Утепление бревенчатого дома: плюсы и минусы, материалы, технология

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.


Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.


По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

  • Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
  • Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.


При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.


Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.


Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.


Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

  • из минеральной ваты,
  • из стекловаты,
  • пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.


Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

  1. Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
  2. После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
  3. Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?


Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.


Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.


Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Оцилидрованное бревно – достоинства и недостатки материала

Оцилиндрованное бревно – современный материал для строительства домов древним способом. Какими качествами обладает оцилиндрованное бревно, его плюсы и минусы, а также достоинства и недостатки дома из него – тема этой статьи.

Особенности изготовления и строительства из оцилиндрованного бревна

Оцилиндрованное бревно изготавливается из прямых древесных стволов. Их обработка на оцилиндровочном станке выглядит похоже на токарную проточку цилиндрической детали. Заготовка закрепляется с двух торцов и приводится во вращение вокруг продольной оси. Режущий инструмент перемещается вдоль ствола, срезая лишнее, и придавая ему форму цилиндра. Чтобы обработанное бревно сохраняло свою форму, его вначале высушивают до атмосферной влажности.

На обработанном таким образом бревне делается продольный лунный паз, необходимый для плотного сопряжения венцов сруба, и компенсационный (разгрузочный) пропил. Пропил – это паз шириной 5—7 мм и глубиной 20—25 мм. Он несколько уменьшает внутренние напряжения в древесине, которые возникают при сушке, и уменьшает растрескивание. Если трещины все же появляются, то не на боковых поверхностях бревна, а выходят в паз, что позволяет сохранить безупречный вид стен снаружи и изнутри.

Вместо лунного паза могут вырезаться пазы более сложной формы, в том числе и с двухсторонним профилированием бревна – сверху и снизу. Но в любом случае видимые боковые стороны остаются нетронутыми.

Разгрузочный пропил может быть сделан одновременно с монтажным пазом или непосредственно перед отправкой деталей на стройплощадку, а в некоторых случаях он вовсе не делается. Это зависит от качества древесины, диаметра и длины бревна.

При оцилиндровке стволам придается один из диаметров стандартного размерного ряда: от 220 до 320 мм, с шагом 20 мм. После завершения механической обработки древесина пропитываются антисептиком и огнезащитными составами.

Техника строительства из оцилиндрованного бревна отличается от традиционного порядка действий. Современное деревообрабатывающее оборудование при детальном проектировании позволяет заранее раскроить бревна на детали нужной длины и сделать в них все вырезы, необходимые для сборки сруба.

При таком подходе на стройплощадку доставляются уже готовые детали, которые не требуют дополнительной обработки и подгонки. Венцы укладываются и скрепляются подобно кубикам «лего». Остается лишь установить нагели и межвенцовые стяжки. Это значительно ускоряет строительство и повышает его качество. Достоинства и недостатки дома из оцилиндровананого бревна являются продолжением достоинств и недостатков исходного материала.

Достоинства оцилиндрованного бревна

Все познается в сравнении, поэтому будем сравнивать оцилиндрованное бревно с другими материалами.

Высокая скорость и безупречное качество строительства

Об этом было подробно рассказано в предыдущем разделе. По скорости и точности сборки, по качеству стен оцилиндрованное бревно существенно превосходит другие материалы.

Точная обработка деталей на специальном оборудовании в заводских условиях несколько повышает стоимость материала, но дает существенную экономию за счет легкости сборки сруба и простоты обеспечения его качества.

На строительной площадке уже не производятся работы по прирезке бревен, вырезанию замков, подгонке и т.п. Только укладка готовых деталей, прокладка уплотнителя, сверление вертикальных отверстий и установка нагелей. Объем ручной работы сводится к минимуму. Экономия времени – это экономия денег на оплату труда строителей.

Низкая стоимость

Несмотря на то, что бревна подвергаются высокотехнологичной обработке, степень этой обработки невелика, поэтому стоимость строительного материала не сильно возрастает от стоимости исходной древесины. Например, профилированный или клееный брус стоят дороже. Экономия достигается не только за счет самой природы материала, но и за счет высокой скорости строительства и минимальных трудозатрат.

Тепло в доме

Древесина имеет низкую теплопроводность по сравнению с кирпичом и другими стеновыми материалами. Благодаря этому бревенчатая стена толщиной всего 200—300 мм обладает таким же сопротивлением теплопередаче, как и кирпичная стена толщиной в полметра и даже больше.

Средняя толщина бревенчатой стены выше, чем у брусовой, поскольку брус получается срезанием с бревна горбылей. С другой стороны, точная обработка деталей и их плотное сопряжение надежно защищают стыки от продувания. Все это дает теплые стены, хорошо защищающие от холода.

Небольшой вес и прочность

Дом из оцилиндрованного бревна имеет основные качества, присущие любому срубу. Это сравнительно небольшой вес и прочная конструкция, прочность которой придают взаимные связи всех деталей. В отличие от кирпичного строения, бревенчатый сруб можно разрушить только полностью. Он до последнего сопротивляется любым разрушающим нагрузкам, сохраняя свою целостность.

Экономия на отделочных работах.

Ровные поверхности бревен, их четкая геометрическая форма делают ненужными сложные отделочные работы как внутри, так и снаружи. Достаточно покрыть стены защитным лаком. В некоторых случаях требуется дополнительная конопатка щелей. Изнутри может быть выполнена декоративная конопатка из витого шнура или заделка стыков специальным герметиком.

Из всего спектра отделочных работ для бревенчатых стен выполняются только несколько:

  • шлифовка бревен (при необходимости);
  • декоративная заделка стыков (при необходимости);
  • покрытие защитно-декоративным лаком.

Совсем немного хлопот, не правда ли?

Экономия на фундаменте

Низкий вес сруба позволяет облегчить фундамент, снизить его материалоемкость и трудоемкость его сооружения. Для сруба хорошо подходит столбчатый или свайный фундамент. Нижние венцы опираются на фундамент не по всей длине, а в нескольких точках, но за счет своей жесткости сами выполняют функции ростверков. В результате на фундамент тратится меньше материалов, а для его строительства требуется меньше времени и труда.

Экологичность материала

Древесина является природным материалом и не содержит токсичных веществ. Однако при производстве оцилидрованное бревно обрабатывается антисептиками. И хоть это снижает его экологическую чистоту, все равно оцилидрованное бревно остается лидером по этому показателю. Стены дома из оцилидрованного бревна дышат, благодаря чему в доме создается благоприятный макроклимат. Дом из оцилиндрованного древна обладает хорошей эстетикой, двревесина приятна на ощупь и запах.

Недостатки оцилидрованного бревна

Основные недостатки оцилиндрованного бревна как строительного материала совпадают с главными недостатками древесины. Это подверженность гниению и горючесть, а также склонность к короблению и растрескиванию. Эти недостатки в значительной мере устраняются специальными мерами – антисептированием, пропиткой огнезащитными составами, устройством разгрузочного паза, фиксацией венцов нагелями и винтовыми или пружинными стяжками.

Читайте также:  Узел нижнего подключения радиатора: преимущества и недостатки, особенности монтажа

Усадка сруба и сезонные колебания

После возведения дома требуется время на усадку сруба. За это время венцы плотнее укладываются на свои места, влажность в них выравнивается и приходит в равновесие с влажностью воздуха. Как правило, высота сруба при этом уменьшается на 3—10 % в зависимости от исходной и конечной влажности, точности подготовки бревен и аккуратности сборки. Усадка, отодвигает сроки введения дома в эксплуатацию.

Стропила и стены при установке сруба.

Стропила и стены через год.

После усадки размеры сруба продолжают немного колебаться вслед за сезонными изменениями влажности. Поэтому оконные и дверные рамы, а также некоторые другие конструкции, монтируемые в доме, крепятся на скользящие крепления – обсады, которые не препятствуют вертикальному смещению венцов, но не допускают возникновения щелей или непредусмотренных нагрузок.

Возможность появления гнили или грибка

Больше всего повреждению подвергаются нижние венцы дома, так как они больше всего контактируют с влагой. Для борьбы с этим недугом имеется большое количество антигнилосных противогрибковых пропиток. Чтобы не допустить разрушения дома, необходимо вовремя инспектировать его состояние и предпринимать необходимые действия по защите.

Повреждение насекомыми

Оцилидрованное бревно – это растительный материал и он подвержен воздействию насекомых. Методы борьбы здесь такие же как и в прошлом пункте – это применение пропиток инсектицидного действия.

Высокая звукопроводность

Звукопроводность дома из оцилиндрованного бревна выше, чем дома из камня. Особенно этот момент необходимо учитывать если предполагается строительство дома у оживленных автодорог.

Пожароопасность

Оцилидрованное бревно очень хорошо горит, как и любые другие материалы из дерева. Восстановить дом после пожара не представляется возможным.

Дополнительное утепление невозможно

Если нужно сохранить колорит бревенчатого дома, то провести утепление стен не получится. При этом имеющаяся толщина дома из бревна может быть недостаточной для комфортного круглогодичного проживания. Все зависит от региона в котором планируется строительство. Поэтому, перед тем как определиться с материалам для строительства, дома обязательно узнайте рекомендуемую нормативную толщину стен из дерева для вашего региона.

Как недостатки можно расценивать и особенности бревенчатого дома – выраженный рельеф стен и необходимость выпускать концы бревен за пределы угловых замков. Но оценка этих особенностей зависит от личных взглядов домовладельца. Нередко бревнам отдается предпочтение именно ради традиционного колорита рубленного дома.

Каждое достоинство, и каждый недостаток может иметь разную ценность в глазах застройщика, в зависимости от конкретных обстоятельств и личных предпочтений. Кому-то нравится рубка «в лапу», ровные углы и плоские стены.

Для кого-то ценен традиционный вид бревенчатого сруба, с выступающими бревнами. Кому-то важна экономия, а кто-то готов и переплатить, лишь бы реализовать свое видение идеального дома. Взвешиваем все «за» и «против», и принимаем решение о выборе материала и типа дома.

Дополнительное утепление бревенчатого дома – технология

Почему дополнительное утепление бревенчатого дома в последние годы стало вызывать неподдельный интерес?

В России очень остро стоит вопрос экономии энергии. И в первую очередь это касается огромных энергозатрат на отопление жилья в зимний период. Энергоносители неуклонно дорожают. На поддержку комфортной температуры внутри дома во время суровой российской зимы ежегодно тратятся немалые деньги.

Рачительный хозяин способен правильно оценить текущие расходы и выявить способы их снижения. Одним из таких способов является дополнительное утепление бревенчатого дома, повышающее его энергоэффективность. Необходимость утепления дома из бревна зачастую оспаривается некоторыми скептиками, утверждающими, что традиционная бревенчатая изба служила нашим предкам помногу лет без всякого дополнительного утепления, достаточно было хорошенько проконопатить стены. Но почему-то, такие поклонники традиций забывают, что современный человек не может взять топор и отправиться в лес за дровами для печи, а вынужден платить за энергоноситель, будь то древесина, уголь, газ, жидкое топливо или электричество.

Чтобы сделать объективный вывод о целесообразности дополнительного утепления бревенчатого дома достаточно сопоставить стоимость работ и ежегодную экономию энергии. Как показывает практика, в зависимости от конкретных условий, выбора метода утепления и материалов все затраты окупаются за период от 3 до 10 лет благодаря снижению потерь тепла.

Технология дополнительного утепления бревенчатого дома.

Если исключить такие устаревшие технологии, как обмазывание стен дополнительным слоем глины, методика утепления бревенчатого дома достаточно универсальна. В соответствии с ней утепление рекомендуется проводить строго снаружи с целью избежания порчи стен под влиянием влаги. В ходе работ по утеплению стена превращается в своеобразный «сэндвич». Слои в ней располагаются следующим образом, начиная изнутри дома: внутренняя отделка, пароизоляция, непосредственно бревенчатая стена (тщательно проконопаченная), утеплитель, ветрозащитная паропроводящая мембрана, вентиляционный зазор, внешняя отделка. При соблюдении технологии точка росы выводится за пределы бревенчатых стен, исключая риск их разрушения.

Несмотря на кажущуюся универсальность данного метода утепления бревенчатого дома, в действительности выявляется огромное количество специфических моментов, связанных главным образом с выбором строительных материалов. Основную роль при этом играет, конечно же, утеплитель.

Виды утеплителей для утепления бревенчатого дома.

При всем современном многообразии строительных материалов качественных утеплителей, используемых для утепления домов из бревна не так уж и много. Каждый из них обладает как собственными преимуществами, так и недостатками. Поэтому выбор в каждом случае зависит от конкретных условий эксплуатации дома и изначальных характеристик бревенчатой стены.

Шлак и керамзит.

Дополнительное утепление бревенчатого дома сыпучими материалами, такими как шлак или керамзит практикуется очень давно.
Данные материалы обладают следующими преимуществами:

  • Низкая себестоимость. Действительно, купить шлак или керамзит можно очень недорого в любом населенном пункте.
  • Хорошая заполняемость всех щелей и неровностей бревенчатой стены. Благодаря сыпучести шлак и керамзит плотно прилегает к бревнам не оставляя ненужных зазоров.
  • Долговечность. Шлак и керамзит практически не разрушаются под воздействием внешних факторов.
  • Пожаробезопасность. Негорючие шлак и керамзит снижают опасность возникновения пожара.

Недостатки применения шлака и керамзита в качестве утеплителя:

  • Большая трудоемкость работ. Процесс засыпания материалов в каркас отнимает очень много времени и сил.
  • Сравнительно высокая теплопроводность. В результате толщина необходимого утеплительного слоя возрастает.
  • Большой вес. При утеплении стен необходимо учитывать, что 1 куб.м. шлака может весить до 900 кг, а 1 куб.м. керамзита до 600 кг, что обуславливает дополнительные требования к прочности конструкций.

Опилки.

Использование опилок в качестве утеплителя для стен также весьма распространено. На сегодняшний день существуют новые технологии по производству специальных гранулированных опилок, обладающих улучшенными характеристиками, однако и традиционные опилки в качестве утеплителя имеют свои преимущества:

  • Минимальная цена материала. Зачастую опилки можно приобрести практически даром.
  • Незначительный вес. Благодаря этому работа с опилками не требует специальной техники.
  • Экологичность. Опилки это, безусловно, один из наиболее экологически чистых утеплителей.

Но есть у опилок и свои недостатки:

  • Пожароопасность. Опилки являются легковоспламеняющимся материалом. При утеплении деревянного дома опилкам необходимо обращать особое внимание на изоляцию проводов. Достаточно одной искры и пламя охватит весь дом.
  • Риск появления грибков, плесени, загнивания материала. Чтобы избежать этого, требуется создавать высококачественную гидрозащиту и обрабатывать сами опилки защитными составами (гашеной известью, отработанным карбидом и т.п.)

Эковата.

Также как и сыпучие материалы, эковата плотно прилегает к бревнам. Достигается это за счет непосредственного нанесения «сырого» материала на поверхность бревенчатой стены при помощи монтажных установок.
Есть у эковаты и другие преимущества:

  • Экологичность. Эковата вырабатывается из целлюлозных волокон, получаемых в результате переработки макулатуры.
  • Хорошие теплоизолирующие показатели. По степени теплоизоляции эковата считается одним из лучших утеплителей. Кроме того, она обеспечивает исключительно хорошую звукоизоляцию.
  • Доступная цена. Эковата производится из вторсырья на отечественных заводах, благодаря чему ее стоимость не высока.
  • Негорючесть. Благодаря стабилизирующим присадкам способности к воспламенению целлюлозного основания почти полностью нейтрализуются.
  • Неустойчивость к механическим повреждениям. Утеплитель из эковаты важно хорошо защищать от воздействия внешних разрушающих факторов. Даже ветер способен с течением времени постепенно выдувать эковату из вентилируемого фасада, уменьшая эффективность утепления.
  • Специфичность монтажа. Монтаж эковаты невозможно выполнять вручную без потери качества. Только специальное оборудование гарантирует качественный монтаж эковаты.

Пенопласт.

Применять пенопласт (пенополистирол) для утепления домов из бревен не рекомендуется, так как это грозит появлением плесени и загниванием древесины. К сожалению, многие пренебрегают подобным риском, прельстившись на какое-то из следующих преимуществ пенопласта:

  • Дешевизна. Пенопласт относится к одним из наиболее недорогих утеплителей.
  • Простота монтажа. Плиты из пенопласта легко монтируются благодаря малому весу и хорошей жесткости.
  • Очень высокая теплоизоляция. Для обеспечения сохранности тепла нужен небольшой по толщине слой пенополистирола.

Но один единственный недостаток пенопласта перевешивает его достоинства:
Паронепроницаемость. Именно это свойство пенопласта вызывает образование конденсата на поверхности бревенчатой стены, что ведет к ее загниванию. При этом саму атмосферу в доме при утеплении пенопластом трудно назвать комфортной и экологичной.

Минеральная вата.

Утеплители из минеральной ваты выпускаются в различном виде. И если минераловатные плиты больше подойдут для каркасного строительства, то маты из минеральной ваты станут хорошим утеплителем для бревенчатого дома.

Среди положительных характеристик минераловатного утеплителя:

  • Негорючесть, исключающая возможность воспламенения утеплителя на 100%.
  • Легкость монтажа. Необходимо лишь учитывать неровность бревенчатой поверхности, как можно более тщательно прижимая маты к дереву.
  • Устойчивость к гниению. Минеральная вата не нуждается в дополнительной обработке какими-либо составами для защиты от плесени, гниения, появления грибков.

Среди недостатков минеральной ваты:

  • Высокая стоимость. Минеральная вата отличается сравнительно высокой ценой.
  • Способность к усадке. С течением времени некоторые виды минеральной ваты деформируются под воздействием собственного веса, вследствие чего образуются щели.

Выбирая материалы для дополнительного утепления бревенчатого дома, желательно ориентироваться не только на доступность цены. Вполне естественно, что бюджет любого проекта почти всегда ограничен. Однако экономить на утеплителе нельзя ни в коем случае, так как неправильный выбор сведет к нулю все ваши усилия по утеплению.

Гораздо меньше требований при утеплении дома предъявляется к его внешней отделке. Здесь вы можете отдать предпочтение сайдингу, отделочному кирпичу, декоративному камню, вагонке и множеству других материалов, ориентируясь исключительно на их эстетичность и долговечность

Увидеть собственными глазами строящиеся дома компании СИНЕРГИДОМ, это лучшая возможность понять преимущества применяемых технологий Passive House не только на словах!

Климат

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

  1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
  2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
  3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.
Читайте также:  Стальные радиаторы отопления: плюсы и минусы, когда их стоит использовать

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

  • Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
  • Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
  • Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
  • Легко пропускать воздух.
  • Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

  • Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
  • Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
  • Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

  • Пенопласт.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Пенополиуретан.
  • Монтажную пену для заделки щелей.
  • Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

Утепление потолка, крыши

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Утепление стен бревенчатого дома

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.

Способы утепления бревенчатого дома: снаружи и изнутри

Часто владельцы деревянных коттеджей сталкиваются с такой проблемой, как мороз. Какими бы качественными не были стены, в лютую зиму, холод дает о себе знать. Некоторые владельцы обогревают дом каминами или радиаторами, но этого тепла хватает буквально на половину дня. В такой ситуации следует выполнить утепление бревенчатого дома снаружи или изнутри. В этой статье мы поговорим о том, как утеплить бревенчатый дом своими руками.

Утепление дома из бревен снаружи

Теплоизоляция дома снаружи считается одним из самых эффективных способов. Она позволяет нормализовать температуру во всех комнатах вашего дома, поэтому вы получаете тепло зимой и приятную прохладу летом. Утепление бревенчатого дома требует тщательного выбора материалов. Выбирая качественные материалы для наружного утепления, вы сможете сэкономить на электроэнергии, так как с такой теплоизоляцией вы просто забудете про обогреватели и кондиционеры.

Выбор материала для утепления является главным аспектом в теплоизоляции дома. Лучшим вариантом, конечно же, является минеральная вата. Она является лучшим материалом именно для деревянных стен. Высокая паропроницаемость обеспечивает отличный микроклимат внутри помещений дома. Отличная фиксация и эластичность сделают процесс утепления дома быстрым и легким, что является немаловажным, особенно когда делаешь это своими руками. Более того, утепление вашего дома минватой обеспечивают отличную звукоизоляцию, поэтому вы просто забудете о шумах с улицы.

Также есть материал, использование которого категорически не рекомендуется для стен бревенчатого дома. Речь идет, конечно же, о пенополистероле – материале, которым многие утепляют свои деревянные дома по ошибке. Он подходит больше для каменных домов, но ни в коем случае для деревянных. Все дело в том, что пенополистерол не пропускает воздух, что является его главным минусом, если рассматривать его для утепления бревенчатого дома. Через некоторое время стены дома покрываются грибком, что просто недопустимо.

Утепление стен минватой

Как вы уже поняли, минвата является лучшим вариантом для стен деревянного дома. Если вы делаете утепление своими руками, вы должны знать точно, какое количество материала вам потребуется.

Минвата продается в самых различных вариациях: ее можно встретить в виде плит или рулонов. Все эти виды имеют свою предназначение, но рулонная минвата является не самым удобным вариантом, ее можно использовать для неровных поверхностей, выступов или впадин. Лучше всего использовать минвату в виде плит, но ее надо класть на дом с ровной поверхностью, возможно для этого придется немного поработать над коррекцией ровности стен.

Чтобы рассчитать точное количество материла для будущего утепления, вы должны учитывать толщину стен в доме. Также вы не должны забывать о районе, в котором проживаете, так как если зимы у вас холодные, утепление нужно делать утолщенное.

Из инструментов вам потребуются: стремянка, отвес, строительный степлер и уровень. Также следует купить материалы для крепежа: саморезы, гидроизоляционную пленку, материал для обрешетки (бруски или профили) и пластиковые анкера. Не забывайте, что делать утепление своими руками – это достаточно трудоемкий процесс, поэтому если вы изначально знаете, что не справитесь, то лучше доверьте это дело профессионалам.

Читайте также:  Утепление балкона: пошаговая инструкция теплоизоляции, варианты как сделать самому

Пошаговая инструкция по утеплению стен минватой

Если же вы все-таки решились делать утепление своими руками, и уверены, что у вас есть базовые знания, то давайте разберем этот процесс поэтапно.

Этап 1. Поскольку речь идет об утеплении деревянного дома, то прежде чем начать непосредственно сам процесс по утеплению, мы должны покрыть поверхность стен противогрибковыми средствами. В магазине стройматериалов вы найдете грунтовку или эмульсию – смело берите что-то одно, но сначала рассчитайте количество требуемого материала. После того, как вы нанесете средство, подождите 2-3 дня, чтобы поверхности просохли и ваши старания не были напрасны. Не забывайте, про то, что поверхность стен должна быть абсолютно чистой и сухой, только так вы сможете добиться полной фиксации.

Этап 2. На этом этапе вы сооружаете обрешетку для теплоизоляции. Вам нужно правильно рассчитать расстояние между брусками, для этого вы должны знать длину и ширину теплоизоляционных плит. Крепятся бруски друг к другу с помощью саморезов, первая рейка закрепляется на стене дома. Не забывайте следить за вертикальностью, воспользуйтесь уровнем.

Этап 3. Четвертый этап можно считать самым основным. Здесь вы укладываете минераловатные плиты в ранее построенную вами обрешетку. При укладке не должно оставаться щелей и зазоров, делайте все максимально аккуратно, при необходимости вы можете обрезать плиты, воспользовавшись острым ножом.

Этап 3. На этом этапе вы устанавливаете гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она защитит утеплитель от намокания и не будет препятствовать выведению из нее излишней влаги. Сам материал крепят при помощи строительного степлера к обрешетке. Затем проклейте стыки монтажной лентой или скотчем.

Этап 5. Этот этап завершающий. Саму теплоизоляцию завершают внешней отделкой. Отделочный материал монтируется на рейку, которая закреплена на обрешетке. Можно использовать сайдинг, вагонку или фасадную доску – все, чего вы только пожелаете.

Таким образом, вы получаете отличную внешнюю теплоизоляцию, сделанную своими руками.

Утепление дома из бревен изнутри

Если вы решили утеплить ваш дом изнутри, то такое решение также возможно. Позаботившись об утепление всего дома, вы сможете сэкономить на электричестве в будущем. Для того чтобы утеплить ваше жилище изнутри, вам нужно выбрать нужный материал. Прежде всего, он должен быть хорошим теплоизолятором и качественно выполнять свою функцию. Также быть полностью экологически чистым и быть безопасным для здоровья человека. И, конечно же, он должен быть пожароустойчивым и быть стойким к механическим повреждениям.

Давайте рассмотрим все варианты материалов для внутреннего утепления дома.

  • Стекловата – самый дешевый вариант из всех. Она хорошо справляется со своей функцией. Но к сожалению, она не безопасна для человека. После ее установки изнутри, она покрывается специальной пленкой, чтобы мелкие частички стекловаты не попали в воздух.
  • Плиты из базальтовой ваты – часто применяются в строительстве. Этот материал полностью экологически чистый, также он может похвастаться пожароустойчивостью и отличной звукоизоляцией.
  • Плиты из пенопласта – являются худшим вариантом для утепления дома изнутри. Все дело в том, что пенопласт является барьером для пара, и утепленный таким образом бревенчатый дом перестанет “дышать”.
  • Минеральная вата – лучший вариант из всех. Однако не забывайте о том, что минеральные волокна, попадая в воздух, не лучшим образом влияют на безопасность дыхания человека. Поэтому обязательно закрывайте такой утеплитель изнутри специальным слоем – ветрозащитной паропроницаемой пленкой. В остальном – нет никаких проблем.
  • Эковата – экологичный материал, который наносится методом напыления.

Не забывайте также про обработку дерева. Не важно где вы делаете утепление, изнутри или снаружи дома, если речь о деревянном доме, то его обязательно нужно обработать. Обрабатывать в первую очередь нужно противогрибковыми и противопожарными пропитками. Их вы сможете приобрести в строительных магазинах. Экономия на подобных веществах здесь не уместна, вы должны быть уверены, что это средство защитит ваш дом от грибка или возгорания.

Какой бы материал вы не выбрали, помните, что его установка – это весьма важный аспект. Ведь утепление дома изнутри – это не только теплоизоляция, но и эстетический вид. Не забывайте следовать всем правилам и указаниям, и тогда теплоизоляция вашего дома будет приносить вам тепло зимой и прохладу летом. Установка этих материалов требует определенных навыков и схожа с установкой утепления дома снаружи.

Эти и другие аспекты утепления дома рассмотрены в данном видео:

Если же вы решили сделать утепление в своем доме, то выбирайте исключительно надежные и безопасные материалы. Только так вы сможете обеспечить себя безопасным теплом. Теплой вам зимы!

Как выбрать утеплитель для сруба

Сегодня на рынке представлено огромное количество материалов, предназначенных для теплоизоляции дома. Можно встретить как традиционные утеплители, практика применения которых насчитывает не один десяток лет, так и современные изоляторы, относительно недавно появившиеся в продаже. В то же время, не являясь профессиональным строителем, очень сложно подобрать подходящий материал и определить, чем утеплить деревянный дом. Поэтому многие владельцы домов из дерева теряются от такого разнообразия и не знают, какой утеплитель лучше. Между тем правильный выбор теплоизоляции является ключевым моментом в организации эффективной теплозащиты дома. Из статьи вы узнаете, какие бывают материалы, чем они отличаются друг от друга, как выбрать хороший утеплитель.

Особенности утепления деревянного дома

Теплоизоляция бревенчатого и брусового дома имеет свои особенности. В отличие от зданий из кирпича, пенобетона, монолитных конструкций, деревянное строение построено из натуральной древесины – живого и дышащего материала. На протяжении многих лет после постройки в дереве протекают естественные процессы: под влиянием различных природных факторов оно усаживается и изменяет свои размеры. Все это нужно учитывать при теплоизоляции конструкции.

Утепление сруба – это сложный и долгий процесс, который проходит в несколько этапов:

  1. Конопачение межвенцовых швов между брёвнами и брусом во время или непосредственно после строительства.
  2. Повторная конопатка через год-полтора после возведения постройки. На этом этапе владельцы деревянных домов, не желающие прятать естественную красоту древесины под искусственными материалами, после конопатки покрывают стены сруба лаком или краской. А дополнительно украсив швы декоративным канатом, можно придать дому особый колорит и очарование.
  3. Третье конопачение выполняется через 5-6 лет, после того как строение окончательно усядет. За этот период появляются новые щели и дефекты, которые устраняются конопаткой. При дальнейшей эксплуатации образующиеся щели между бревнами необходимо периодически подконопачивать.

Сегодня многие заменяют конопатку герметизацией, в этом случае стыки заделывают акриловым герметиком. Операция проводится один раз и позволяет забыть об утеплении на долгие годы.

Фасад и внутренние стены дома из бруса и бревен можно обшить специальными утепляющими материалами. Теплоизоляция делается под вагонку, сайдинг, термопанели или другую декоративную обшивку. Этот вариант, как правило, используется владельцами давно эксплуатируемых домов, поскольку отделка позволяет относительно недорого обновить внешний вид старой постройки.

Утеплители для конопачения

Для заделки швов между брусьями и брёвнами используют натуральные материалы. Сегодня чаще всего для бревен используют паклю, джутовую веревку, льняной межвенцовый утеплитель.

Пакля

Представляет собой отходы, полученные после обработки конопли, льна или джута. Из длинных волокон льна производят широкие ленты, не пробитые иглами. Из коротких и более жестких собирают тюки. Пакля – экологичный и недорогой утеплитель, но работа с ним вызывает определенные сложности, особенно с тюковым материалом.

Не всегда просто закрепить материал в швах с одинаковой плотностью и толщиной, в заделанных щелях могут оставаться просветы и неохваченные участки. В этом смысле с лентами работать значительно проще, они мягче и лучше ложатся, утеплитель можно растянуть на необходимую длину.

Материал достаточно сильно впитывает влагу, что может вызвать гниение и образование плесени. Еще один недостаток пакли – она представляет большую ценность для птиц, поэтому ее необходимо пропитывать специальными составами.

Из джута изготавливаются ленты, шнуры и канаты для отделки сруба. Материал производится из одноименного растения, произрастающего в тропиках. В результате обработки получаются длинные прочные волокна, насыщенные смолой, благодаря чему джут не гниет даже под воздействием влаги. Верёвки из джута обладают антисептическими свойствами и совершенно не интересуют птиц и насекомых.

Большое количество смолы является не только достоинством, но и недостатком материала. Со временем волокна склеиваются, джутовый канат грубеет и становится жестким. Для устранения этого недостатка в материал добавляют лен, в результате чего утеплитель становится эластичным без потери присущей ему прочности.

Льноватин

В производстве используется только качественное льняное сырье. Материал выпускается в виде длинных лент, скрученных в рулоны, которые создают плотный и прочный слой утепления. Льноватин сохраняет свои свойства на протяжении длительного времени, обладает паропроницаемостью, является хорошим звуко- и термоизолятором.

Однако утеплитель подвержен биопоражению и гниению, в нем могут завестись насекомые, его очень любят птицы. Поэтому применяя данный материал, необходимо обязательно проводить антисептическую обработку древесины.

Сравнительные характеристики материалов для теплоизоляции

Как было отмечено выше, материалы для утепления деревянного и каркасного дома представлены очень широко, попробуем разобраться, какие из них лучшие.

Материалы для утепления сруба

Существуют несколько видов утеплителей, которые можно использовать для теплоизоляции снаружи и внутри деревянного дома:

  • минвата;
  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • пенополиуретан;
  • эковата.

Характеристики материалов подробно описаны в статье «Особенности наружного утепления дома из дерева». Кроме того, на страницах нашего сайта вы найдете статьи по каждому утеплителю. Здесь мы сравним утепляющие материалы между собой по основным характеристикам, которые являются важными при теплоизоляции сруба.

Теплопроводность

В таблице представлены показатели разных изоляторов:

МатериалКоэффициент теплопроводности Вт/(м-К)
Минеральная вата0.037
Пенопласт0.036
ЭППС0.028
ППУ0.023
Эковата0.032

Как видно из представленной таблицы, наилучшие показатели теплопроводности у пенополиуретана. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что при одинаковой толщине утеплителей, самой эффективной будет теплоизоляция из ППУ.

Гигроскопичность

Вот что получается, если сравнивать материалы по данному параметру:

МатериалВлагопоглощение % от общей массы
Минвата1.5
Пенопласт4
ЭППС0.4
ППУ2
Эковата1

При рассмотрении этой характеристики нужно также учитывать способность материала распределять и выводить влагу. Так, минеральная вата имеет достаточно низкий процент водопоглощения, но при намокании она удерживает влагу в себе, не выпуская ее наружу. При этом ее теплоизолирующие характеристики значительно снижаются. Поэтому ею не рекомендуют утеплять стены бани и сауны, а при теплоизоляции фасада, а также стен и перегородок изнутри дома, базальтовый утеплитель нужно защитить от попадания воды и пара при помощи гидро- и пароизоляционных пленок и мембран.

Как видно из таблицы, меньше других материалов впитывает воду экструдированный пенополистирол и эковата. Причем последняя способна не только впитывать жидкость, но и хорошо отдавать влагу, не теряя при этом своих теплоизолирующих характеристик.

Паропроницаемость

Но с другой стороны, материал, пропускающий пары, способствует скоплению на утеплённой поверхности конденсата, что со временем может вызвать появление плесени и гниение древесины. Поэтому поверх утеплителя необходимо крепить слой пароизоляции.

В таблице представлены показатели паропроницаемости разных материалов:

МатериалПаропроницаемость мг/м*ч*Па
Минеральная вата0.49
Пенопласт0.03
ЭППС0.05
ППУ0.02
Эковата0.3

При сравнении утеплителей становится очевидным, что самую высокую паропроницаемость показывают натуральные материалы, в то время как полимерные изоляторы демонстрируют очень низкие показатели. Поэтому последние сами выполняют функцию пароизолятора. Но здесь на первый план выступает другая проблема – возможность появления парникового эффекта. Чтобы этого не случилось, необходима хорошая вентиляция.

Формы утеплителей

Важная сравнительная характеристика материалов – удобство монтажа, которое напрямую связано с формой утеплителя. Можно выделить несколько типов изоляторов:

  • в виде плит (минвата, ЭППС, пенопласт);
  • напыляемые (ППУ, эковата);
  • насыпные (керамзит, опилки).

Последние в основном используются для утепления пола, более подробно о них можно прочитать в статье «Виды и характеристики материалов для утепления деревянного пола».

Плиты можно применять для утепления как снаружи, так и внутри дома. Укладка таких утеплителей осуществляется достаточно просто. Для крепления минваты монтируется каркас из деревянных брусков. Плиты ЭППС и пенопласта можно укладывать в ячейки обрешетки или сразу уложить непосредственно на рабочую поверхность.

Напыляемые материалы обеспечивают очень качественную и эффективную теплозащиту дома, но для работы с ними требуются специальные установки. Правильно сделать теплоизоляцию жидким утепляемым материалом могут только профессионалы.

Заключение

Очень сложно сказать, какой утеплитель лучше, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. При выборе материала, прежде всего, нужно ориентироваться на индивидуальные особенности загородного дома, климат данного региона, а также на то, какие задачи выступают на первый план.

Если для владельца сруба важна экологическая составляющая, необходимо выбирать натуральные материалы: утеплитель из базальта или эковату. Наиболее дешево обойдется утепление пенопластом, самым эффективным является теплоизоляция напыляемым пенополиуретаном. Чтобы сделать утепление без минваты и пенопласта, можно оставить дом в натуральном виде, законопатив швы джутовым шнуром, льноватином или паклей.

Однако какой бы материал и вариант утепления вы не выбрали, везде определяющим показателем является качество проведения работ.

Компания «Мастер Срубов» предлагает вам воспользоваться профессиональными услугами по теплоизоляции деревянного дома и бани. Оставьте свою заявку в разделе «Контакты» или свяжитесь с нами любым доступным способом, и мы ответим на все ваши вопросы относительно утепления дома и выбора теплоизолятора.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Ссылка на основную публикацию