тяжелые – опускаются на дно накопительного резервуара. Объем конструкции составляет 2-50 тысяч литров и зависит от количества используемой воды. Его необходимо устанавливать в наинижайшую точку участка, что обеспечивает правильный угол наклона канализационных труб.
  2. Фильтрующий. Сооружение предназначено для вывода сточных вод в почву. В конструкции колодца отсутствует дно. Устройство фильтрующих коллекторов допускается только на песчаных и песчано-глинистых грунтах. Как правило, колодцы изготавливают из железобетонных колец. В качестве фильтра может служить песок, щебень и специальные материалы.
  3. Смотровой. Используется для периодического обследования и удобной очистки водоотводной системы на небольших участках, где меняется направление, уклон или диаметр труб, на участках подсоединения. В отличие от прочих разновидностей очистных сооружений, представленных в виде трубы или сборника, смотровой резервуар представляет собой открытую емкость. Монтируют его по прямой линии с шагом в 15 метров, при этом начальный колодец размещают на расстоянии от дома не ближе, чем на 3 метра и не далее, чем на 12 метров.
  4. Поворотный. Сооружение предназначено для участков с разветвленным водоотводным трубопроводом, а также в случаях, когда угол поворота на трубопроводе превышает 90 градусов. Это обусловлено отсутствием возможности устройства сплошного прямолинейного участка от жилого строения до накопительного септика. Поворотные коллекторы необходимо возводить на каждом изгибе уложенной трубы. Данную конструкцию можно использовать в качестве смотрового септика, что позволяет довольно просто через него очистить определенный участок трубопровода.
  5. Перепадный. Используется на участках с большим перепадом высот. В данном случае входная труба размещается намного выше выходной. Конструкция септика имеет опуск, представляющий собой заходящую в колодец вертикальную трубу, которая подсоединяется к входной. К стенке резервуара опуск крепится посредством хомутов. Длина этого элемента зависит от перепада участка. С обратной стороны опуска устанавливается отвод под 45 градусов.

По используемым материалам

Коллекторы изготавливают из различных материалов:

  1. Железобетон. Конструкции отличаются прочностью, устойчивостью к негативному воздействию химических соединений, достаточной легкостью монтажа. Кроме того, обладают большим весом и разным диаметром колец. Изделия применяются для устройства септиков фильтрующего, накопительного и смотрового типа. Подходят для установки в грунте любого типа.
  2. Кирпичные. Для строительства коллектора зачастую используют глиняный влагонепроницаемый кирпич. Из кирпича можно соорудить конструкции квадратной, прямоугольной или круглой формы.
  3. Пластиковые. Сооружениям из полиэтилена характерна высокая прочность, герметичность, износостойкость, а также легкость монтажа и относительно невысокая стоимость. Применяются для устройства поворотных, перепадных и смотровых септиков.

Железобетонные конструкции отличаются прочностью, устойчивостью к негативному воздействию химических соединений, достаточной легкостью монтажа

Правила и требования

Процесс планировки и сооружения канализационных систем осуществляется Специальными правилами и нормативными актами (СНиП), регламентирующие определенные требования, основные из которых:

  1. Конструкции должны располагаться вдали от источников питьевой воды и систем водопровода.
  2. Коллекторы следует устанавливать на расстоянии от жилых построек и близлежащих участков.
  3. Объемы резервуаров должны соответствовать количеству проживающих людей в доме и среднему объему стоков за определенный временной отрезок.
  4. Глубина котлована для резервуара не должна превышать 2,5 метра, а его диаметр должен быть на полметра больше диаметра конструкции.
  5. Необходимость устройства гидроизоляции при высоком уровне грунтовых вод.
  6. Дно котлована в обязательном порядке покрывается песчаной подушкой высотой 10 см.
  7. Меж дном резервуара и нижней частью трубы необходимо предусмотреть зазор в 60 см.

Коллекторы следует устанавливать на расстоянии от жилых построек и близлежащих участков

Устройство канализационного колодца

Подготовительные работы

Подготовка к сооружению канализационных септиков состоит из нескольких этапов:

  • составление чертежа схемы канализации с маркировкой места установки коллектора, планировку на участке;
  • очистка строительного участка;
  • организация на стройплощадке временной дороги для техники;
  • рытье котлована и траншеи;
  • зачистка и выравнивание дна котлована.

Схема устройства канализационного колодца

Устройство каменного колодца

Строительство септика из железобетонных колец выполняется следующим образом:

После монтажа первого кольца в его стенках выполняют отверстия для труб, которые следует заводить в кольцо не больше чем на 10 см

Выполняется выемка грунта из внутреннего контура для выравнивания конструкции по горизонтали. Чтобы исключить погрешности в работе следует контролировать данный процесс посредством уровня.

  • После монтажа первого кольца в его стенках выполняют отверстия для труб, которые следует заводить в кольцо не больше чем на 10 см. По окружности труб отверстие герметизируют раствором.
  • На дне резервуара выполняется бетонный желоб, расположенный от входа трубы до выхода. Сечение желоба должно равняться диаметру труб. Для его изготовления можно взять часть канализационной трубы.
  • После установки первого кольца монтируют следующее. На данном этапе необходимо следить, чтобы с внутренней стороны колец замки располагались на одном уровне.
  • По окончании монтажа последнего кольца дно коллектора заливают бетонным раствором, а места соединения колец заделывают посредством песчано-цементной смеси. При обустройстве фильтрующего септика его дно не бетонируют, а покрывают 0,5 м толщиной щебня или дробленым кирпичом.
  • Далее конструкцию накрывают бетонной плитой с люком. Можно также установить каркас с отверстием и залить его бетоном.
  • После монтажа колодца приступают к прокладке трубопровода на глубине 60-70 см с уклоном в 2 см через каждый метр магистрали.
  • Следующим этапом является тестирование конструкции в течение 24 часов. Для этого коллектор заполняют водой, а торцы труб закрываются пробками.
  • После тестирования наружные стены резервуара засыпают землей и тщательно утрамбовывают.
  • Завершающим этапом является выполнение бетонной отмостки вокруг горловины шириной 1,5 метра.
  • Рассмотрим технологию строительства коллектора из кирпича:

    1. Выполняется рытье котлована, на дне которого устанавливают опалубку и заливают раствором из цемента, песка и щебня высотой 20 см.
    2. Дают раствору застыть в течение 7 дней, при этом периодически сбрызгивая водой.
    3. После застывания раствора приступают к кладке стен из кирпича, используя цементную смесь.
    4. Возведенные стены оштукатуривают песчано-цементным раствором.
    5. Не дожидаясь полного застывания раствора, выполняют железнение поверхности путем втирания тонким слоем сухого цемента в штукатурку.
    6. Дно коллектора формируют в зависимости от его назначения.
    7. Выполняется гидроизоляция оштукатуренного слоя.
    8. Покрывают внутренние стенки септика мастикой или битумом.
    9. Формируют отверстия для труб.
    10. Заводят трубы, а образовавшиеся зазоры уплотняют герметиком.
    11. Засыпают пространство между котлованом и стенами колодца грунтом и тщательно утрамбовывают.
    12. Накрывают коллектор люком.

    Строительство колодца из природного камня выполняется по аналогичной схеме. Трудности в процессе его возведения возникают из-за неодинакового размера и формы камней. Поэтому на обустройство коллектора требуется намного больше затрат времени и расхода раствора.

    Устройство смотрового дренажного колодца

    Особенности устройства колодцев

    При строительстве септика важно учитывать особенности установки каждого в зависимости от их назначения и материала изготовления.

    Особенность фильтрующего колодца является то, что его основная задача состоит в очистке стоков от вредных примесей. Для осуществления данной задачи дно коллектора покрывается щебнем высотой около 1 метра. При этом дно не заливается бетонным раствором полностью, а лишь по периметру. Это препятствует разрушению основания и выводу воды через центр круга, в котором происходит дренаж и очистка.

    Для строительства смотрового колодца принято использовать трубу диаметром 46 см. Такой размер трубы дает возможность в случае необходимости прочистить конструкцию водой посредством шланга. Если потребуется спускаться внутрь резервуара, диаметр трубы должен превышать 92,5 см.

    Накопительные резервуары обустраивают в низине участка для обеспечения стока воды в колодец. Конструкцию помещают на глубину 3-6,5 метров, при сооружении используется не более 7 колец. На дне выполняют специальные углубления, которые заполняют песком или щебнем. Воду из резервуара можно использовать для бытовых нужд.

    Устройство канализационного колодца — СНиП, виды, назначение

    Колодцы – обязательные элементы централизованной или автономной канализационной системы. Устройство канализационных колодцев зависит от их назначения, а необходимое количество от конструкции системы – ее сложности, наличия поворотов и перепадов при прокладке коммуникаций, протяженности и других особенностей. Разобравшись в назначении различных типах сооружений, легче будет спроектировать канализацию частного дома или дачи, обеспечить ее максимальную эффективность.

    Виды колодцев

    То, где и как должны устанавливаться колодцы канализационные СНИП регламентирует конкретно и точно. Учитывать Строительные Нормы и Правила важно и потому, что инспектирующие органы в обязательном порядке проверяют сооружения на соответствие требованиям, а в случае выявления нарушений могут вынести предписание о необходимости внесения изменения в устройство канализации, для чего потребуются дополнительные расходы, а время строительства значительно увеличится.

    Смотровые колодцы

    Такие сооружения необходимы для любой канализационной системы вне зависимости от ее степени сложности. Колодцы обеспечивают возможность контроля работы системы и используются для ее технического обслуживания (ремонта, прочистки, промывки и пр.). В зависимости от того, где расположены смотровые сооружения, различают несколько их типов:

    • линейные колодцы размещаются на прямых участках магистрали с определенным интервалом при значительной протяженности коммуникаций,
    • поворотные колодцы монтируются в местах, где меняется направление движения стоков (для того, чтобы снизить гидравлическое сопротивление, следует избегать резкой смены «курса», необходимо соединять трубы под углом 90° и более), Поворотный смотровой колодец
    • узловые колодцы требуются в местах соединения отводящей трубы с несколькими подводящими (количество последних по действующим нормам не должно превышать 3), Конструкция канализационного колодца узлового типа
    • контрольные колодцы устанавливаются при использовании централизованной канализационной системы и устанавливаются там, где локальная канализация соединяется с центральным трубопроводом.

    Важно: Как оговорено в СНиП канализационные колодцы линейного типа монтируются на прямых участках через каждые 35 метров, если диметр трубопровода до 150 мм, и через каждые 50 метров, если диаметр трубы 200 мм.

    Перепадные колодцы

    Перепадные колодцы применяются для изменения скорости потока или глубины прокладки трубопроводов. Их используют также при необходимости обхода канализационной магистралью какого-либо препятствия (другого трубопровода и т.п.). В общем виде такие конструкции представляют собой вертикальную шахту (резервуар) с подводящей и отводящей трубами. В зависимости от назначения может потребоваться монтаж канализационных колодцев этого типа с дополнительными приспособлениями, например, со ступенями, гасящими скорость потока.

    Пример перепадного полимерного колодца

    Различают следующие типы перепадных колодцев:

    • классическая конструкция колодца (поступление стоков через верхнюю трубу, отвод через нижнюю),
    • модели колодцев с отбойно-сливными поверхностями стенок для снижения скорости потока,
    • каналы со значительным уклоном, способные, напротив, «разогнать» поток, увеличить его скорость,
    • сложные конструкции многоступенчатых перепадов.

    Фильтрационные колодцы

    Модели колодцев этого типа используются в системах канализации для обеспечения почвенной доочистки частично осветленных в септике стоков и отвода жидкой составляющей содержимого септика в грунт. Конструктивно фильтрационный колодец отличается от прочих отсутствием герметичного дна (вместо него выполняется засыпка гравием или другим фильтрующим материалом). Также возможны варианты колодцев с наличием отверстий в стенках резервуара. Через такие отверстия жидкость также уходит в почву, а для дополнительной ее очистки с наружной стороны колодца на этапе его установки также выполняется засыпка фильтрующего материала.

    Фильтрующий канализационный колодец из бетонных колец с перфорацией

    Накопительные колодцы

    Принцип действия накопительного канализационного колодца такой же, как и у выгребной ямы – он является местом сбора стоков. При организации накопителя важно обеспечить его герметичность и предусмотреть возможность подъезда машины ассенизаторов для откачки содержимого.

    Материалы для изготовления колодцев

    Устройство колодца канализационного предусматривает возможность использования различных материалов.

    • Кирпичная кладка обладает высокой прочностью, и при наличии некоторых навыков возведение сооружения не потребует много времени. Технологические отверстия в данном случае выполняются на этапе строительства.
    • Бетонные колодцы могут строиться заливным способом (с использованием опалубки) или путем монтажа готовых изделий (колец различного диаметра). Отверстия для подводящих и отводящих труб в заливных конструкциях выполняются на этапе заливки, в готовых ЖБИ отверстия необходимо сделать перфоратором или иным подходящим инструментом. На фото линейный колодец для канализации из железобетонных колец

    Важно: Кирпичные и бетонные колодцы нуждаются в гидроизоляции стен с наружной и внутренней стороны и дна, если речь не идет о фильтрационных конструкциях. Тщательная герметизация нужна для мест вхождения труб в резервуары.

    • Невосприимчивый к воздействию воды и химических веществ (например, моющих и обеззараживающих средств) пластик удобен для изготовления колодцев. Пластиковый колодец для канализации своими руками можно сделать из еврокуба или бочек. В продаже имеются и готовые блоки, включающие в себя не только сам резервуар, но лотки с разводками различных типов.

    Установка канализационных колодцев из пластика может потребовать якорения к бетонному фундаменту, если грунтовые или паводковые воды поднимаются близко к поверхности земли и существует вероятность всплывания легкой конструкции. Самопроизвольное движение незафиксированного колодца под воздействием воды способно повредить другие элементы системы.

    Размеры колодцев

    Выполняя канализационный колодец своими руками, необходимо соблюдать требования СНиП, касающиеся соотношения диаметра трубопроводов и диаметра самого сооружения.

    Диаметр трубопроводаПараметры колодца
    До 150 ммНе менее 700 мм
    До 600 мм1000 мм
    700 мм1250 мм
    800-1000 мм1500 мм
    1200 мм и более2000 мм

    Если глубина прокладки трубопроводов составляет 3 м и более, при любом диаметре труб диаметр колодца не должен быть меньше 1500 мм.

    Общие подготовительные этапы при строительстве

    Решая, как сделать канализационный колодец своими руками, следует помнить, что подготовка к строительству включает себя вне зависимости от выбранного материала следующие этапы:

    • составление эскиза схемы канализации с отметкой места обустройства колодца,
    • разметку на местности,
    • удаление мешающих строительству элементов (выкорчевывание кустарников и деревьев, снос старых построек и пр.),
    • обустройство подъезда техники (временная дорога для беспрепятственного подвоза материалов и, при необходимости, движения грузоподъемных машин).

    Создание котлована для колодца включает себя:

    • выполнение земляных работ (ручной или механизированный способ),
    • выравнивание и зачистку дна,
    • проверка и корректировка геометрии (глубина, углы откосов стен).

    Монтаж пластикового колодца

    Использование готовых пластиковых сооружений, укомплектованных фасонными частями, не только даст существенную экономию времени, но и даст возможность самостоятельно выполнить монтаж даже при отсутствии опыта и подготовки.

    Важно лишь точно соблюсти требования, касающиеся места расположения конструкций и выбора их размера, которые определяются по совокупности параметров системы (диаметру труб, прямолинейности или наличия поворотов магистрали, глубине прокладки и пр.). В остальном монтаж выполняется в несколько приемов:

    • рытье котлована,
    • строительство фундамента (песчано-щебеночная подушка, заливное основание),
    • установка конструкции (и ее якорение при необходимости),
    • подключение колодца к системе.

    Монтаж лотковой части канализационного смотрового колодца в котловане

    Более подробно о том, как установить смотровой колодец пластиковый, мы рассказали в отдельной статье.

    Как реализуется схема канализации в частном доме своими руками вы можете узнать из другого материала нашего сайта.

    А про виды и применение вакуумных канализационных насосов читайте тут.

    Монтаж бетонного колодца

    Устройство канализационного колодца из бетонных колец и кирпича практически не имеет отличий с точки зрения порядка выполнения монтажных работ.

    Выполняются следующие работы:

    1. Рытье котлована.
    2. Создание фундамента (может выполнятся заливное основание или использоваться готовая бетонная плита). Толщина основания – порядка 100 мм, рекомендуемая марка бетона – М50.
    3. Строительство лотка (выполняется с учетом количества подводов, углов соединения коммуникаций, наличия поворотов и других особенностей). Используется бетон М100, армированный металлической сеткой.
    4. Герметизация (бетоном и битумом последовательно) мест вхождения труб в колодец.
    5. Установка колец с фиксацией цементным раствором, строительство кирпичной конструкции (после полного набора прочности бетоном лотка).
    6. Битумная гидроизоляция внутренней поверхности стен (при строительстве из колец может выполняться до монтажа).
    7. Гидроизоляция швов (для конструкций из колец).
    8. Отделка лотка (используется цементная штукатурка и технология железнения).
    9. Обустройство глиняных замков в местах соединения труб с резервуаром (высота – 600 мм, ширина – 300 мм).
    10. Тестирование сооружения, выдерживание резервуара в течение суток заполненным водой (на трубы в это время устанавливаются временные заглушки) для обнаружения течей. Колодец канализационный железобетонный считается годным к эксплуатации при отсутствии визуально заметных протечек.
    11. Засыпка колодца землей и трамбовка грунта.
    12. Монтаж отмостки из бетона по периметру горловины шириной 1,5 м.


    Устройство и строительство колодца

    Иметь собственный колодец на сегодняшний день может позволить себе далеко не каждый человек, ведь для этого нужна определенная территория земли и еще множество дополнений. В данной статье мы рассмотрим, что именно нужно для строительства данного клада воды, этапы его сооружения, техника безопасности и многое другое.

    Колодцы имеют такие преимущества своего содержания:

    1. Всегда дают воду, и нужны в тех местностях, где с ней и со светом бывают перебои.
    2. Обходятся не очень дорого и требуют минимального ухода.
    3. Очень долго служат. Обычно их закапывают только тогда, когда источники воды опускаются очень низко, что может случиться минимум через сорок лет.
    4. Дают вкусную и чистую воду, если их правильно соорудить.
    5. По сравнению со скважинами, они очень дешево обходятся.

    Недостатками являются:

    1. Большой риск загрязнения воды, который может быть из-за плохой экологии и также из-за попадания внутрь колодца посторонних предметов.
    2. При старых трубах может ощущаться вкус ржавчины.
    3. Если колодцы не применяют по назначению в течение нескольких лет, то их днища заиливаются, поэтому их нужно будет чистить.
    4. За один раз можно набрать небольшое количество воды (кроме тех случаев, когда владелец устанавливает насосную систему).
    5. Если это единственный источник воды, то его явно не будет хватать на полив огорода, сада, цветников или водоснабжения бассейна.

    Устройство

    Канализационный колодец имеет такие особенности своего устройства:

    1. Он должен располагаться максимально далеко от обычного колодца.
    2. Внешне такие сливные строения имеют круглую или квадратную форму, дно которой заливается бетоном.
    3. При их построении очень важно стены и дно сделать герметичным, чтобы грязные сточные воды не попадали в почву.
    4. Очищать их нужно илососами.
    5. Обычно, такие сооружения делают из кирпича или бетонных колец.

    Трубопровод, который предназначен для пользования ним круглый год, должен устанавливаться с небольшим уклоном в сторону колодца. Это необходимо для того, чтобы можно было быстро сливать воду из системы при возникновении ее перебоев.

    Вентиляционный сток нужен для убирания из шахты газов и неприятных запахов, которые будут скапливаться в ней. Их лучше делать сразу несколько.

    Согласно стандартам, трубы должны иметь такие размеры в своей конструкции:

    1. На трубопроводах диаметром до 140 мм – не меньше 70 мм.
    2. На трубах до 600 мм – 1000 мм.
    3. На трубах с 700 мм – 1250 мм.
    4. На трубах с 1000 мм – 15000 мм.

    Колодцы бывают таких видов:

    Бетонные

    Представляют собой круглые шахты, в которые вставляются бетонные кольца. Они очень популярны и не требуют больших усилий при строении.

    Деревянные

    Они более древние, и применялись еще в старых деревнях. Плюс таких сооружений в том, что они дают чистую воду. Минус – они не такие долговечные как бетонные.

    Шахтные

    Данные сооружения при их правильном устройстве дают хорошую воду и долго служат. Глубина шахтного колодца обычно небольшая – от 3 до 15 метров.

    Трубчатый или буровой

    Он представляет собой скважину, которая имеет водяной фильтр и насос. Также, в эту скважину опускают особые трубы с фильтрами и все герметично скрепляют, чтобы не допустить попадание воздуха при работе электрического насоса. При хорошем установлении всех составляющих, такое сооружение может исправно работать не один десяток лет.

    Выбор места

    При выборе места для построения данного сооружения, следует руководствоваться такими рекомендациями, поскольку от этого зависит качество будущей воды:

    1. Копать его нужно как можно дальше от канализаций, туалетов и источников бытовых загрязнений, которые поступают в грунт. Минимальное расстояние от такой среды должно составлять тридцать метров.
    2. Если вы имеете свою автономную канализацию, которая не оснащена дном, то ее нужно будет переделать или же сделать абсолютно закрытой (герметичной) для того, чтобы в грунтовые воды не попадали никакие отходы, иначе вода станет небезопасной для потребления.
    3. Если вода нужна именно для домашних потребностей, то колодец нужно располагать как можно ближе к дому.
    4. Чтобы не допустить проникновение канализационных отходов от соседей, сооружение колодца необходимо устанавливать на возвышенном месте.
    5. Желательно копать там, где предположительно проходят подземные потоки воды.

    Строительство своими руками

    Для сооружения устройства для добывания воды следует подготовить такие инструменты:

    • лопаты разной длины и ширины;
    • ведра с большим объемом;
    • лебедка;
    • устройство для подъема земляного слоя;
    • пила электрическая;
    • тележка для перевозки земли;
    • лист для замешивания бетона или бетономешалка;
    • шланги для откачивания воды;
    • лестница из веревки;
    • молоток большой;
    • трос;
    • приборы для освещения;

    Пошаговое руководство по строительству выглядит таким образом:

    1. Очистить зону под рытье шахты.
    2. Выкопать глубокую шахту с размерами 1,5 на 1,5 метра и глубиной от 5 до 20 метров.
    3. Очистить шахту от возможных скоплений газа.
    4. На низу шахты выгребать грунт до тех пор, пока не появится первая вода.
    5. После этого, нужно установить деревянные опоры или бетонные круги (в зависимости от типа колодца, который вы выбрали).
    6. При сооружении деревянного колодца следует сделать опоры для каждого венца, которые нужно предварительно расположить на всех сторонах шахты. Забивать их нужно тяжелой кувалдой.
    7. Конечный этап – это установление «замка» для воды. Для этого нужно вырыть вокруг колодца котлован с глубиной в один метр и отступом от стен шахты не меньше одного метра. Поэтому следует засыпать туда жирный вид глины и хорошенько ее утрамбовать. Данное действие обеспечит так называемый «замок» из глины, который будет преграждать попаданию внутрь колодца поверхностных вод.
    8. Теперь переходим к наземной части. Для оберегания от осадков следует сделать большой навес над шахтой или же соорудить маленький домик над ним. Для большего удобства, дверцы такого домика должны состоять из двух отделений и вместе открываться.

    Техника безопасности

    Для того, чтобы избежать несчастных случаев и травм при рытье колодцев, следует придерживаться таких правил по технике безопасности:

    1. Перед первым спуском в шахту нужно проверить ее степень загазованности. Это можно легко сделать при помощи пуска подожженной соломы или бумаги, которую нужно бросить в низ шахты. Если там много горючих газов, то брошенная бумага сильно разгорится. Если же все нормально, то он потухнет. Также, можно использовать и специальные устройства – газоанализаторы, которые точно определят уровень газа.
    2. Опускаться в шахту можно только после удаления из нее вредоносных газов, которые нужно вытеснять свежим воздухом, направленным снизу-вверх. Для этого, следует применять компрессоры или пылесосы, которые нужно предварительно опускать на дно.
    3. Грунт нужно извлекать ведром, но при этом следует следить за тем, чтобы оно не имело возможности опрокинуться или оборвать веревку.
    4. Вся система подъема груза должна быть очень крепкой.
    5. На голове у работающего человека внизу обязательно должна быть строительная каска или обычный мотоциклетный шлем.
    6. Одному копать шахту нельзя, ведь такому человеку может стать плохо из-за нехватки воздуха. Все время на поверхности должен быть еще один человек, который будет контролировать его состояние.
    7. Очень важно заранее определить зов или подачу знака, если в шахте произойдет непредвиденная ситуация (прорыв воды и т.п.). Снаружи человек должен быстро отреагировать и достать другого работника снизу шахты.

    Колодец-скважина

    Очень часто, люди не хотят возиться с колодцем, и желают сделать себе скважину. Рассмотрим плюсы и минусы такого источника воды.

    К достоинствам относятся:

    1. Простота в уходе. Скважина не нуждается чистке, поэтому единственное, что нужно делать – это следить за ее работой.
    2. Большой объем воды, которую можно брать.
    3. Низкий риск загрязнения из-за очень узкого «горла» скважины, через которую не попадают листья, мусор и прочие отходы.

    К недостаткам относятся:

    1. Довольно высокая стоимость для бурения.
    2. Возможность появления запаха в воде, который будет последствием применения некачественного металла.

    СНиП и стоимость работ

    Согласно СНиП, канализационные колодцы должны располагаться чрез 34 метра, при 200 м на прямых участках труб.

    Также, при устройстве котлована под колодец, следует действовать по такому плану:

    1. Разметить территорию, где будет копаться шахта.
    2. Убрать деревья или кусты, которые будут этому препятствовать.
    3. Вырыть шахту.
    4. Вычистить дно.
    5. Выровнять углы и стенки.
    6. Сделать дренаж на дне.

    Стоимость рытья колодца предусматривает такие расценки:

    1. Постановление шахты из бетонных колец стоит 2000 рублей за одну глубину кольца. Само кольцо стоит 2000 рублей.
    2. Для постановления сооружения глубже 16 метров, следует платить 2300 рублей за каждое последующее кольцо.
    3. Домик для верха колодца стоит 6000 рублей.

    Советы

    1. Процесс построения шахт очень трудоемкий и требует определенных навыков и знаний, поэтому к их сооружению нужно подходить со всей внимательностью и серьёзностью.
    2. Безопасность превыше всего, поэтому не стоит пренебрегать ею при выкапывании шахты для воды.
    3. Верхний домик может иметь самую разную форму и размер. Главное – чтобы из него было удобно вытаскивать воду. Что же качается его внешнего вида, то это уже дело вкуса каждого человека.

    Читайте также:  Гибкие трубы для водопровода: виды, критерии выбора и особенности монтажа
    Ссылка на основную публикацию