Как лучше и надежнее закрепить зеркало к деревянной поверхности?

Монтажный двусторонний скотч

Самый простой из вариантов. Строительный скотч быстро приклеит и надёжно удержит небольшой элемент на поверхности шкафа. Стоимость его невелика, да и найти можно в каждом строительном или магазине с автомобильной атрибутикой. Но, к выбору материала необходимо подойти ответственно.

Для установки понадобится высокопробный, вспененный вариант толщиной не менее 0,8 мм. Температурный режим для работы с ним должен составлять не менее 10 и не более 25 градусов по Цельсию, в противном случае сцепление с поверхностью не будет выполнено качественно.

Среди плюсов – криво наклеенное зеркало можно снять, используя струну или ленту из полистирола, и переделать работу. Главный недостаток данного способа – материал не подойдёт для тяжёлых зеркал. Также, существует риск приобрести некачественный материал.

  1. Силикон.
  2. Специальные клеящие составы.
  3. Жидкие гвозди.

Процесс крепления

Приступим к выполнению работ:

    1. В первую очередь рекомендуется заняться подготовкой рабочего места. Лучше дверцу уложить на какой-то настил, чтобы не переживать еще и за поверхность пола или стола, на каком будут выполняться работы.
    2. На дверце нужно прочертить с помощью шаблона правильное размещение зеркала. Если приклеите неровно, это испортит внешний вид шкафа.
    1. Преступим к обезжириванию поверхности: для этого следует намочить ветошь специальным растворителем и нанести его на обе поверхности, которые будут скрепляться в дальнейшем. Причем работая с зеркалом, нужно быть предельно аккуратными, чтобы его не повредить. Для этого рекомендуется расстелить какое-либо покрывало и только на него положить нашу заготовку. А потом уже приступать к обработке тыльной стороны стекла средством для обезжиривания.
    2. В пистолет вставьте тубу с силиконом, отрежьте ее край и можно приступать к нанесению средства на поверхность. Это лучше делать зигзагообразно с шагом не более 10 см.
  1. Как только на тыльную сторону был нанесен силикон заготовку нужно уложить на дверцу по нарисованным отметкам. Для этого рекомендуется уложить край стекла в начерченный угол и выровнять лист по боковой линии. Если зеркальная заготовка большая, лучше воспользоваться помощью друга.
  2. Стекло аккуратно прижимается к поверхности дверцы. Внимательно нужно следить, чтобы оно не сдвинулось и не перекосилось. Все линии по отметке должны совпадать с краями заготовки.
  3. Окончательная фиксация на дверце произойдет через сутки. На это время на поверхность нужно поставить тяжелые предметы, которые улучшат сцепление материалов. Главное, чтобы это была равномерная нагрузка.

После того как приклеите зеркало, подождите несколько минут чтобы проверить надежность крепления


Правильное распределение скотча при приклеивании зеркала

Гипсокартон

Если изделие весит не более 20 кг, можно приклеивать зеркало к гипсокартону на жидкие гвозди или двухсторонний скотч. Клейкую ленту наносят по периметру стекла и крест-накрест с тыльной стороны. После этого снимают со скотча защитное покрытие и плотно прижимают к гипсокартону.

При проведении работ в ванной комнате нужно использовать специальную влагостойкую ленту.

Если монтаж выполняется на жидкие гвозди, нужно наносить состав с отступом от края стекла на пару сантиметров. После приклеивания зеркала на гипсокартонную стену, под полотно устанавливают подпорку, чтобы аксессуар не съезжал.

Модели, которые весят больше 20 кг, клеить не получится. Их можно устанавливать только на крепеж – дюбеля для гипсокартона «бабочка», «зонтик», «хартмут».


Порядок действий, как приклеить зеркало к дереву:

На кирпичном основании

Для установки с применением клея подготавливают поверхность – при необходимости снимают обои, тщательно выравнивают грунтовкой, последующей шлифовкой. Обязательно очищают, протирают спиртовым раствором.

Клей специальный, предназначенный для стекол с амальгамным покрытием, применяют согласно инструкции. Наносят на поверхность не сплошным массивом, а параллельными полосами через равные промежутки или «жирными» каплями в шахматном порядке.

Затем изделие плотно прижимают, удерживают около суток до полного схватывания.

Если при решении вопроса как прикрепить зеркало, выбран этот способ, нужно помнить, что убрать, или перевесить уже не получится. Это последнее место его «пребывания» – потом можно только разбить, убрать.

Когда используют двухсторонний скотч большой толщины, поверхность подготавливают. Наклеивают его на задней стороне стекла по периметру и поверхности вертикальными или горизонтальными полосами с шагом 5-7 см. После чего с него снимают защитную пленку, производят прижатие к месту.

Все это можно легко сделать своими руками.

Состав жидкие гвозди позволяет надежно повесить зеркало , при этом не портит декоративную поверхность места установки. По прочности этот строительный клей значительно превосходит клей ПВА, а некоторые модификации приравниваются к характеристикам дюбелей.

Вариант очень удобный, так как отпадает необходимость в инструменте и крепеже, нужен только подходящий клей.

Важно! С помощью скотча устанавливают изделие площадью только до 1 м², более крупное впоследствии может просто отвалиться.

Важно! Несмотря на гарантированную прочность клеящих материалов, при работе лучше применять комбинирование двух способов.

Поверхность стены, освобожденной под зеркало, должна быть ровной, иначе крепление будет ненадежным.

С помощью метизов обычно производят крепления зеркала, имеющего готовые отверстия. Для этого требуется просверлить в стене углубления по диаметру применяемого дюбеля на 5 мм более длины самореза, который планируется использовать. Их очищают после сверления от пыли, устанавливают дюбели, приставляют изделие, поочередно заворачивают саморезы. Обязательно закрывают декоративными головками.

Вешая зеркало, необходимо обращать внимание на форму элемента интерьера.


Практичным вариантом является монтаж зеркала поверх кафеля с применением скотча или клея. Также можно демонтировать плитку в зоне предполагаемого размещения изделия и вклеить его.

Виды крепления зеркала к двери

Различают несколько видов крепления к дверце шкафа:

    Крепить на двухсторонний скотч. Это способ один из самых легких и быстрых. Поскольку фиксация зеркального листа произойдет буквально через пять минут. Да и при необходимости можно просто отдирать заготовку от шкафа и прикрепить ее в другое место;

Правильное распределение скотча при приклеивании зеркала

  • на жидкие гвозди с пометкой «для зеркала» — вариант надежный, но после фиксации зеркальную поверхность уже не отделить от шкафа;

Жидкие гвозди для зеркал
на специализированные составы для зеркальных и стеклянных поверхностей, к примеру, силикон. В данном случае предельно важно точно выполнять все операции, иначе работа не принесет успеха. Снять стекло с дверцы не получится и любая оплошность будет фатальной;

Распеределение силикона для последующей поклейки зеркала на дверцу
посредством механического метода, когда используются различные крепежи, к примеру, металлические скобы, сквозные держатели или мебельные крепежи с декоративными накладками.

Зеркало на металлических скобах

Наклеить к дверце шкафа купе можно, не имея опыта работы в этом деле, и с помощью подручных средств. Минимальное количество материалов, которые можно купить в любом строительном магазине, и стандартный инструмент — все, что вам понадобится для того, чтобы установить и закрепить. А главное, наша инструкция с пошаговым описанием каждого этапа работы.


Что-то вас действительно давно не было, только почему в мужском роде.
Я уж было засомневался, что это вы, но мороженое сомнения развеяло.

Крепление зеркала к стене: способы монтажа

Стекло – очень капризный в использовании материал. Но одновременно оно оказывается очень популярным при оформлении интерьеров. В частности, в форме такого изделия, как зеркало.

Трудно переоценить те широкие возможности, которые предоставляют зеркала людям, помимо своего прямого назначения – отражать нас. Они способствуют визуальному расширению пространства, помогают установить в помещениях особый «рассеянный» свет, и так далее. Поэтому очень важно понять, как правильно разместить зеркало на выбранной для этого поверхности.

Читайте также:  Как определить, насколько сильным будет половодье весной

Итак, зеркало можно приклеить или повесить.

Если нужно повесить зеркало в шкаф

В таком случае лучше сразу запланировать шкаф со встроенным зеркалом – тогда вся работа ляжет на специалистов по изготовлению мебели. Но если возникла потребность встроить зеркало в уже существующий шкаф, то предпочтительным вариантом будет приклеить небольшое по весу полотно. Использование дюбелей и саморезов нежелательно – если они будут слишком длинные, то повредят содержимое шкафа и помешают дверце закрыться. Если крепления сделать короткими, они не смогут выполнить свою функцию. Для шкафа нежелательно брать тяжёлое зеркало в раме – его не получится надёжно закрепить.

В таком случае лучше сразу запланировать шкаф со встроенным зеркалом – тогда вся работа ляжет на специалистов по изготовлению мебели. Но если возникла потребность встроить зеркало в уже существующий шкаф, то предпочтительным вариантом будет приклеить небольшое по весу полотно. Использование дюбелей и саморезов нежелательно – если они будут слишком длинные, то повредят содержимое шкафа и помешают дверце закрыться. Если крепления сделать короткими, они не смогут выполнить свою функцию. Для шкафа нежелательно брать тяжёлое зеркало в раме – его не получится надёжно закрепить.

Гипсокартон

Данный материал весьма востребован. Чтобы осуществить монтаж отражающего изделия на гипсокартонное основание, необходимо просверлить отверстие, используя подходящий инструмент (обычную отвертку, профессиональную дрель). Необходимо применять при работе специальные виды креплений (например, дюбель в виде бабочки или анкерный болт). Технология закрепления подчиняется весу.

Если зеркальное полотно не слишком тяжеловесное и имеет массу до 10 кг, для фиксации к основанию можно использовать жидкие гвозди, строительный скотч с двумя клейкими сторонами. Если вес зеркального полотна большой, понадобится дополнительное укрепление стены. Однако не всегда укрепление эффективно: гипсокартон не является хорошим основанием для размещения массивных зеркал.

Если на него создается чрезмерная нагрузка, он может трескаться и даже крошиться.


На нее можно наклеить негабаритное изделие весом в 1 – 2 кг. Если расстояние от облицовочной части до основной стороны стены небольшое, советуют сделать небольшую дыру в пластиковом покрытии, просверлить за ним саму стену и уже тогда установить на ней зеркало.

Свайный фундамент с ростверком. Обвязка фундамента из винтовых свай

Статья рассказывает о принципах устройства свайного фундамента с ростверком, а также о вариантах обвязки фундамента из винтовых свай. Больше информации о других этапах строительства свайно-винтового основания в разделе «Стадии строительства».

Чем больше расстояние между сваями, тем больше должно быть сечение применяемой балки.

Плюсы использования свайно ростверкового фундамента

Использование этого вида создания основания для дома всегда бывает вынужденным. Ведь такое основание дороже и сложнее в исполнении, например, ленточного фундамента. Зато оно позволяет формировать надежные строения на сложных грунтах. Там, где в ином случае дом просто бы долгий срок не устоял.

Использование свай для формирования «подложки» для строений использовалось во все века во многих регионах. Но именно появление свайного фундамента с ростверком обеспечило таким конструкция долгожданную надежность и долговечность в эксплуатации.

Просто на сваях можно разместить каркасные постройки или строения из дерева и бруса. Использовать их для возведения строения из камня или кирпича проблематично. Просто «столбы» не позволяют распределить нагрузку. Вес готового строения не бывает однородным. Требуется учитывать разное давление в районах установки массивной мебели, газового котла или, например, камина. Разный уровень давления просто сваи не обеспечат готовность несущих стен сохранять сопротивление, они могут перекоситься и пойти трещинами.

Устройство свайного фундамента с ростверком эту проблему снимает. При его выполнении опоры надежно и крепко связываются из железобетона или металла. Такая лента объединяет опоры в надежную конструкцию, позволяя распределять нагрузку на основание по всей площади равномерно. Выполнить такую связку опор можно своими руками.

  • Готовые железобетонные забивные
  • Винтовые
  • Бетонные или железобетонные набивные
  • Металлические с винтом

Основные типы винтовых и свайных ростверков

  • Ростверк с деревянным основанием. Используется при строительстве небольших зданий, где предусмотрены небольшие нагрузки на фундамент. В некоторых случаях половину обвязки делают из бревен, а вторую — из бетонных балок. Соединяют с оголовками свай анкерами или шпильками. В таком основании обязательно предусматривается гидроизоляция.
  • Ростверк из металла. Устройства основания выглядит следующим образом: в конструкции используется металлическая соединительная арматура или швеллера для соединения свай. Используется для более тяжелых зданий в несколько этажей. Соединение нужно сделать строго по схеме расположения несущих стен, а толщина арматуры подбирается в каждом конкретном случае индивидуально, но мощный металл рекомендуется использовать для усиления основных осей нагрузки. Все соединения делают сваркой и дополнительно применяют болтовое соединение, тогда снижается шанс появления разрывов в основании и нагрузка будет равномерно распределена по всему фундаменту.
  • Свайный куст. В устройстве этого основания предусмотрено использование сразу нескольких близлежащих свай одновременно, которые затем скрепляются сверху между собой. Готовый строительный свайный блок погружается в грунт рядом с другим. Такое устройство фундамента подразумевает распределение точечной нагрузки от несущих конструкций зданий. Часто встречается такой тип при строительстве телевышек, радиомачт и других высоких и компактных построек.
  • Железобетонный ростверк. Это основной тип фундамента, используется практически везде, отличается высокой прочностью конструкции и надежностью основания. Учитывая, что бетонные плиты стоят недорого, то такое основание пользуется популярностью. Его можно использовать при строительстве винтовых фундаментов на неровных песчаных площадках. Конструктивно между ростверком и грунтом всегда остается компенсационный зазор, который защищает опоры от разрыва в результате вспучивания грунта.
  • Ростверки мелкого заложения. В отличие от навесных бетонных фундаментов, такие конструкции распределяют нагрузку не только по верхушке свай, но и на основание. Используются при строительстве массивных высотных зданий без потери устойчивости и просадки по единичным плоскостям.

На ввинченные сваи вяжется арматура с конкретным шагом, который рассчитывается в каждом случае индивидуально. Но арматура всегда укладывается равномерно, обвязка делается по всей длине основания. Обвязку свай арматурой нужно выполнять строго по существующей технологии, не нарушая правила строительства свайных винтовых фундаментов с ростверками.

2. Виды ростверка винтовых свай

Основная классификация обвязки винтовых свай проводится по типу используемого материала. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Ростверки бывают:

  • Деревянными
  • Металлическими
  • Бетонными

В деревянном ростверке роль обвязки выполняют брусья, уложенные на оголовки свай.

Металлический ростверк представляет собой металлические балки, приваренные к оголовкам винтовых свай.

Бетонный ростверк выполняется при возведении наиболее тяжелых конструкций, и роль опоры дома выполняет бетонные балки, связанные со сваями.

Рассмотрим подробнее каждый способ установки ростверка на винтовых сваях.


Деревянный ростверк используется обычно при малоэтажном строительстве. Он хорошо подходит для дачных домов и одноэтажных коттеджей с мансардой. Чаще всего его используют при возведении каркасных строений. В качестве обвязки фундамента выступает первый венец бруса, уложенного на оголовки. Поскольку древесина испытывает пагубное влияние влаги, неизбежно соседствующей с грунтом, брус должен быть обязательно обработан специальными составами, препятствующими гниению и придающими дереву гидрофобные свойства. После этого брусья устанавливается на оголовки свай.

Свайный фундамент с ростверком: устройство своими руками

Далеко не всегда и не во всех ситуациях можно применять традиционные фундаменты — ленточный и плитный. В некоторых ситуациях они становятся слишком дорогими: на их обустройство может уходить до 40-50% стоимости всей постройки. Обычно такое происходит при строительстве в зонах с большой глубиной промерзания (ниже 2 метров) или на нестабильных, слабонесущих грунтах. В таких случаях часто лучшим выходом является свайно-ростверковый фундамент.

Читайте также:  Как подобрать нужный кирпич, чтобы он был нормального обжига?


Зато их усовершенствованный вид — свайный фундамент с ростверком — лишен многих недостатков и может использоваться и под кирпичные, и под блочные постройки. В них все опоры завязаны при помощи ленты из металла или железобетона (бетона) в единую конструкцию. Эта лента и называется ростверком.

Возводим свайно-ростверковый фундамент

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

  1. Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
  2. В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
  3. Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

  • «плодородка» – около 20-30 см;
  • песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную – занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

  1. Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
  2. Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
  3. Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

  • Заливаем немного бетона в «пятку».
  • Опускаем каркас в пробурённый шурф.
  • Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
  • В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Читайте также:  Как наносятся флоки?

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай – 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

  • цемент – 50 мешков;
  • арматура – 300 кг;
  • рубероид – 3 рулона;
  • гравий – 7 куб. м;
  • песок – 2 куб. м;
  • стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

  • доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
  • арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
  • бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
  • рубероид – 8 рулонов;
  • расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.



Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Обвязка свай брусом

Владельцам сравнительно легких строений – деревянных или каркасно-щитовых – стоит отдать предпочтение именно этому виду обвязки. Ростверк из бруса нельзя назвать очень прочным, но для такого строительства это наиболее подходящий и доступный по цене вариант.

Фундамент, обвязанный брусом.

Часто для обвязки используют брус, изготовленный из древесины хвойных деревьев, поскольку его стоимость в разы меньше подобных изделий, сделанных из древесины лиственных пород, а отличия в эксплуатационных характеристиках минимальны.

Перед установкой ростверка на брус обязательно наносят специальные антисептические составы, предотвращающие разрушение древесины под воздействием атмосферных факторов, и покрывают битумным гидроизоляционным слоем. Последний придает брусу водоотталкивающие свойства.

При обвязке свайно-винтового фундамента брусом делают следующее:

Оголовок сваи монтируется после выравнивания (обрезания) сваи и после заливки внутрь неё бетона (в случае необходимости).

  1. Аккуратно выравнивают установленные сваи так, чтобы столбы находились точно на одном уровне.
  2. На сваи монтируют оголовки.
  3. Выполняют гидроизоляцию материала.
  4. На брусе, который приходится на стыки углов дома, выпиливают пазы нужного размера для последующего соединения деревянных частей между собой.
  5. Брус выкладывают на оголовки свай по периметру вдоль всего контура фундамента таким образом, чтобы стыки обособленных частей ростверка скреплялись между собой на оголовках. Места стыков при этом прокладываются жгутом для лучшего уплотнения.
  6. Выравнивают ростверк и тщательно проверяют угол: он не должен отклоняться от 90 градусов.
  7. Фиксируют брус на оголовках свай посредством саморезов.

Иногда вместо швеллера применяют двутавр, отличающийся большой устойчивостью к сжимающим нагрузкам и обеспечивающий большую жесткость конструкции. Часто используют двутавры с сечением 20. В случае швеллера для несущих стен берут металлические балки с сечением около 30 мм, для остальных – с сечением примерно 20 мм.

Ссылка на основную публикацию