Система отопления в хрущёвке: схемы, устройство отопления пятиэтажного дома

Как работает система отопления в хрущевских домах

Связано это с тем, что низкое давление в трубах и вода не может полноценно циркулировать по системе. Чтобы система отопления многоквартирных домов работала с полной отдачей, необходимо устанавливать вакуумные насосы. Они и будут поддерживать уровень давления в системе. Если жильцы приняли решение на установку такого оборудования, помните, для насосов необходимо выстроить отдельное помещение.

Горячая вода из котла поступает в распределительный бачок на чердаке или втором этаже, потом по наклонному трубопроводу направляется на отопительные приборы. В этом варианте расширительный бак можно совместить с распределительным, предназначенным для горячего водоснабжения.
Эту часть можно монтировать как отдельную однотрубную систему. Если трубу подачи направить от котла на второй этаж, в уклоне трубопровода нет необходимости.

Горячее водоснабжение в системах отопления

Жители хрущевок могут решить проблему неэффективного отопления, установив в квартире современные батареи отопления и трубопроводы. Чтобы понять, как правильно выбрать батареи отопления для квартиры, важно изучить эксплуатационные характеристики отопительных приборов из разных металлов.
Рациональнее всего производить замену отопительных приборов во всех квартирах, подключенных к одному стояку.

Однотрубные системы отопления многоквартирных домов в силу своей экономии имеют множество недостатков, и главным из них является большая теплопотеря по ходу следования .

Устройство отопления в девятиэтажке, выполнено совсем по другому принципу. Подающая магистраль, минуя квартиры, сразу выносится на верхний технический этаж. Здесь же базируется расширительный резервуар, клапан сброса воздуха и система задвижек позволяющая отсечь в случае необходимости весь стояк. В частности, температура зимой будет на уровне 20-22 градусов, а относительная влажность составит около 40%. Для достижения подобных показателей важна не только схема принципиальная отопления, а и качественно выполненная изоляция квартир, препятствующая выходу тепла на улицу через щели в стенах, кровле и оконных проемах.

Это один из лучших механизмов повышения температуры в квартире. Его можно установить не только в ванной и кухне, но и в жилых помещениях. Лучше всего выбирать инфракрасные модели теплого пола, так как их монтаж требует минимального увеличения толщины напольного покрытия. Схема отопления хрущевки не рассчитана на подключение водяного теплого пола.

Но для того, чтобы эффективность центрального теплоснабжения находилась на должном уровне, схема отопления в многоквартирном доме составляется профессионалами своего дела – инженерами-теплотехниками. Основополагающие принципы, по которым проектируется схема отопления дома, состоят в том, чтобы добиться максимальной эффективности обогрева при минимальной затрате ресурсов.

И особенно заметно на железобетонных перекрытиях. С нижней стороны перекрытия находится жилая квартира, а с другой стороны перекрытия — холод уличный. Представляете, какой огромный тепловой поток проходит через влажный потолок над всей жилой площадью, если перекрытие не хорошо теплоизолировано?

Львиная доля современного жилищного фонда больших городов приходится на многоэтажные дома, построенные еще при Советском Союзе. В те времена вопрос об экономии тепла не стоял настолько остро, и отопление жилых домов осуществлялось через централизованную систему.

Централизованная схема отопления хрущёвки

Монтаж новых отопительных приборов на всех этажах выльется в круглую сумму, но такие меры дадут ощутимый результат мгновенно.

Ремонтные работы с отоплением со сливом воды даже из одного стояка в морозы очень чреваты скандалами с соседями и даже образованием не только воздушных, но и ледяных пробок в системе отопления в подвале и подъезде.

К материалам, у которых большая зависимость теплоизоляционных свойств от абсолютной влажности относятся: бетон, цементные стяжки, керамзит, красный кирпич, силикатный кирпич, дерево, пенобетон, различные гипсо-цементо-опилко-шлако материалы — практически всё, что не есть пенопласты и пенополиуретаны с закрытыми порами.

Но когда давление превышает норму, она просто сбрасывается в расширительный бак, а при охлаждении теплоносителя, в результате столбового давления, возвращается обратно в контур. Такие ёмкости в частных домах, как правило, устанавливают на чердаке.

Виды подключений к системам отопления

Главной функцией узла является непосредственное участие в процессе теплообмена, поскольку горячий теплоноситель, попадая в него, дозируется и смешивается с инжектируемым теплоносителем из обратки. В итоге, узел позволяет добиться оптимальных результатов в вопросах смешивания горячего теплоносителя из котельной и остывшей воды из обратки.

Это может привести к снижению давления в трубах и значительной потери тепла у жильцов, проживающих ниже. Во избежание неприятных моментов можно выполнить ряд действий, которые способствуют энергосбережению в квартире.

Главное — дом не держит тепло, если в квартирах сыро изнутри. О пластиковых окнах. Сколько стоит центральное отопление, если сырая холодная квартира — теплосчётчик.

Негативным моментом является то, что схема отопления пятиэтажного дома хрущевки не предусматривает подключение дополнительных радиаторов.

Батареи радиаторов установлены последовательно, без «магистрального» стояка — смотри схему отопления ниже — такой вот случай.

Осуществление подобной модернизации можно осуществить не только силами жильцов, но и привлекая ресурсы ЖЭКа. Эта организация обязана проводить плановую замену трубопроводов. Они же знают, как устроена система отопления в хрущевке — схема и расположение трубопроводов для конкретного дома.

Помимо котла придется переоборудовать существующий контур. К нему могут быть подсоединены батареи отопления бу и новые радиаторы, которые обвязываются трубопроводом в соответствии со схемой отопления. В зависимости от требуемой тепловой мощности, в контуре обогрева могут использоваться низкие батареи отопления, устанавливаемые под подоконником, а также стандартные радиаторы.

Важно: некоторые жильцы крайних этажей стараются перенести клапан сброса воздуха на чердак, дабы не сталкиваться каждый сезон с работниками ЖКХ.

Это связано с поочередным прохождением теплоносителя по этажам, т.е. наибольшая степень его нагрева будет на 5-м , 4-м, а на 1-м количество тепла недостаточно для обогрева помещения. Помимо этого схема отопления пятиэтажной хрущевки имеет следующие недостатки:

  • Плохое состояние элементов отопления. Известковые наросты на внутренней поверхности труб и батарей приводят к уменьшению диаметра, и как следствие – снижение теплоотдачи;
  • Отсутствие системы регулирования температуры на батареях. Уменьшение притока теплоносителя приборами невозможно, так как это скажется на гидравлическом давлении во всей системе. Выход – установка байпаса на каждый радиатор.

Особенности отопления квартиры в многоэтажном доме

Осуществление подобной модернизации можно осуществить не только силами жильцов, но и привлекая ресурсы ЖЭКа. Эта организация обязана проводить плановую замену трубопроводов. Они же знают, как устроена система отопления в хрущевке – схема и расположение трубопроводов для конкретного дома.

Трубы над окнами или под потолком портят внешний вид помещений. Кроме того, через потолок теряется часть тепла. Поэтому существует схема с подающим трубопроводом под радиаторами.

Для нормального функционирования такого контура расширительный бак должен находиться выше горизонтальной трубы подачи теплоносителя, чтобы создавалось столбовое давление. То есть, горячая вода из котла при расширении попадает в контур.

При образовании воздушных пробок в этих местах трубы подвергаются коррозии, так как естественное давление не в состоянии протолкнуть воздух.

Теплоснабжение многоэтажного дома

Что делать, если даже после выполнения улучшения и замены элементов температура в квартире далека от идеала. Лучшим вариантом является автономное отопление в хрущевке. Однако такое возможно не всегда — установка газового котла не разрешается из-за низкого давления в магистрали либо по причине не соответствующих дымоходных каналов.

Для того чтобы понять, сколько вы расходуете теплоносителя для обогрева дома с большим числом квартир, лучшим вариантом станет установка домового счетчика. Для расчета оплаты за потребленное тепло снимаются показания со счетчика. Они делятся на количество квартир в доме и на их площадь.

Грамотно составленная система отопления многоквартирного дома схема для которой разрабатывается индивидуально, гарантирует что внутри квартир будут поддерживаться оптимальные условия.

Отдельное внимание нужно уделить окнам в квартирах и балконам. Рекомендовано в каждой квартире провести монтаж счетчиков и врезать краны, для регуляции температуры потребляемого энергоносителя.

Система отопления в хрущёвке: схемы, устройство отопления пятиэтажного дома

В жилых домах для комфортного проживания необходимы качественные коммуникации, в том числе и те, которые предназначены для отопления. Они делятся на две большие группы — однотрубные и двухтрубные. Первые гораздо проще и дешевле. Горячая вода подается и отводится по одному трубопроводу ко всем отопительным приборам, присоединенным к системе последовательно.

Подача кольцуется на последнем радиаторе, где может переходить на возврат либо той же самой трубой, либо через батарею, что практически не имеет никакой разницы — просто зависит от удобства монтажа.

Не секрет, что потери при транспортировке могут доходить до 30% и за все это нам приходится платить. Отказ от центрального отопления в многоквартирном доме процедура сложная и хлопотная, но для начала давайте разберемся, как это работает.

Суть работы двухтрубного отопительного контура заключается в следующем:

  • теплоноситель от отопителя поступает в трубу подачи;
  • где поочерёдно раздаётся по радиаторам;
  • а после прохождения жидкости по секциям прибора она попадает уже в трубу возврата, по которой подаётся назад, к котлу.

Особенности теплоснабжения многоэтажных домов

Такая система отопления в пятиэтажном доме или в доме, где меньше или больше этажей, позволяет проводить отопление в определенное время года и оплачивать счета за фактическое потребление энергоносителя. Такая система отопления хрущевок подразумевает, что для контроля тепла устанавливается счетчик, с которого и снимают ежемесячно показания.

Есть масса нюансов, которые нужно соблюсти, и нет гарантии, что ваш дом местные власти выпустят из-под контроля.

Централизованная система отопления в хрущевке реализована с помощью использования однотрубной обвязки радиаторов. Согласно схеме, теплоноситель распространяется по контуру, начиная с пятого этажа. По мере прохождения по системе, охлажденный теплоноситель поступает на цокольный этаж (в подвальное помещение).

Тогда начинают разрабатывать альтернативные способы повышения температуры в помещении. Негативным моментом является то, что схема отопления пятиэтажного дома хрущевки не предусматривает подключение дополнительных радиаторов. Это может привести к снижению давления в трубах и значительной потери тепла у жильцов, проживающих ниже.

Устройство системы отопления в многоквартирном доме

Как видно из названия, схема распределения с нижним розливом предусматривает подачу теплоносителя снизу вверх. Классическое отопление 5 этажного дома, смонтировано именно по такому принципу.

Такая система работает по принципу деаэрации или автоматической регулировке поддерживаемого давления с помощью специального, герметично закупоренного расширительного бака. Такая ёмкость состоит из двух секторов, разделённых мембраной из термоустойчивой резины.

К недостаткам можно отнести:

  • много труб и соединительных элементов;
  • достаточно сложный монтаж;
  • более высокая стоимость, чем у системы с одним трубопроводом.

Кирпичная пятиэтажка, хрущевка – плохо топят

Последний этаж, последний подъезд, нижняя разводка системы отопления – плохое отопление

Батареи радиаторов установлены последовательно, без “магистрального” стояка – смотри схему отопления ниже – такой вот случай.
То есть, сверху донизу не проходят две толстенькие отопительных трубы (прямая – подача и возвратная – обратка), к которым ПАРАЛЛЕЛЬНО подключены отопительные радиаторы.

Отопление верхней угловой квартиры дома вполне может быть проблематичным по двум причинам:

  • тепло водяного отопления тратится на отопление нижних этажей и на 5-й этаж доходит теплоноситель с пониженной температурой
  • верхние угловые квартиры имеют бОльшие тепловые потери, чем квартиры “внутри” многоквартирного дома-муравейника – “соседи друг друга греют”.

В старых квартирах без замены отопительной системы со временем ухудшается и отопление, и способность дома удерживать тепло:

    трубы и радиаторы забиваются ржавчиной, песком, продуктами ремонтов отопления, а при неправильной водоподготовке теплоносителя ещё и зарастают известняком

радиаторы снаружи жильцы покрывают шубой из многих толстых слоёв краски – прямо по старой краске, плюс всякие-разные декорации

теплоизолирующий слой на потолке крошится-утрамбовывается, таинственным образом “куда-то испаряется” (но при этом прирастает природным теплоизолятором – голубиным мусором и помётом), образуются щели, протечки с крыши – тепловое сопротивление дома морозам становится меньше

  • самый тяжелый случай – промокает, в том числе и влагой-конденсатом из внутриквартирнрного воздуха, потолочное перекрытие и стены. Признак мокрых пропускающих тепло пололка-стен – плесень и грибки. (Могут расти, а могут не расти.)
  • Помните, что влажные строительные материалы могут в несколько раз хуже держать тепло, чем сухие.
    К материалам, у которых большая зависимость теплоизоляционных свойств от абсолютной влажности относятся: бетон, цементные стяжки, керамзит, красный кирпич, силикатный кирпич, дерево, пенобетон, различные гипсо-цементо-опилко-шлако материалы – практически всё, что не есть пенопласты и пенополиуретаны с закрытыми порами.
    Пример зависимости тепла и влажности перекрытий и стен – новые дома, содержащие строительную влагу.

    Если в обитаемой квартире +14. +16 градусов, а на улице -25 градусов (по Цельсию)

    Жильцы являются постоянным источником воды в воздухе – дыхание, варка еды, сушка белья, мытьё полов, ванна и т.п.
    Поэтому, если в обитаемой квартире +14. +16 градусов, а на улице -25 градусов (по Цельсию), слабая вентиляция и недостаточное проветривание, то резко снижается теплоизоляционные свойства потолка и стен (речь идет о верхнем этаже) по причине увеличения содержания в них воды: в толще перекрытия и внешней ограждающей стены точка росы смещается от наружного края – к внутреннему, то есть доля сухой толщины становится меньше, и происходит “пещерный” само-прогрессирующий процесс.

    Особенно это заметно в домах из силикатного кирпича, с железобетонными перекрытиями, с наружными бетонными плитами без теплоизолирующего пенопласта внутри плиты (многие панельные и крупнопанельные дома), из керамзитобетонных блоков и из построенные из тому подобных впитывающих и не отдающих влагу стройматериалов.

    И особенно заметно на железобетонных перекрытиях. С нижней стороны перекрытия находится жилая квартира, а с другой стороны перекрытия – холод уличный. Представляете, какой огромный тепловой поток проходит через влажный потолок над всей жилой площадью, если перекрытие не хорошо теплоизолировано?

    Пока в домах были негерметичные деревянные окна, вытяжной вентиляции хватало для удаления влаги, но когда массово начали устанавливать герметичные окна со стеклопакетами с уплотнениями, то влага за 1-2 года накапилась в доме, и в том числе поэтому в квартирах стало холодно.

    Самое несуразное отопление многоэтажек

    Самое несуразное отопление многоэтажек – это ‘стояк’ с батареями, когда батареи радиаторов установлены последовательно – без “магистрального” стояка двумя довольно толстыми трубами отопления (подающая и обратная трубы), к которым подключены отопительные радиаторы.

    Подъездная схема самого несуразного центрального отопления многоэтажек
    схемы отопления многоэтажных жилых домов

    на схеме отопления
    трубы отопления:
    красная – подача
    синяя – обратка
    shunt – шунт при радиаторе, перемычка

    вариант A
    В отопительные приборы теплоноситель от подающей трубы подается вниз батареи (как правило, чугунные). Не знаю, из каких соображений оно так, против гравитационного принципа самоциркуляции воды – может быть, это наследство из парового отопления, а может быть, чтобы ржавчину вымывало из батареи снизу.

    вариант B
    В батареи вода подается нормально – сверху вниз.

    Как усилить отопление на последнем этаже дома при нижней разводке – в отопительный сезон зимой

    Ремонтные работы с отоплением со сливом воды даже из одного стояка в морозы очень чреваты скандалами с соседями и даже образованием не только воздушных, но и ледяных пробок в системе отопления в подвале и подъезде.

    Первое, что приходит в головы замерзающим жильцам – купить электрический обогреватель, и греть электричеством. Но если процесс отсыревания потолка и стен зашел далеко, то жалкими 1-2 киловаттами электричества процесс похолодания в квартире не остановить.
    Например, пятиэтажка из силикатного кирпича, плоская крыша, квартира угловая 2-комнатная, ориентация дома – с севера на юг, южный торец дома.
    Наблюдаются повышенные потери тепла, по сравнению с остальными квартирами в подъезде. Самые большие теплопотери в угловой верхней квартире часто бывают через потолок, на теплоизоляцию которого, пока мороз не грянет – жильцы не перекрестятся.

    Перерытие само по себе 10-20 сантиметров железобетона, в лучшем для теплоизоляции случае пустотные плиты перекрытия ПК 60-12 толщиной 22 см, не является теплоизоляцией.
    Наружные стены толщиной полметра, масса влажного 1 квадратного метра стены – почти тонна, да еще над головой каждый квадратный метр потолка весит четверть тонны, представляете, сколько нужно тепла, чтобы прогреть и просушить квартиру?

    Если в квартире +14. +16 градусов, а на улице -25 градусов (по Цельсию), то 1-2 киловаттами электрического отопления (круглосуточно) явно не обойдешься. Примерно 10 киловатт нужно жечь целые сутки на протяжении месяца-двух, и проветривать, проветривать, проветривать, чтобы начать выгонять влагу из потолочного перекрытия и стен, чтобы квартира снова стала тёплой.

    Но в хрущевках электропроводка слабая, максимально можно включить 2-3 киловатта нагревательной мощности.

    Но даже 1 киловатт круглосуточного отопления за 1 сутки (24 КВт-ч) стоит 2 евро дневного тарифа (16 КВт-ч) и 66 евроцента ночного электротарифа (8 КВтЧ). Итого электричества на 80 евро в месяц по болгарским ценам 2014 года (цены мало изменились с прошлого года).

    800 евро в месяц вряд ли кому понравится платить за проблемы с теплоизоляцией и отоплением. Поэтому – другие способы ‘увеличить тепло в квартире’:

    Первый Способ увеличения теплоотдачи отопительных приборов, то есть батарей.
    Обдув батарей

    Это самый гуманный способ, не связанный с перекрыванием стояка. Элементарно организовать обдув батарей вентиляторами – примерно как рассказано в материале сделать вентиляторный радиатор из установленного.

    Поменьше греть стены за батареей – остальной квартире будет теплее

    Так как стены стены промокают за батареями только в совсем тяжелых случаях, и повышенная температура стены за батареями – это бестолковое отопление улицы, то можно перераспределить тепло в пользу холодных потолка и стен – сделать теплоизоляцию за батареями.
    И вообще утеплиться.
    По поводу пенопласта и пенополистирола:
    Эти теплоизолирующие материалы за батареей будут усиленно загрязнять воздух в квартире, лучше бы их не надо. Хороши маты из каменной ваты и алюминиевой фольги (примерно как на теплотрассах).

    Врезать шаровой кран в шунт – регулируемый шунт батарей

    На схеме отопления shunt (труба-перемычка) – это для того, чтобы не вся горячая вода отопления проходила только через ваш отопительный прибор, а кое-какое тепло доставалось и нижним соседям. Но соседям у нижних соседей нет над головой холодного перекрытия с чердаком или техническим полуэтаж! Чтобы было более равномерное распределение отопление по этажам, можно попробовать заставить владельца отопления врезать кран в шунт. Тем самым будет возможность регулировать долю теплоносителя, проходящую
    через батарею.

    Прикрыли кран – уменьшили поток теплоносителя в стояке (суммарную теплоотдачу стояка), зато увеличили поток через батарею верхнего этажа (увеличили тепло от самой верхней батареи). Но это риск разбалансировать отопление всего стояка и дома.

    Диагональ – это дополнительные калории

    Диагональная схема подключения отопительных приборов – сверху вниз – с одной стороны радиатора на другую – по диагонали. Так как пути прохождения воды по рёбрам плюс между секциями в дианональном случае имеют более-менее одинакое гидравлическое сопротивление – скорость потока теплоносителя, то и батареи прогреваются равномернее, теплоотдача несколько выше (может быть, зависит от многих факторов).

    Радикальное улучшение отопления

    Заставить собственника отопления сменить стояк вместе с засоренными заросшими трубами и радиаторами.

    Опасайтесь утепления дома пенопластом снаружи без проверки и ремонта вентиляции – если дом уже промок, то укутанный пенопластом он не просохнет уже никогда.

    В Европе – теплосчётчики и теплоизоляции, в холодных странах бывшего СССР – теплосчётчики без теплоизоляции

    Опасайтесь установки в таких аномально холодных квартирах теплосчётчиков.
    Истинная цена центральной тепловой энергии (от ТЭЦ и т.п. “городского масштаба”) примерно равна цене электрической энергии – это закон экономики. Если цены пока не сравнялись, то сравняются в скором времени.
    Вернитесь и вчитайтесь выше в стоимость электрического отопления. Поставить на счётчик тепла холодную квартиру – это просто, попробуйте ПОТОМ отказаться, когда счёт составит сумму с двумя-тремя нулями – в долларах.

    Сначала утепление дома масштаба капремонта, потом – счётчик тепла.

    Аларм-признаки: пропаганда “Альтернативные источники энергии и инновационные приборы учета тепла внедряют в области”.

    СНГ-фактор отопления

    Если в подъезде не мерзнет ни один начальник хотя бы районного уровня, авторитет (криминальный, бизнес) то высока вероятность, что на простых людях просто экономят, чтобы вышеуказанным товарищам в других домах было комфортно и бесплатно. То есть цена вопроса – повернуть вентиль, подать тепло в замерзающий подъезд, дом, квартиру.

    Есть у вопроса отопления и макроэкономическая цена – доля энергоносителей, которые начальствующие товарищи могут продать за валюту. Чем больше газа расходуется на отопление квартир в СНГ – тем меньше они получают денег. А для ТЭЦ на угле и мазуте сомневаюсь, что в “современном мире” еще есть оборудование.
    Экспорт газа (за валюту) из России составляет всего 1/4 часть от внутрироссийского потребления газа!
    ( Нефтегазовый экспорт России и реальный долг России – Нефть и не-народные деньги )

    Как оно, отопление у соседей по СНГ: отопление холодно (не-Кремлёвский Гугл)

    комметарий дословно
    01555 вот иза таких спецов и не работант система отпления которые незнают что такое байпас и куда его всунуть

    Совковый товарисч по имени rjkjzy правильно “отметил”, что гидравлическое сопротивление системы отопления не должно увеличиться перекрытием байпаса в квартире – нужно подключить радиатор с бОльшим условным проходом (Dу) или параллельно врезать два радиатора или вместо байпаса / радиатора устроить теплообменник с большим Dу к локальной системе отопления – гидравлическую развязку.

    Квартирная система отопления с гидравлической развязкой – состоит из:

    • источник тепла – теплообменник с центральным отоплением. Например, плоская металлическая коробочка длиной 20-25 см и шириной 2 см) с медной или алюминиевой перегородкой, выдерживающая 6-10 атм., в которой с одной стороны протекает центральный теплоноситель, а с другой – квартирный теплоноситель
    • отопительного радиатора
    • отопительных труб
    • циркуляционного насоса горячей воды, если не применена разводка труб для гравитационного отопления

    Почему совковые товарисчи не делятся знаниями, на которые намекают? Знаю ответ: потому, что у есть них только намёк на знание.

    последние изменения статьи 10янв2014, 18янв2014

    Ваш браузер не показывает фрейм – следуйте по ссылке.

    Электроодеяла, для комфорта:
    ДУМАТЬ НАДО

    Статьи на сайте HOLODNO.NetNotebook.Net – это всего лишь делёжка собственным жизненным опытом жизни в морозы.

    Экономические и климатические условия меняются, а жить надо. По отоплению и электроснабжению мой северный и московский опыт серьезно обогащен жизнью в Болгарии. Думаете, в Болгарии снега и мороза не бывает? Про европейское отопление.

    “Добро пожаловать на Тёплое Черное Море с температурой воды +8 градусов и снегом на песчаном пляже”

    Какова схема системы отопления: тонкости

    В многоэтажных и одноэтажных промышленных, производственных, общественных и жилых зданиях схемы отопительных систем могут сильно отличаться друг от друга по способу распределения теплоносителя и эффективности.

    Так, такие системы могут быть:

    • открытыми и закрытыми;
    • зависимыми и независимыми;
    • однотрубными и двухтрубными.

    Двухтрубные и однотрубные схемы системы отопления

    Это может очень сильно влиять на конечный результат при обогреве помещения. Мы сейчас обратим внимания на такие различия, оценим их преимущества и недостатки, а также продемонстрируем вам видео ролик по этой теме.

    Открытые

    Принцип работы

    Примечание. Основным отличительным признаком открытой системы от закрытой является расширительный бак открытого типа, откуда испаряется вода. К тому же, такие контуры являются независимыми.

    Принципиальная схема отопительной системы открытого типа

    Открытые системы отопления являются независимыми, так как теплоноситель циркулирует по контуру в результате естественного давления, без применения циркуляционного насоса. Как правило, в качестве отопителя в таких ситуациях могут быть использованы твердотопливный котлы, в том числе и газогенераторные, а также печи и камины с наличием водяной рубашки (ёмкости для нагрева воды).

    По количеству контуров схема может быть, как однотрубной, так и двухтрубной, но необходимо соблюдать уклон при монтаже 0,01% от начальной точки подачи теплоносителя. Поскольку такие вычисления произвести достаточно сложно, то можно исходить из расчётов уклона 8-10 мм на один метр погонный.

    Открытый расширительный бак из стали

    Для нормального функционирования такого контура расширительный бак должен находиться выше горизонтальной трубы подачи теплоносителя, чтобы создавалось столбовое давление. То есть, горячая вода из котла при расширении попадает в контур.

    Но когда давление превышает норму, она просто сбрасывается в расширительный бак, а при охлаждении теплоносителя, в результате столбового давления, возвращается обратно в контур. Такие ёмкости в частных домах, как правило, устанавливают на чердаке.

    Циркуляция воды в таких системах происходит достаточно медленно, но это позволяет производить равномерное нагревание труб, которые должны быть в таких случаях не менее 40 мм в диаметре. По этой причине такие контуры чаще всего делаются из стали, хотя их можно также делать из полипропилена.

    Врезка циркуляционного насоса. Фото

    Но инструкция вовсе не мешает в независимой системе открытого типа установить вспомогательный насос для повышения КПД. Как вы видите на верхней фотографии, на основной трубе, между обводкой для насоса есть запорный кран.

    Его перекрывают, и вода начинает двигаться через насос циркуляции, а когда случается аварийное отключение света, то основная труба открывается, а обводка перекрывается. Повышение скорости циркуляции теплоносителя значительно влияет на эффективность обогрева помещения.

    Преимущества

    • Основным преимуществом однотрубной или двухтрубной системы открытого типа является её полная независимость от сторонних энергоносителей (ЛЭП, дизельный или карбюраторный электрогенератор).
    • Монтаж открытых систем не требует специальных знаний, а также лицензии или допуска при монтаже и подключении газового или электрического котла.
    • Твердотопливные котлы или печи, как правило, неприхотливы в использовании топлива – помимо угля и дров это могут быть любые органические материалы в сухом состоянии.

    Недостатки

    • Вода в расширительном бачке может замёрзнуть, поэтому его нужно утеплять, но при этом добавлять антифриз, чтобы жидкость не замерзала категорически запрещено.
    • При образовании воздушных пробок в этих местах трубы подвергаются коррозии, так как естественное давление не в состоянии протолкнуть воздух. Для ликвидации пробок нужно закачивать воду в контур до тех пор, пока не выйдет весь воздух.
    • Низкий КПД.

    Закрытые

    Принцип действия

    Примечание. Закрытые системы отопления являются зависимыми, так циркуляция теплоносителя здесь возможна только с помощью циркуляционного насоса, который работает от электричества, следовательно, зависит от стороннего источника энергии (ЛЭП, дизельного или карбюраторного электрогенератора).

    Схема систем отопления закрытого типа

    Системы закрытого типа в большинстве случаев функционируют от газовых, электрических, дизельных и твердотопливных котлов отопления и напрямую зависят от электричества. Несмотря на то, на каком топливе работает сам котёл – циркуляционный насос функционирует исключительно с помощью электроэнергии.

    Тем не менее, такие системы обрели всеобщее одобрение и популярность из-за высокого КПД и надёжности, а также автоматического способа управления – в аварийных ситуациях на ЛЭП источником электроэнергии может стать дизельный или карбюраторный генератор.

    Расширительный бак закрытого типа

    Такая система работает по принципу деаэрации или автоматической регулировке поддерживаемого давления с помощью специального, герметично закупоренного расширительного бака. Такая ёмкость состоит из двух секторов, разделённых мембраной из термоустойчивой резины.

    В одном отсеке находится воздух или азот (если закачка производилась заводом-изготовителем), а во второй отсек, через предохранительный клапан поступает теплоноситель, если его давление превышает заданный порог. Когда теплоноситель остывает, то давление в системе падает и газ выдавливает из резервуара скопившуюся там жидкость обратно, в контур.

    Преимущества

    • Расширительный бак в таких системах можно устанавливать в любом месте (выше, на уровне или ниже отопительного контура) – в любом случае за циркуляцию жидкости отвечает электрический насос.
    • Отсутствие необходимости контроля над объёмом теплоносителя в системе (регулируется автоматически).
    • Можно применять антифриз для аннулирования возможности разморозки системы.
    • Для обогрева контура можно использовать резервные котлы, например, помимо основного газового котла установить ещё твердотопливный или электрический агрегат. Также, все эти отопители могут работать вместе, как группа.
    • Все параметры системы регулируются автоматически, поэтому, её можно оставлять без присмотра на длительный период, установив нужный вам режим.

    Недостатки

    • У таких систем более высокая цена монтажа и оборудования.
    • Зависимость от электроснабжения.

    Двухконтурный контур

    Принципиальная схема монтажа системы отопления с двухтрубным контуром (подключение шлейфом)

    Двухтрубные монтажные схемы систем отопления на данный момент можно назвать наиболее распространёнными для частного сектора, так как они позволяют поддерживать равномерную температуру радиаторов во всём доме. Регулировка каждого отдельного прибора производится с помощью термостата или обычного вентиля, сокращающего поток теплоносителя в батарею.

    Суть работы двухтрубного отопительного контура заключается в следующем:

    • теплоноситель от отопителя поступает в трубу подачи;
    • где поочерёдно раздаётся по радиаторам;
    • а после прохождения жидкости по секциям прибора она попадает уже в трубу возврата, по которой подаётся назад, к котлу.

    Расширительный бак в таких случаях может быть, как открытым, так и закрытым – всё зависит от типа системы.

    Огромное преимущество двухтрубной системы состоит в том, что теплоноситель на всём протяжении подачи практически не охлаждается. То есть, его температура остаётся одинаковой по всей длине трубы, так как остывшая жидкость попадает уже совсем в другую трубу.

    Подача кольцуется на последнем радиаторе, где может переходить на возврат либо той же самой трубой, либо через батарею, что практически не имеет никакой разницы – просто зависит от удобства монтажа.

    Однотрубный контур

    Однотрубная принципиальная схема разводки радиаторов

    Однотрубные схемы монтажа системы отопления менее эффективны, зато они обходятся гораздо дешевле. Следовательно, их часто можно встретить в многоэтажных домах эпохи строительства советского периода.

    При этом подача теплоносителя здесь может осуществляться, как снизу, так и сверху, например, почти все “хрущевки” (наибольшее количество построек советского периода) имеют верхнюю подачу, а вот в “брежневках” зачастую можно встретить подачу теплоносителя снизу вверх. Зачастую в домах, оборудованных нижней подачей, как показывает практика, возникают проблемы с отоплением.

    Суть работы однотрубной системы очень проста и заключается в следующем: от ТЭЦ, центральной котельной, теплового пункта распределения (ТП) или от котла подаётся горячий теплоноситель, который поочерёдно раздаётся на радиаторы.

    Только после прохождения по секциям остывшая жидкость не отводится в трубу возврата, а попадает туда же, откуда и пришла. Получается, что чем дальше отстоит радиатор от начала подачи по порядковому номеру, тем холоднее в нём будет теплоноситель.

    Байпас перед радиатором

    Идеальный вариант для одноконтурной системы, это три-четыре радиатора на одну трубу – при большем количестве теплопотери становятся ощутимыми. Для понижения потерь тепловой энергии перед радиатором устанавливается байпас – трубная перемычка, по которой часть горячей жидкости возвращается обратно, не попадая в секции батареи. Это возможно, благодаря разнице в сечении (байпас тоньше магистрали).

    Заключение

    Вы можете (при наличии определённых навыков) собрать своими руками любую из представленных выше схем отопления. Самое основное, чтобы была правильно рассчитана мощность котла и отопительных приборов относительно общей обогреваемой площади.

    Развоздушиваем стояк в хрущевке доступными методами

    Предыстория

    Был старый чугунный радиатор, который срезали и отправили в пункт приема металлолома.

    Напомню, что в квартире родственников этим летом мы заменили 2 радиатора вместе с куском трубы, оставив конструкцию неизменной:

    1. Подача теплоносителя идет снизу – из подвала дома;
    2. Через байпас (открытый) он устремляется в квартиру второго этажа, и далее аж до пятого;
    3. На случай холодов байпас закрывается, чтобы теплоноситель циркулировал только через радиатор.

    Установили новый биметаллический радиатор производства Таганрог. Как видно на фото – байпас открыт.

    Проблема

    Основная проблема, о которой мне поведали родственники – абсолютно холодные батареи в двух смежных комнатах, тогда как в других комнатах радиаторы заметно потеплели с началом отопительного сезона.

    1. В комнатах с теплыми батареями среднесуточная температура составляла +17С;
    2. В комнатах с неработающим отоплением +13С.

    Как говорится, почувствуйте разницу…

    На протяжении нескольких дней звонки соседей и родственников в теплосети заканчивались примерно одинаково – ничем, т.к. дом кооперативный, и его обслуживание не входит в их компетенцию, за исключением аварийных случаев.

    А своего постоянного сантехника кооперативу из 60 квартир (4 подъезда), где больше половины жильцов – люди глубоко пенсионного возраста, содержать из своего кармана было накладно. Специалист на полставки следил лишь за тем, чтобы не было протечек во время запуска системы, и не более того.

    Поиск решений

    Прибыв на место, первым делом проверяю краны на радиаторах и на байпасах – все в открытом положении в обеих комнатах. Открываю краны Маевского на каждом радиаторе – тонкая струйка воды информирует, что давление в системе есть, а радиатор не завоздушен. Но нужно выяснить, есть ли вообще теплоноситель в системе.

    С этой целью отправляюсь в подвал дома. От элеваторного узла определяю направление и нахожу «свои» трубы подачи и обратки.

    Вот она наша магистраль.

    Дойдя до месторасположения квартир нашего подъезда, вижу две трубы – подачи и обратки. На ощупь обе трубы различаются довольно ощутимо, так что определить, что более холодная — это обратка, не составило труда.

    На первом плане – обратка.

    Снова пускаю в ход руки – оба стояка холодные, хотя буквально в метре до этого участка температура была более чем комфортной. Причина – завоздушивание системы на верхнем пятом этаже, из-за чего теплоноситель не циркулирует.

    Покидаю подвал и отправляюсь знакомиться с соседями верхнего этажа, попутно интересуясь у других жильцов наличием запорных кранов и их состоянием. Как и следовало ожидать, у всех стоят чугунные радиаторы, установленные 30 лет назад.

    Пятый этаж – перемычка между комнатами.

    В домах-хрущевках нет технического этажа, поэтому подача теплоносителя осуществляется снизу из подвала. Для наглядности работы системы отопления предлагаю рассмотреть представленную ниже схему.

    Красными стрелками показано направление движения от подачи, синими – обратки.

    Возвращаемся к квартире пятого этажа. В двух комнатах семейства пенсионеров были установлены чугунные радиаторы на 12 и на 7 секций. Именно их и предстояло развоздушить.

    Причина отсутствия тепла – в скопившемся воздухе внутри радиатора.

    Единственно доступный для этого способ – с помощью ниппеля (прообраз крана Маевского), врезанного в заглушку радиатора.

    Предстоящее место работы.

    1. Старое оцинкованное ведро на 12 литров;
    2. Пассатижи;
    3. Две отвертки с плоским жалом;
    4. Несколько половых тряпок – брызги будут неизбежны.

    Вот он наш нехитрый инструмент.

    Устанавливаю ведро под радиатором.

    Поскольку брызг ожидается много, обеспечиваю вокруг радиатора место для работы – убираю горшки с цветами и отодвигаю мебель подальше. Затем беру отвертку и осторожно, чтобы не слизать грани, откручиваю винт против часовой стрелки.

    Усилия приходится прилагать чрезмерные.

    • Старая система не поддалась с первой попытки, пришлось задействовать пассатижи – с их помощью проворачивал отвертку, пока винт не стронулся с прикипевшего места;
    • Шипение воздуха ознаменовало начало выхода воздушной пробки. В течение 3-4 минут воздух покидал радиатор, после чего тонкой струйкой потекла холодная вода;
    • Отрегулировав винт таким образом, чтобы вода лилась в подставленное ведро, дал время – где-то за полчаса, когда ведро наполнилось наполовину, температура воды с ледяной сменилась на теплую, после чего я закрутил винт обратно.

    Как не вспомнить классику: «О, тепленькая пошла….»

    Такую же операцию я проделал и с чугунной батареей в другой комнате. Спустя несколько часов в квартирах стало заметно теплее – термометр показал повышение на пару градусов. Конечно, говорить о полном решении проблемы холода в квартире не приходится, т.к. температура теплоносителя далеко не 75С, но и за окном еще не лютая зима.

    Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь из вас пригодится. Если симптомы аналогичные – договаривайтесь с соседями верхнего этажа и развоздушивайте стояк до наступления зимы. Удачи, камрады!

    Как в старой хрущевке сэкономить на отоплении

    Постоянный рост тарифов, в особенности, на отопление и горячую воду, происходит, помимо всего прочего, из-за того, что обогрев домов происходит, крайне неэффективно.

    Во-первых, подавляющее большинство домов, построенные десятилетия назад, просто, «холодные»: через стены, окна и двери «улетает» больше 50 % тепла, поступающего в квартиры. Во-вторых, существующие и внутридомовые тепловые узлы, которые расположены в подвалах многоквартирных домов, давно уже безнадежно устарели и остались на уровне середины 20-го века. Следовательно, проблема снижения теплопотерь и, соответственно, уменьшения платежей за тепло, имеет две неразрывные стороны: утепление и замена внутридомовых тепловых узлов.

    Как, традиционно, осуществляется подача тепла в наши квартиры

    Ранее, для подключения внутренних систем теплоснабжения зданий к централизованной тепловой сети применялись, так называемые, элеваторные узлы, основной и, порой, единственной, составляющей которых был водоструйный элеватор. Это устройство было предназначено для смешения охлажденной воды, поступающей после системы отопления к высокотемпературному теплоносителю из тепловой сети, чтобы снизить его параметры до уровня, приемлемого для использования во внутренней системе отопления и обеспечения его циркуляции.

    Однако, в настоящее время, такие узлы не только не соответствуют современным требованиям по энергоэффективности, но и запрещены к использованию действующими государственными нормами, в связи с чем, подлежат замене.

    Что можно сделать

    Что делают, когда старая деталь какой-либо конструкции приходит в полную негодность? Выбрасывают и заменяют новой. Может быть, недешевой, но гарантирующей стабильную работу много лет.

    Так, и в нашем случае – замена безнадежно устаревших элеваторных узлов на современные индивидуальные тепловые пункты (ИТП) с погодным регулированием – является единственно правильным решением в сложившейся в нашей стране ситуации.

    Все больше ОСМД в различных городах Украины принимают подобные решение: Львов, Черкассы, Винница, Одесса, Луцк, Киев. Члены этих ОСМД уже ощутили преимущества тепловых пунктов с погодным регулированием, которые позволяют эффективно использовать тепло, а значит, экономить на оплате за отопление. Кроме того, уровень комфорта жильцов в таких домах существенно повышается.

    Как поменять устаревший тепловой узел

    Допустим, на собрании ОСМД пришли к выводу, что нужно менять старый элеваторный узел. Тут же, встанет вопрос: какой ИТП выбрать? Как «привязать» его к существующей разводке горячего водоснабжения и отопления? То есть, нужно выбирать организацию, которая грамотно спроектирует, проведет монтаж и пусконаладку современного теплового пункта

    ИТП в подвале дома

    Можем привести конкретный пример решения подобной ситуации. В Запорожье, по адресу: ул. 40 лет Советской Украины, 78 в пятиэтажном доме был старый и безнадежно устаревший элеваторный узел, который ничего не регулировал, и расходы жильцов на отопление были, просто «заоблачными» (фотография этого дома – в начале статьи).

    На собрании ОСМД решили: заменить старый элеваторный тепловой узел на стандартизированный индивидуальный тепловой пункт производства компании «Данфосс». Это решение по замене устаревшего узлов на новое оборудование позволило снизить потребление теплоносителя, как следствие достичь эффекта энергосбережения и снижения оплаты за потребляемое жильцами тепло, почти на 30%.

    Каким может быть быстрое и недорогое решение

    Однако, зачастую, на полноценный ИТП с погодным регулированием у ОСМД денег не хватает. В таком случае, для решения задачи модернизации системы отопления дома, в короткие сроки, применяются стандартные узла смешения – для замены устаревших и нерегулируемых элеваторных узлов.

    Что такое стандартный узел смешения

    Стандартный узел смешения, или СУС, представляет собой стандартизированный вариант технического решения для реконструкции тепловых узлов зданий. Его основная функция – обеспечение требуемых параметров теплоносителя для поддержания их на необходимом уровне без перегрева и недогрева.

    Стандартный узел смешения

    Стандартный узел смешения присоединяет системы отопления жилого дома к тепловой сети, управляет подачей теплоносителя в здание и создает необходимый зданию режим потребления тепла. Кроме обеспечения эффективной работы системы отопления и устранения недостатков элеваторных узлов, СУС позволяет в дальнейшем модернизировать внутренние системы отопления (балансировать стояки, устанавливать радиаторные терморегуляторы на радиаторы отопления), повышая уровень комфорта для жильцов.

    Стандартный узел смешения включает все элементы, необходимые для регулирования и создания гидравлического режима системы отопления, является полностью готовым изделием, легко монтируется и обслуживается.

    В каких домах можно использовать стандартные узлы смешения

    Применять стандартный узел смешения можно как для небольших частных домов от 200-300 кв.м, так и для больших многоквартирных домов с суммарной отапливаемой площадью около 10 000 кв.м, или, порядка 200 квартир, поскольку данное оборудование подходит для установки в системы отопления мощностью от 50 до 800 кВт. В соответствии с требованиями современной нормативной документации, данное оборудование подходит для подключения внутренних систем отопления зданий по зависимой схеме, т.е. этажностью до 12 этажей, включительно.

    Замена элеваторного узла на стандартные узлы смешения улучшает комфорт жильцов, снижает расход теплоносителя до требуемого уровня, в зависимости от температуры наружного воздуха, уменьшает количество потребленных Гкал и, соответственно, снижает платежи за отопление.

    Экономия тепловой энергии при использовании СУС составляет, около, 30% за отопительный сезон.

    Замена чугунных батарей отопления на биметаллические радиаторы отопления своими руками.

    Начиная ремонт в сентябре, и понимая, что до начала отопительного сезона остается около одного месяца – принимается решение “в первую очередь должна быть выполнена замена батарей отопления в квартире” а параллельно начинать подготовку к ремонту хрущевки. Будем менять чугунные радиаторы отопления, которые за 50 лет использования оказались полностью забиты и как следствие имеем холодные батареи, на биметаллические радиаторы отопления. Как всегда планируем монтаж отопления своими руками. Замена радиаторов отопления в квартире предполагает наличие определенного инструмента:

    • Болгарка с отрезным диском по металлу.
    • Перфоратор и сверло по бетону для выполнения отверстий крепления радиатора отопления к стене.
    • Разводной ключ.
    • Строительный уровень.
    • Лерка или плашка, для того чтоб нарезать резьбу на трубах стояка, которые останутся после демонтажа чугунного радиатора.

    Теперь попытаемся выполнить радиаторное отопление дома своими руками.

    Однотрубные системы отопления в хрущевке. Схема отопления – байпас.

    Однотрубная схема отопления применяемая в хрущевках, имеет значительный недостаток, с которыми мне пришлось столкнуться. Однотрубная система отопления с подачей горячей воды осуществляется по одному стояку на котором установлена радиаторная батарея комнаты, а возвращается по другому уже со значительно более низкой температурой теплоносителя через батарею отопления в кухне.

    Имея в наличии однотрубную схему отопления, по-моему единственным правильным вариантом подключения радиаторных батарей будет схема с применением байпаса. Для того чтоб не делать байпас меньшего диаметра обеспечивающего прохождение теплоносителя через саму батарею необходима установка на него дополнительного шарового крана. Таким образом схема водяного отопления с применением байпаса будет выглядеть следующим образом:

    Схема отопления – байпас.

    На схеме отопления с применением байпаса видно что мы не уменьшили диаметр основного стояка. Открывая американки 2 и 3 а затем закрывая шаровый кран 1 мы получаем весь поток теплоносителя с максимальным давлением (для продавливания более 8-ми секций радиатора отопления) проходящий через батарею отопления. Слабым местом данной схемы является необходимость повышенной надежности шарового крана 1(качество изделия), так как при выходе его из строя необходимо будет отключать весь стояк. Шаровые краны 2 и 3 выполнены в виде американок и позволяют в любой момент выполнить быстрый монтаж, демонтаж или замену батарей отключаясь от центральной однотрубной системы отопления.

    Выбор радиаторов отопления. Чугунные, стальные, биметаллические или алюминиевые радиаторы.

    После принятия решения о замене старых батарей возник вопрос, как выбрать радиаторы отопления? Первоочередным фактором влияющим на выбор, стало соотношение стоимости радиатора отопления к его качеству и теплоотдаче. В принципе, как и при выборе любой вещи, я взвешиваю для себя все за и против, соотношу это с ценой и делаю свой выбор. На данный момент в продаже есть в наличии чугунные, стальные, биметаллические и алюминиевые радиаторы. Рассмотрим их каждый отдельно.

    Чугунные радиаторы отопления.

    • Большая толщина стенок чугунного радиатора, что способствует долговечности изделия, в условиях наличия большого количества абразивных частиц в теплоносителе.
    • Высокая стойкость к коррозии, что обусловлено физическими свойствами чугуна и связано с образованиям на стенках защитного слоя “сухой ржавчины”.
    • Высокая тепловая инертность и тепло аккумулирующие свойства.
    • Имеет самый большой срок службы.
    • Значительный вес затрудняющий проведение монтажа и требующий более серьезную систему креплений.
    • Двоякая ситуация со стоимостью – в средней ценовой категории но очень невзрачные на вид или выполненные в изысканных рисунках на подобии ковки но имеющих значительную стоимость.

    Стальные радиаторы отопления.

    • Низкий вес, а как следствие легкость монтажа.
    • Быстрый нагрев при подаче носителя.
    • Средняя теплоотдача по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.
    • Необходимо постоянное нахождение в радиаторе носителя, так как его отсутствие вызывает быстрое окисление и как следствие образование ржавчины и быстрое разрушение.
    • Низкое рабочее давление, от 6 до 10 бар.
    • Низкая устойчивость к пневматическим ударам и к гидравлическим ударам.

    Алюминиевый радиатор отопления.

    • Лично для меня – наиболее эстетичный внешний вид.
    • Низкий вес и удобство монтажа.
    • Быстрый нагрев при подаче носителя.
    • Самый высокий показатель теплоотдачи (даже в соотношении теплоотдача – стоимость).
    • Достаточно высокое рабочее давление 16-20 бар.
    • Возможность набора необходимого количества секций в зависимости от размера помещения.
    • Самым основным недостатком является слабая коррозийная стойкость, что накладывает повышенные требования к качеству теплоносителя.
    • При подключении с другими видами металлов (более всего к меди) образуется гальваническая пара и как следствие разрушение места соединения.

    Радиаторы отопления биметаллические.

    • Биметаллические радиаторы отопления в принципе имеют все преимущества алюминиевых радиаторов, разве что незначительно ниже теплоотдачу, но в тоже время устраняя его основные недостатки. Сталь находящаяся с внутренней стороны радиатора менее подвержена коррозии и дополнительно при подключении не образовывается гальваническая пара. Дополнительно имеет более высокие характеристики рабочего давления.
    • Единственным на мой взгляд недостатком, можно назвать немного более высокую стоимость по сравнению с алюминиевым, но это меня не остановило и выбор пал именно на биметалл.

    В завершение, без брендов, победили итальянские производители по отзывам уже установивших их пользователей и со временем я о своем решении не пожалел.

    Установка биметаллических радиаторов отопления своими руками.

    Еще до установки радиаторов отопления в квартире своими руками, необходимо определиться с монтажными параметрами. Для установки радиатора работающего только по принципу конвекции необходимы следующие технологические расстояния:

    • от пола до радиатора 10-15 см. – обеспечение зазора для притока воздуха.
    • аналогично от радиатора до подоконника 10-15 см. – обеспечение зазора для оттока воздуха.
    • расстояние от тыльной стороны до стены составляет 3-5 см. без учета теплоизоляции, монтируемой на стену до установки.

    Как говорилось ранее будет осуществляться установка биметаллических радиаторов (Италия). До того как мы собираемся выполнить подключение радиаторов отопления к общей сети, необходимо слить теплоноситель из системы центрального отопления. Данная операция в моем случае была закрыта оформлением договора с ЖЕКом на определенную дату и оплатой квитанции.

    Сотрудник ЖЕКа появившийся с самого утра сообщил, что все готово и можно приступать.

    В первую очередь выполняем монтаж обвеса батареи. Нам для этого понадобятся 3 проходные заглушки для подключения двух входных американок и одна для установки с левой верхней стороны крана Маевского который будет способствовать стравливанию воздуха при запуске системы. В нижней левой части установим просто заглушку. Очень важный момент, как для меня, использовать для резьбовых соединений только паклю и пасту и не в коем случае не фум ленту, которую я считаю самым слабым звеном при использовании. После того, как обвес батареи отопления (биметаллические) собран начинаем собственно работы по стояку. Как видно на фото ниже, работы начинаем с отрезания болгаркой самой чугунной батареи (резы 1и 3), снимаем ее и принимаемся за резку стояка в точке 2. Теперь берем два трубных ключа, одним из которых держим уходящую к соседу с верху трубу а второй откручиваем ту часть не нужной нам трубы, на которой расположен старый (не работающий кран). Дальше уже все дело техники, нарезаем при помощи лерки резьбу в точках резов 2,3 и собираем конструкцию из тройника, удлинителей и шаровых кранов два из которых с американкой (видно на правой части фото ниже). После того как у нас все собрано, приставляем биметаллический радиатор отопления и легонько наживляем американки устанавливая его к примеру на книги или любую другую подставку при использовании строительного уровня. Теперь мы можем разметить точки крепления радиатора на стене. Снимаем радиатор и в намеченных точках делаем при помощи перфоратора отверстия под дюбели куда затем вкручиваем стандартный кронштейн 170 мм. Расстояние от стены можно регулировать закручиванием/откручиванием кронштейна. Дополнительно можно применять экраны для радиаторов отопления которые крепятся на стену до установки батареи и отражают тепло обратно в комнату не позволяя греть стену.

    Да пока не забыл, входы в батарею отопления имеют свое расстояние между осями, которое в моем случае равно 50 см. Так вот при сборке системы отопления с байпасом и исходящими кранами необходимо учитывать данный параметр, и расстояние между осями американок аналогично будет равняться 50 см.

    Установка батарей отопления в квартире.

    На этом установка батарей отопления в квартире закончена и требуется только зачистка труб отопления и последующая покраска. Что получилось в итоге можно увидеть на фото ниже.

    Установка радиаторов отопления своими руками.

    Расчет секций радиатора. Теплоотдача радиаторов.

    Перед тем как выполнять расчеты, необходимо быть уверенным, что остальные факторы влияющие на тепло сбережение, такие как наружное утепление, замена на новые окна и откосы – выполнены.

    Для расчета секций радиатора отопления нам понадобятся исходные данные:

    • мощность одной секции радиатора (теплоотдача радиаторов).
    • площадь отапливаемой комнаты.
    • необходимая тепловая мощность на один квадратный метр помещения.

    Для моего случая (секционные радиаторы) мощность одной секции радиатора (теплоотдача радиаторов) равна 180 Вт а площадь отапливаемого помещения 15 метров квадратных. По СНиПу на один квадратный метр помещения необходимо 100 Вт тепловой мощности. Получаем формулу:

    Количество секций радиатора = 15 (площадь помещения) х 100 / 180 (теплоотдача секции)

    Получаем значение количества секций радиатора равным 8,3. Округляем данное значение в большую сторону и получаем значение 9, а учитывая то что производители реально немного завышают значение мощности секции я решил добавить еще одну. Таким образом для моих комнат вышло значение количества секций радиатора отопления равное 10. При расчете секций радиаторов я не учитывал то что в кухне будет сделан теплый пол, так как он делался не для обогрева а для комфортной температуры.

    После высыхания залитых полов и замены радиаторов отопления я смог приступить к укладке ламината в комнатах.

    Читайте также:  Печи Теплодар: достоинства обогревателей и котлов отопления для бани и дома
    Ссылка на основную публикацию