Как подготовить «яму» для плитного фундамента?

Преимущества и недостатки перед другими видами оснований:

  • низкое давление платформы на землю;
  • способность выдерживать высокие статические и слабые динамические нагрузки, возникающие из-за смещения грунта;
  • надежность и прочность;
  • долгий срок службы (более 100 лет);
  • стойкость к высокому давлению воды, затоплениям и влажности;
  • легкость и простота укладки;
  • возможность построить здание на подвижном грунте;
  • фундамент не подвержен локальной деформации;
  • обеспечивает сплошную плиту перекрытия цокольного этажа.

К недостаткам такой плиты относят:

  • необходимость доставить на место строительства большое количество материалов;
  • высокую стоимость и затратность;
  • необходимость тщательной подготовки площади для работы;
  • после заливки фундамента под ним невозможно вырыть подвал.


На песчанике или сухой земле монолит заливают выше уровня земли так, чтобы его верхушка находилась на расстоянии примерно 60 см от почвы.

Преимущества

Данный тип плиты относится к монолитам, иначе говоря, это основание укалывают плавающим способом на малой глубине. После отлива, образуется огромная тяжелая и прочная плита, на которой в дальнейшем будет возводиться дом.

Перед тем, как залить железобетонную смесь, строители создают так называемую подушку из гравия и песка, основная задача которой, правильное распределение нагрузки от дома. Такое основание считается самым надежным, если возведение дома проводится на территории, где грунт промерзает очень глубоко, а почва характеризуется нестабильностью.

Железобетонная фундаментная плита по праву считается лучшим вариантом для домов из газобетона, с учетом ее технических характеристик. К тому же, плиту можно заказать уже готовую, или же сделать все самостоятельно по инструкции от специалистов.

Для того, чтобы залить фундаментную плиту под дом своими руками, необходимо заказать бетономешалку с уже готовым раствором железобетона и заливать в подготовленную яму. Главное соблюдать технологию работ.

Среди прочих достоинств фундаментной плиты стоит отметить и то, что нет необходимости вырывать глубокую яму под заливку раствора, достаточно глубины 15 – 40 см. это позволяет сократить объем используемого материала на 1/3 от общей массы при других видах оснований. Времени на заливку фундаментной плиты уйдет намного меньше.

Стоит отметить что все эти плюсы относятся к основаниям малозаглубленного типа, для монолитной железобетонной фундаментной плиты с созданием подвального помещения и цоколя, понадобится денежных вложений и затрат рабочей силы.

В случае стройки дома на нестабильном грунте с цокольным этажом, фундаментная плита станет незаменимой. Она послужит в качестве пола для первого этажа здания. Понятно, что стоимость работ и материла, будет высокой, но примерно 50% всех затрат окупятся со временем высоким уровнем надежности и прочности.

Фундаментная плита под дом монолитного типа применяется в скандинавских странах, на грунте с низкой точкой промерзания, а эффект теплоизоляции завоевываться при помощи утеплительных материалов.


В случае стройки дома на нестабильном грунте с цокольным этажом, фундаментная плита станет незаменимой. Она послужит в качестве пола для первого этажа здания. Понятно, что стоимость работ и материла, будет высокой, но примерно 50% всех затрат окупятся со временем высоким уровнем надежности и прочности.

Подушка − гарант надежности

Прочность плитного основания также тесно взаимосвязана с качественно обустроенной подушкой. Два слоя, из которых она состоит, то есть, гравий и песок работают по-разному.

Верхний слой – гравий. В силу своих особенностей, материал пропускает влагу, не давая ей собираться непосредственно под плитой. Таким образом, вода попадает в нижний слой – песок. Его задачи – отвести воду в низлежащие слои и равномерно распределить давление, компенсируя силы пучения.

После определения основных требований к обустройству оснований, можно перейти к более конкретным примерам заложений фундаментного оснований под различные типы сооружений.


Плитное основание не требует особых сложных расчетов, хотя ряд основных требований в последовательности выполнения работ должен быть выполнен:

Подготовка участка

Итак, когда с причиной популярности монолитного фундамента плиты мы разобрались пора приступить к его созданию. Перед тем как начинать создавать монолитный фундамент своими руками необходимо заранее подготовить участок, выровнять землю, после чего точно рассчитать необходимую площадь будущего фундамента.

Для обозначения краев можно воспользоваться леской (или капроновой нитью) и несколькими столбиками или чем-то похожим. После того как подготовительный процесс завершен следует произвести разметку будущего фундамента и выкопать яму глубиной примерно в 0,5-0,7 метра.

Примечание: Запомните, что рыть яму под фундамент необходимо с запасом, она должна быть немного шире, чем требуется, чтобы потом было легче производить строительные работы. Дно созданной ямы под строительство плитного фундамента должно быть ровным, убедиться в этом можно с помощью обычного строительного уровня (допустимы небольшие неровности).

1. Усиление фундаментов жилого дома

Укрепление и ремонт фундаментов проводятся обычно в летнее время. Сначала фундамент тщательно изучают, выясняются причины и размеры повреждений. При появлении косвенных признаков — трещин в стенах, искривления рядов кладки или горизонтальных стыков, отрывов наружных стен от внутренних, мокрых пятен на поверхностях стен подвала или цоколе, — указывающих на возможные повреждения фундаментов или оснований, необходимо тщательно осмотреть дом. О необходимости укрепления ленточного фундамента скажут трещины на стенах дома.

Особенно надо обратить внимание на трещины, которые расширяются книзу: это сигнал тревоги от фундамента дома. При появлении признаков неравномерной осадки следует установить маяки из гипса или полосок бумаги с рисками отметками на трещинах и понаблюдать в течение месяца. Если трещины будут увеличиваться, значит осадка продолжается. Производить ремонтные работы можно лишь после стабилизации осадки фундамента. Если на маяках в течение двух-трех недель не появятся трещины, значит деформация дома прекратилась и фундамент можно ремонтировать.

При небольших трещинах можно ограничиться лишь их заделкой цементным раствором состава 1:4 (цемент:песок). При незначительных деформациях напротив участка проседания отрывают яму до подошвы фундамента, подкапывают грунт под подошвой и, если он окажется твердым, просто заливают образовавшуюся полость бетоном. Если грунт под фундаментом окажется рыхлым или с признаками грунтовых вод, то необходимо еще углубить яму, вставить под подошву трубу диаметром 30–40 мм и заливать жидкий цементно-песчаный раствор.

Раствор начнет постепенно впитываться в грунт. Заливку прекращают, если раствор не убывает в течение 1–2 часов. Затем трубу заглубляют в другом месте на расстоянии 0,5 м и повторяют заливку. Процесс повторяют в нескольких местах, чтобы укрепить цементом максимально большую площадь. После этого необходимо выполнить работы по отводу грунтовых вод с участка и снова установить наблюдение за просадкой фундамента. Если просадка остановилась, то восстанавливают отмостку. Если выполненные работы не дали положительного результата, придется углублять или заменять фундамент.

Если же маяки, выставленные при первичном обследовании фундамента, показали, что деформации не прекратились, до начала ремонта устанавливают причины просадки фундамента, а затем усиливают его проблемные участки. Для этого фундамент отрывают с двух сторон, предварительно раскрепив проемы стойками, а стены подкосами. Далее под фундаментом отрывают траншею длиной до 1,0 м и подводят дополнительную кладку на высоту 350–500 мм. Для кладки используют плотный камень и раствор М100. Можно этот участок и забетонировать. На смежных участках работы ведут не раньше чем через 3–5 суток, т. е. после схватывания раствора. Особо тщательно следят за расклиниванием существующей и новой кладки.

Читайте также:  Как мне сделать газовое отопление в деревянном доме: схема или чертеж?

На основе этих наблюдений выбирают технологию укрепления фундамента. При усилении фундамента важно максимально включить в совместную работу существующий фундамент и элементы усиления. Обычно усиление фундамента осуществляется увеличением подошвы фундамента или устройством свай различного типа.

Крепление проемов и стен можно снимать только после засыпки и уплотнения грунта в пазухах траншей. Необходимость усиления фундаментов возникает при достройке дома или появлении деформаций здания. Новый фундамент пристройки закладывают на одном уровне со старым. Траншею под него отрывают вдоль существующего не полностью, а частями, утрамбовывают ее дно, выкладывают слой щебня и сразу бетонируют. Если же выкапывать траншею сразу по всей длине, грунт под старым фундаментом обнажится и может выдавиться. В любом случае необходимо укреплять углы старой постройки наклонными подпорками.

Монолитная плита фундамент своими руками

Фундамент в виде монолитной плиты является одной из наиболее распространенных разновидностей бетонных оснований. Стоимость услуг компаний, специализирующих ся на устройстве фундаментов, может вас неприятно удивить. Однако ничто не мешает вам ознакомиться с инструкцией по заливке монолитного основания и выполнить всю работу своими руками.

Монолитная плита фундамент своими руками

Содержание пошаговой инструкции:


Фундамент в виде монолитной плиты является одной из наиболее распространенных разновидностей бетонных оснований. Стоимость услуг компаний, специализирующих ся на устройстве фундаментов, может вас неприятно удивить. Однако ничто не мешает вам ознакомиться с инструкцией по заливке монолитного основания и выполнить всю работу своими руками.

Монолитная смотровая яма

Холсты гидроизоляционного материала делаются с выпусками, чтобы впоследствии к ним можно было приклеить вертикальную часть изоляции стен.

Фундамент, монолитная плита на буронабивных сваях

Выбирая тип фундамента для будущего загородного дома, необходимо внимательно изучить состояние грунта на участке. Ведь от прочности основания напрямую зависит долговечность постройки. Еще нужно учитывать, что в недалеком будущем семейные обстоятельства могут потребовать расширения жилищного пространства, и придется надстроить здание одним-двумя этажами. Значит, проектировать фундамент необходимо с очень большим запасом прочности. А что делать, если гидрогеология участка оставляет желать лучшего (непрочный грунт, обилие поверхностных грунтовых вод, сезонные подтопления и т. д.)?

Хорошим решением в данной ситуации будет устройство монолитной плиты на буронабивных сваях. Сваи проходят все непрочные слои и погружаются в плотную землю, передавая всю нагрузку от дома прочному грунту, а тяжелая плита будет успешно противостоять смещению зыбких слоев грунта, в этом случае буронабивные сваи работают как стойки. Если прочный грунт залегает глубоко, или его нет совсем, буронабивные сваи будут работать как висячие за счет бокового трения. Помимо надежности, такой фундамент характеризуется невысокой стоимостью, что немаловажно для частного строительства.

Начинается строительство фундамента стандартно – с расчета необходимого количества свай, определение требуемой глубины их погружения (рекомендуется не менее полутора-двух метров, в зависимости от глубины промерзания), составления схемы их расположения и нанесения разметки на местности. Как правило, сваи устанавливают в углах дома и в середине каждой его стороны, ориентировочно определить количество буронабивных свай можно собрав постоянные и временные нагрузки от здания и монолитной плиты. Есть таблицы несущей способности буронабивных свай-стоек в зависимости от вида и плотности грунта, а так же диаметра основания свай. Далее внутри периметра будущего фундамента производится снятие растительного слоя, тщательное выравнивание поверхности; если есть возможность, то лучше привлечь для этой манипуляции экскаватор.

После завершения подготовительного этапа при помощи ручного бура в грунте высверливаются ямы для свай. Затем на выровненную поверхность насыпается щебень, после чего его утрамбовывают ручными или электрическим трамбовками таким образом, чтобы толщина засыпки была пятнадцать-двадцать сантиметров.

Для уплотнения щебня можно использовать виброплиту, работающую на дизельном топливе или бензине. Далее по периметру собирается деревянная или металлическая опалубка. На этой стадии необходимо предусмотреть необходимые коммуникации – спроектировать и разместить ввод системы водоснабжения и вывод канализационной системы.

Опорные сваи

Теперь необходимо подготовить арматуру для опорных свай. Она вяжется из продольных прутьев периодического профиля минимальным диаметром двенадцать миллиметров, которые приблизительно через каждые тридцать сантиметров длины крепятся в поперечной плоскости круглыми хомутами из металлической проволоки. Количество продольных стержней должно быть не менее шести, стержни должны быть равномерно расположены по окружности. В итоге должна получиться цилиндрическая конструкция, диаметр которой должен быть меньше диаметра скважин под сваи на 100-140 миллиметров. Для гидроизоляции буронабивной сваи даже в относительно сухих грунтах рекомендуется сделать трубу из рубероида (с нахлёстом до 0,5 метра) , стянутую проволокой и опустить её в пробуренную яму. Количество слоёв и вид вертикальной гидроизоляции зависит от гидрогеологических условий. В верхней части сваи лучше всегда делать 2-3 слоя гидроизоляции. Связанная арматура (конструкция) опускается в скважины и заливается бетоном марки не ниже 200(B15)

Следует отметить очевидные плюсы применения вертикальной гидроизоляции в виде трубы из рубероида:

  1. Вставленная в скважину труба прекрасно выполняет роль опалубки при бетонировании сваи.
  2. Улучшается схватывание бетона и набор прочности, так как цементное молочко не будет уходить в грунт и прочность бетона не уменьшится.
  3. При сухих грунтах при бетонировании вода, так необходимая для твердения бетона, не будет уходить в грунт и значит прочность бетона не будет снижаться..
  4. При промерзании грунта силы морозного пучения будут меньше влиять на шероховатое тело свай, при наличии рубероида!
  5. Подбетонка

Пришло время залить так называемую подбетонку – тонкий черновой слой бетонной смеси под основной фундамент. Он выполняет несколько функций: обеспечивает дополнительную гидроизоляцию основной плиты фундамента, осуществляет предварительное выравнивание поверхности и создает плоскость для удобной разметки и монтажа арматурного каркаса. Для подбетонки используется бетон марки не ниже 200(В15), производить ее лучше арендованным миксером. Толщина слоя подбетонки обычно не менее десяти сантиметров.

Армокаркас монолитной плиты фундамента

Бетону необходимо постоять три-четыре дня, после чего на его поверхности делается разметка под арматуру. Армокаркас изготавливается из прутьев арматуры в виде совокупности квадратных ячеек со стороной двадцать – сорок сантиметров, связанных между собой металлической проволокой. Диаметр прутьев для каркаса выбирается в пределах от двенадцати до четырнадцати миллиметров. Армокаркас представляющий из себя нижнюю и верхнюю решётку на распорках устанавливается на черновой слой подбетонки. Нижняя решётка (сетка) плиты укладывается на бетонную подготовку на специальные фиксаторы защитного слоя “стульчики” или “кубики” для обеспечения минимальной толщины защитного слоя бетона 35 мм. Когда под монолитным фундаментом или плитой нет бетонной подготовки, толщина защитного слоя бетона для нижней сетки должна быть не менее 70 мм. Далее при помощи того же миксера заливается плита, – слоем бетона марки не ниже В22,5 толщиной тридцать-сорок сантиметров. Так формируется основная монолитная плита фундамента.

Читайте также:  Как можно прибивать к перегородке между спальнями легкие полочки и картины?

Основному слою бетона дают отстояться несколько дней под защитой из полиэтиленовой пленки, после чего вся поверхность фундамента очищается от мусора, пыли и грязи, обрабатывается двумя гидроизоляционными материалами: сначала наносится слой специальной мастики (грунтовки), а через день-два (после высыхания первого слоя) – холодный битумный праймер. Строительство фундамента закончено. Теперь его снова нужно защитить от воздействия осадков любой гидроизолирующей пленкой и оставить застывать на три-четыре недели, в течение которых его категорически нельзя подвергать никакой нагрузке.

Сочетание бетонной монолитной плиты и буронабивных свай, помимо решения определенных строительных задач, позволяет неплохо сэкономить на строительстве не в ущерб качеству. Например, подобный фундамент площадью шестьдесят квадратных метров по среднерыночным ценам обойдется примерно в сто пятьдесят тысяч рублей, включая аренду необходимой техники (экскаватора и миксера для заливки бетона).

Если вам достался загородный участок с проблемным грунтом, отчаиваться не стоит. Монолитный фундамент на буронабивных сваях позволит построить надежный и просторный дом, который будет стоять долгие годы.

Внимание! Толщина монолитной фундаментной плиты и её армирование, а так же количество, диаметр, процент армирования и длина буронабивных свай зависит от района строительства, нагрузки от здания (его этажности и конструктивных особенностей), вида грунтов основания и гидрогеологических условий на площадке строительства! Кроме того, может потребоваться выполнение гидроизоляции по бетонной подготовке и горизонтальное или вертикальное утепление монолитного фундамента плиты!

Пришло время залить так называемую подбетонку – тонкий черновой слой бетонной смеси под основной фундамент. Он выполняет несколько функций: обеспечивает дополнительную гидроизоляцию основной плиты фундамента, осуществляет предварительное выравнивание поверхности и создает плоскость для удобной разметки и монтажа арматурного каркаса. Для подбетонки используется бетон марки не ниже 200(В15), производить ее лучше арендованным миксером. Толщина слоя подбетонки обычно не менее десяти сантиметров.

Установка опалубки и арматурного каркаса

Важным этапом создания фундамента является изготовление опалубки, на которую будет устанавливаться сетка из арматурных стержней. Чтобы создать надежную опалубку, используют деревянные брусья толщиной 3-4 сантиметра. Из них делаются щиты, которые размещают вдоль всего котлована.

При монтировании конструкции следят за тем, чтобы все щиты были плотно натянуты. Это сделает опалубку более прочной и надежной. После установки проверяют прочность деревянных щитов. Для этого придется нанести по ним 2-3 сильных удара. Если после этого конструкция сдвинулась на несколько сантиметров, придется позаботиться о более надежном укреплении.


В конце создания фундамента своими собственными руками проводятся бетонные работы. Перед этим проводят расчет толщины бетонного слоя. Если гараж будет большим, его делают потолще.

Какой лучше?

При выборе определенного вида фундамента, при строительстве гаража, следует учитывать ряд факторов:

  • конструктивные особенности гаража и технические характеристики (используемый строительный материал для возведения стен, вес сооружения и т.д.);
  • сложность грунта, характерного для данного строительного участка;
  • уровень промерзания грунта, а также уровень залегания грунтовых вод.

Универсальным видом фундамента считается монолитный или сборный ленточный фундамент, такой фундамент подойдет для любого типа постройки. Но стоит отметить, что данный вид фундамента закладывается только на слабо пучинистых почвах, а процесс закладки фундамента характеризуется как длительный и трудоемкий.

Плитный фундамент, в отличие от ленточного фундамента, можно закладывать на грунте любой сложности, при этом плитный фундамент за счет своих конструктивных особенностей, отличается высокой несущей способностью выдерживать значительные нагрузки, оказываемые весом сооружения. Читайте руководство как рассчитать фундамент под гараж на этой странице.


Универсальным видом фундамента считается монолитный или сборный ленточный фундамент, такой фундамент подойдет для любого типа постройки. Но стоит отметить, что данный вид фундамента закладывается только на слабо пучинистых почвах, а процесс закладки фундамента характеризуется как длительный и трудоемкий.

Монолитное основание

Дренаж плитного фундамента имеет следующие характеристики:

  • Система водоотведения монтируется еще до строительства основания. Это предотвратит сдвиг монолитной бетонной плиты при проведении работ.
  • От качественно выполненных работ по устройству водоотвода зависит долговечность и прочность всей конструкции здания
  • Система устанавливается в специально выкопанный для нее котлован. Его дно покрывается слоем щебня и обломков кирпича.
  • Установленные трубы рекомендуется уплотнить геотекстилем
  • выполнение установки отводов для отхода влаги

Дренаж фундамента пластовым способом производят на стадии закладки фундаментной плиты, выполняя засыпку и укладку слоев непосредственно под плиту. Монтаж остальных типов дренажных систем отвода осуществляют на любой стадии строительства или в готовом доме. Обустройство дренажа фундамента начинается с гидроизоляционных работ. Они выполняются в два этапа:

Как подключить дизель-генератор к домашней электросети малоэтажной застройки

Три подхода к автономии

Загородная малоэтажная застройка относится к потребителям третьей категории надёжности: питание в частном доме может быть отключено на 24 часа для обслуживания или ремонта и более суток при авариях на линии. Риск нанесения ущерба комфортному проживанию в коттедже или отдыху на даче при перебоях в поставке электроэнергии вынуждает многих собственников приобрести генератор. Подключить покупку – дизельную или бензиновую мини-электростанцию – к домашней электросети можно своими руками.

Способ для новичков: временный

Удобство использования: низкое

Дизель-генератор или другой автономный источник только привезли, и тут же отключилось сетевое питание? В экстренной ситуации можно воспользоваться силовым удлинителем. Заводите и прогреваете установку, присоединяете к ней вилку удлинителя, в розетки включаете только жизненно необходимые электроприборы.

Способ подходит для небольших однофазных генераторов. Если удлинитель не оснащён встроенной защитой от перегрузок по току, необходимо проконтролировать, чтобы суммарная мощность приёмников электроэнергии не превысила пропускную способность кабеля. Один квадратный миллиметр медного проводника приблизительно соответствует нагрузке 2 кВт при напряжении 220 В. Например, к удлинителю, выполненному из ПВС сечением 1,5 кв. мм, допустимо присоединять приборы до 3,5 кВт. Изделие должно быть полностью размотано, иначе может перегреться, что приведёт к оплавлению изоляции и возгоранию.

Формально при таком подключении внутридомовая электросеть не соединяется проводами с автономным источником питания, а значит, подача электроэнергии с двух сторон исключена.

ВАЖНО!

Недопустимо включать автономный источник питания в обычную сетевую розетку, даже предварительно отключив вводной автоматический выключатель, так как остаётся вероятность одновременного включения генераторной установки и централизованного питания. Такая ошибка коммутации может стать причиной выхода из строя оборудования и даже пожара.

Способ для мастеров: экономичный

Удобство использования: среднее

Если вы различаете фазный и нулевой провод (имеете навыки электрика), то можете воспользоваться простой схемой подключения дизель-генератора к электрической сети частного дома – при помощи рубильника с тремя положениями.

Принципиальная схема подключения генератора при помощи трёхпозиционного переключателя

«Когда стоит задача свести к нулю вероятность одновременной подачи напряжения от автономного источника электроэнергии и от сети, то вам не обойтись без трёхпозиционного выключателя-разъединителя, такого как переключатель ВРТ-63, – поясняет Антонина Чеснокова, менеджер по продукту Группы компаний IEK, одного из крупнейших производителей и поставщиков электротехники и светотехники. – В зависимости от исполнения такой переключатель рассчитан на номинальной ток в 16, 25, 32 или 4о ампер, что позволяет подключить автономные источники питания мощностью до 8,8 киловатта в однофазном исполнении и около 20 киловатт в трёхфазном».

Читайте также:  Как можно определить местонахождение арматуры в толще бетона стен и потолков?

Модульные трёхпозиционные переключатели выпускаются одно- и двухполюсного исполнения для работы с однофазными генераторами (дизельными, бензиновыми, газовыми и других типов), а также трёх- и четырёхполюсного – для трёхфазных моделей электростанций.

При отключении электроэнергии сначала требуется запустить и прогреть на холостом ходу дизель-генератор и только затем с помощью трёхпозиционного переключателя перевести сеть потребителя на этот автономный источник. Когда централизованное электроснабжение восстановится, очерёдность действий будет обратной: необходимо перевести ВРТ-63 в нейтральное положение или через нейтральное положение на сетевое питание, после чего остановить автономную электростанцию.

Эксперт подчёркивает, что данный аппарат предназначен только для коммутации, а защиту от перегрузок, токов утечки и короткого замыкания должны осуществлять устройства дифференциальной защиты и автоматические выключатели, присоединённые к ВРТ-63 в цепи последовательно.

Способ для специалистов: автоматизированный

Удобство использования: высокое

Те, кто предпочитает максимальный уровень комфорта или является профессионалом в электромонтаже, могут реализовать третий вариант присоединения генератора к домашней электросети. Он предусматривает монтаж щита автоматического ввода резерва (АВР). Как только отключится централизованное электроснабжение, контроллер или реле, входящее в состав АВР, без вмешательства человека запустит автономный источник и через некоторое время, необходимое для прогрева источника питания, переведёт нагрузку на него.

Принципиальная схема подключения генератора с использованием блока АВР

Если личной квалификации недостаточно, то стоит ограничиться этапом подключения блока АВР, а к сборке этого щита привлечь профильную организацию. Это позволит обезопасить дом от неверных схемных решений. Например, отсутствие механической блокировки одновременного включения у пары контакторов может привести к параллельной работе генератора и сети, последствия которой будут плачевными и для техники, и для здания.

Возможность присоединения через АВР есть у мини-электростанций, которые оснащены электростартёром, который, получив сигнал от АВР, запустит генератор. Если же приобретённая модель автономного источника рассчитана только на ручной режим запуска, то АВР, конечно, переключит цепь потребителя на автономный источник или обратно при возобновлении централизованного электроснабжения. Но включать и выключать генератор придётся вручную. В данной ситуации целесообразнее ограничиться подключением генератора через трёхпозиционный выключатель-разъединитель.

В любом случае и при обращении к сторонним исполнителям, и при самостоятельном подключении следует строго соблюдать рекомендации производителя по установке и эксплуатации генератора, в том числе требования к наличию защитного заземления. Только технически верное присоединение с использованием надёжных коммутационных и защитных устройств гарантирует длительную и безаварийную службу всей внутридомовой электросети

Пресс-служба Группы компаний IEK

Удобство использования: низкое

Включение ДГУ в ручном режиме

В бытовых резервных и аварийных системах энергоснабжения в большинстве случаев реализован переход на автономный источник в ручном режиме. Самое простое решение, к которому прибегают, подключение установки к ближайшей доступной розетке, благодаря чему запитывается вся домовая сеть. Следует понимать, что такая схема управления ДГУ не считается наиболее эффективной, а в отдельных случаях она таит большую опасность. Это связано со следующими факторами:

Требуется обязательное отключение входных автоматов или выкручивание пробок, в противном случае при возобновлении центрального электроснабжения электроэнергия будет поступать из двух источников.

Через розетку, к которой подключена установка, проходит значительный ток при подсоединении нескольких потребителей, это вызывает ее выход из строя. В отдельных случаях возможно повреждение участков проводки, не рассчитанных на подобную нагрузку.

Более правильной считается схема подключения непосредственно в сеть после счетчика с установкой дополнительного автомата на выходе генератора. В этом случае при отключении централизованного электроснабжения отключается сетевой автомат, запускается ДГ, после чего подключается нагрузка. Но и в этом случае при нарушении очередности включения/отключения существует риск подачи питания с двух источников.

Поэтому для ручного запуска следует использовать схему с применением перекидного или спаренного рубильника с блокировкой или реверсивного переключателя. Конструкция этих устройств предотвращает одновременное подключение центрального и автономного источника электроснабжения. Благодаря этому и обеспечивается безопасность эксплуатации.

В первом случае в дополнении к АВР «сеть–генератор» между основными вводами включается АВР «сеть­–сеть». Система работает по следующему принципу — при отключении первого ввода нагрузка переключается на второй. ДГУ запускается в работу только в том случае, когда отсутствует питание от обоих основных источников.

Как подключить дизель-генератор к домашней электросети малоэтажной застройки

  • Сметные программы
  • Обучение сметному делу и IT
  • Поиск сметчиков для разработки смет

Модульные трёхпозиционные переключатели выпускаются одно- и двухполюсного исполнения для работы с однофазными генераторами (дизельными, бензиновыми, газовыми и других типов), а также трёх- и четырёхполюсного – для трёхфазных моделей электростанций.

Способ для мастеров: экономичный

  • Надёжность: высокая
  • Стоимость: низкая
  • Удобство использования: среднее
  • Пожароопасность: низкая

Если вы различаете фазный и нулевой провод (имеете навыки электрика), то можете воспользоваться простой схемой подключения дизель-генератора к электрической сети частного дома — при помощи рубильника с тремя положениями.

Принципиальная схема подключения генератора при помощи трёхпозиционного переключателя

«Когда стоит задача свести к нулю вероятность одновременной подачи напряжения от автономного источника электроэнергии и от сети, то вам не обойтись без трёхпозиционного выключателя-разъединителя, такого как переключатель ВРТ-63, — поясняет Антонина Чеснокова, менеджер по продукту Группы компаний IEK, одного из крупнейших производителей и поставщиков электротехники и светотехники. — В зависимости от исполнения такой переключатель рассчитан на номинальной ток в 16, 25, 32 или 4о ампер, что позволяет подключить автономные источники питания мощностью до 8,8 киловатта в однофазном исполнении и около 20 киловатт в трёхфазном».

Модульные трёхпозиционные переключатели выпускаются одно- и двухполюсного исполнения для работы с однофазными генераторами (дизельными, бензиновыми, газовыми и других типов), а также трёх- и четырёхполюсного — для трёхфазных моделей электростанций.

При отключении электроэнергии сначала требуется запустить и прогреть на холостом ходу дизель-генератор и только затем с помощью трёхпозиционного переключателя перевести сеть потребителя на этот автономный источник. Когда централизованное электроснабжение восстановится, очерёдность действий будет обратной: необходимо перевести ВРТ-63 в нейтральное положение или через нейтральное положение на сетевое питание, после чего остановить автономную электростанцию.

Эксперт подчёркивает, что данный аппарат предназначен только для коммутации, а защиту от перегрузок, токов утечки и короткого замыкания должны осуществлять устройства дифференциальной защиты и автоматические выключатели, присоединённые к ВРТ-63 в цепи последовательно.

Возможность присоединения через АВР есть у мини-электростанций, которые оснащены электростартёром, который, получив сигнал от АВР, запустит генератор. Если же приобретённая модель автономного источника рассчитана только на ручной режим запуска, то АВР, конечно, переключит цепь потребителя на автономный источник или обратно при возобновлении централизованного электроснабжения. Но включать и выключать генератор придётся вручную. В данной ситуации целесообразнее ограничиться подключением генератора через трёхпозиционный выключатель-разъединитель.

Ссылка на основную публикацию