Как слить фреон из кондиционера и заменить его

Mazda 6 Vampire’s Сustom Project › Бортжурнал › Самостоятельная дозаправка кондиционера

Моей машине уже почти 10 лет и последние 3-4 года я довольно часто был недоволен работой кондиционера. Каждую весна всегда начиналась с визита в сервис на дозаправку, стоимость которой, год от года, все увеличивалась. Это обычно выливалось в 1000-2000р в зависимости от сервиса, приходилось записываться заранее или выстаивать очереди, катаясь по пробкам в рабочее время.

Год назад я уже пытался разобраться с этой неприятной ситуацией и сдуру поменял компресор кондиционера (www.drive2.ru/l/1255797/), потому что мне в одном сервисе, человек в синей робе, с авторитетным видом глядя на громоздкие приборы, заявил, что мой компрессор, фуфло и сдыхает, стравливая фреон через шток и все зло от него и надо его менять.

В итоге, после замены компрессора оказалось, что именно он оказался ни при чем, а текла трубка под воздушным фильтром (которая у всех шестерок сгнивает) и ее немного отремонтировали напылением. Т.е. по сути, я мог бы обойтись ремонтом трубки, а не геморроем со сменой компрессора, который вылился двойную замену, т.к. первый компрессор попался бракованный и я прохерачил денег за работы по замене. Самое главное, что после первой замены кондея, новый кондей затрещал, но мастер сказал, типа это нормально и я потерял пару дней, прежде чем понял, что все это время, треск означал, что стружка с кондея струится по магистрали, забивая ее “на будущее”. Когда я позвонил и спросил, можно ли поменять обратно и поставить мой старый компрессор, мастер сказал, что он его выкинул. 🙂

Теперь вы понимаете, почему я не очень люблю всякие сервисы.

После зимы 2014 наступают теплые деньки и я вижу, что кондей опять не холодит и даже не срабатывает реле включения, так что я расстроился, прикинув, что опять надо тащиться в сервис, стоять в очередях и отваливать пару штук за заправку.

Тут вот наткнулся на данный материал (www.drive2.ru/l/288230376151725520/) и как настоящий “самоделкин”, решил попробовать, сделать то же самое. Как обычно, негативных комментов было много, в основном от профи (тех, кто зарабатывает на этом деньги). На других форумах нашел обсуждения подобных дозаправок с разными предостережениями, но решил рискнуть.

Основные претензии были к трем вещам

1. Нужно четко знать, сколько фреона уже в системе и сколько нужно туда доливать в граммах, чтобы долить ровно столько, сколько нужно.
2. Контролировать достаточность или недостаточность залитого количества фреона только по давлению, неверно, потому что этот параметр может оставаться одним, для разного количества залитого фреона.
3. Перед заливанием фреона необходимо ваккумировать систему, т.е. сливать из нее все что там внутри, вместе с попавшей туда из воздуха влагой, а потом уже заливать фреон по количеству, не забывая еще долить нужное количество масла.

Подумал, что в моем случае просто ушло немного фреона (или весь :-)), который вместе с маслом заливали год назад и ничего страшного не будет, если я просто подолью туда фреона, надеясь на то, что масло там никуда не делось. В моей системе еще было давление, но что препятствовало попаданию туда воздуха, так что решил просто дозаправить то, что есть.

Первоначально, хотел купить набор Xado для дозаправки, состоящий из тест коннектора и балона с фреоном.

По сути, этот коннектор представляет собой набор из двух шлангов и манометра, плюс наконечники. На манометре, шкала размечена цветом в зависимости от давления в системе. Если ниже 25, то требуется подзарядка, если больше 45, то это означает перебор. Т.е. зона нормальной работы от 25 до 45, все просто.

Тест коннектор позволяет не только проверить давление в системе, но и дозаправить систему, ориентируясь по манометру. В системе обычно установлен датчик, который отключает компрессор при пониженном или повышенном давлении, так что, вполне логично ориентироваться по давлению при дозаправке.

Для дозаправки обычно используются баллоны с фреоном 135а, который могут быть как с маслом, так и без него.

В этом варианте упаковки, фреон идет сразу вместе с маслом, что избавляет от добавления масла в систему.

Такой вот простой набор позволяет вернуть работоспособность кондиционеру, если нет времени ехать в сервис. Заказываете в интернет магазине, вам все привозят, идете к машине и вся процедура занимает минут 15-20.

Но нигде не смог найти этот самый тест коннектор. Во всех магазинах, куда я звонил он отсутствовал в продаже. Как вариант, можно было просто купить манометрическую станцию, но выходило значительно дороже. Зато там было уже 2 манометра и можно было контролировать как низкое, так и высокое давление (до компрессора и после компрессора). Решил не мелочиться и взять то, что есть.

Нашел по интернету самый дешевый набор за 2300тр. Манометрическая станция со шлангами (nika-holod.ru/catalog/hol…ometricheskaya-stantsiya/) и баллон фреона 134 на 800мл за 500р там же. Еще взял клапан для установки на баллон, чтобы можно было его не до конца вытравливать, а оставить на будущее.

Понравилось то, что там сразу все идет в чемоданчике, ничего не потеряется.

Шкала манометра немного отличалась от тест коннектора, но с этим я решил разобраться по ходу дела, главное то, что тип фреона подходящий, 134а. В конце концов, надо держать давление в промежутке от 35 до 45 и все будет путем.

С баллоном и клапаном ждала засада, резьба не совпала и прежде, чем я догадался не завинчивать до упора, срезал почти всю резьбу на баллоне. Это, остановило бы любого здравомыслящего человека, но только не меня. Я продолжил, мне было интересно 🙂

Следующая засада была с показаниями манометров, я не въехал, как их подстраивать под температуру воздуха (везде пишут про это), а то место, которое калибрует стрелку, было доступно при помощи отвертки, но закручено так, что я даже не смог стронуть. Решил не трогать вообще, чтобы не испортить.

Прицепил станцию шлангом низкого давления на выключенном двигателе, попытался налить немного. Баллон с фреоном прицепил к желтой трубке (там их три цветных) немного насадив на пару оставшихся витков резьбы. Увидел через окошко, что потекло немного, но слабовато. Удивительно, но не травило в месте соединения баллона с клапаном.

Завел машину. Компрессор включился (! т.е. давление баллона хватило для раскачки системы) и я перевернул баллон и начал заправлять, удерживая баллон на весу и прижимая в месте соединения, чтобы он не отцепился от шланга.

Менее чем, за пару минут ощутил уменьшение веса баллона, чуть больше, чем на половину и пока соображал, какие клапана закрывать, чтобы не залить лишнего (у меня максимум 500 г) в систему ушло еще немного фреона, прежде чем я перекрыл подачу.

По давлению точно не понял, что показывают приборы, но синий манометр показывал что-то около 30 psi, а красный примерно вдвое больше. Более точно, решил посмотреть потом, т.к. не было уверенности в правильной калибровке приборов.

Самое время было посмотреть на результат своих усилий. Уже было понятно, что компрессор заработал, осталось разобраться с фактическим изменением температуры на выходе из системы вентиляции.

Пересел в салон, включил климат на минимальную температуру и сунул термометр. Получилось что воздух дует +6 градусов, а на улице +15. Воздух идет ощутимо холодный. Итак, главной цели достигнуть удалось, кондей снова заработал, воздух в салоне начал охлаждаться.

Я уже предвижу такие же негативные отзывы, как и по приведенной выше ссылке, типа “ты все сделал неправильно, заедь лучше к профессионалам, выйдет дешеле”, “заправлять по давлению — моветон” и все такое. Но в моем случае, задача ставилась такая. Проверить, можно ли самостоятельно дозаправить систему, чтобы реанимировать или повысить эффективность работы. Оказалось. Да, можно. Сложно — нет. Дорого — нет, если купить тест коннектор за 500р.

Если торопиться и купить станцию, то получится дороже. У меня вышло все вместе 3200р. Для справки, полная заправка в автосервисе мне выливалась в 2500р. Дозаправка в “Питлайне” выходила примерно 1000-1200р, потому что за зиму уходило примерно половина фреона, и мне приходилось оплачивать стоимость этого фреона вдобавок к 650р, которые они по акции, брали за дозаправку.

Из плюсов заправки/дозаправки в сервисе, для человека, который не привык сам заниматься машиной и не разбирается в основных принципах работы кондиционера, в сервисе обычно используется дорогое автоматическое оборудование, которое почти не требует вмешательства человека. Оно отрабатывает по шагам все процедуры, грамотно фасует нужное количество фреона и масла, сколько нужно по паспорту. И можно быть уверенным, что лучше, чем после такой заправки, кондей работать уже не будет. Т.е. правильная заправка выжмет из него максимум эффективности. Выжать чуть больше, поможет прочистка радиатора и испарителя.

Если машина уже не новая, у нее есть какие-то проблемы, то не все специалисты сервиса будут пытаться найти течь. Максимум, они ткнут в пару мест тестером, скажут, что никакой течи нет и все дело в старом компрессоре. Исключение составляют случаи, когда при вакуумировании аппарат покажет изменение давления в системе, т.е. то, что в нее извне попадает воздух и где-то дыра. Дыра, достаточно большая, чтобы ее не заметить.

Но на деле, получается так, что ты можешь каждую весну заправлять кондей почти с нуля из-за того, что где-то есть мелкие утечки, который сам ты найти не в состоянии.

Вот именно в таких случаях, я считаю, можно самостоятельно до-заправлять кондиционер. Чем плохим это грозит?

Если это именно дозаправка, то означает что в контуре есть фреон, который препятствует попаданию внутрь воздуха и это еще значит то, что нет огромной дыры в системе, через которую весь фреон уйдет за пару минут. Т.е. если залить недостающее количество фреона, то эффективность системы восстановится.

Как же подсчитать недостающее количество? Самое правильное, высосать компрессором все, что там было в емкость, убрать масло, долить недостающее количество фреона и недостающее количество масла. Потом все это залить обратно в систему.

Что делаем мы. Мы знаем, что в системе на данный момент недостаток фреона. Чисто теоретически, нам нужно долить “на глаз”, от 0 до 500г фреона и 15г масла. Как можно узнать, сколько осталось фреона в системе? Может там вообще пусто.

Берем, скручиваем колпачек с точки подключения в магистрали низкого давления и тыкаем спичкой в ниппель. Если звук идет, значит фреон в системе ест. 30 Psi — это примерно столько, сколько в автомобильной шине. По звуку можно примерно понять, там совсем пусто или что-то есть.

Далее, берем весы, которые могут измерить вес флакона, кладем на них флакон с фреоном и получаем полный вес флакона с фреоном. Получится вес фреона, плюс вес флакона (после использования флакона, можно его потом взвесить и получить примерно 50-70гр, которые нужно учитывать).

Что будет, если недолить фреона, мы и так знаем. Система будет работать неэффективно. Будет плохо охлаждать. У нас уже так.

Что будет, если перелить фреона (перелить в пределах 0-500гр, потому что мы по весам не дадим залить больше, чем надо)? У нас увеличится давление в системе, более 45psi, компрессор станет отключаться сам из-за срабатывания датчика избыточного давления.

Что нужно сделать, если давление превышает 45 psi, а компрессор отключается? Нужно тупо стравить в атмосферу излишки давления до того состояния, когда стрелка манометра достигнет 45 psi, а датчик перестанет срабатывать и отключать компрессор.

Обращаю внимание, что если вы внимательно читали статьи по заправке, там писали, что необходимо крутить обороты двигателя в районе 1500, во время заправки. Т.е. понадобится еще один человек или палка в редалях, которая нажимает на газ.

Лично мне, видится самый простой способ заправки, заправка по давлению. То, как рекомендует поступать Xado, продавая набор для заправки и то, как делали многие практики, непрофессионалы.

В каментах, профи приводили примеры, типа давление нужное, но фреона в системе меньше, чем нужно. Значит, типа, “метод неправильный, валите в сервис”. Если же мы перезаправляем систему лишним фреоном, получаем выход за пределы, то это означает то, что уже не может быть недозаправки, а значит мы просто стравливаем все лишнее и получаем нужное количество фреона в системе. Вот такое мое личное мнение. Если есть, чем аргументировать его неправильность, пишите каменты, поправлю статью.

Что еще я обошел вниманием. Есть разные типы масел, например ATMOS GU10 или PAG. Если покупать фреон с маслом, то нужно учитывать то, что масло должно быть то, же самое, что уже залито в систему. Иначе, смешивание разных масел может привести к выпадению осадка. Поэтому, если нет уверенности, то до-заправляйте систему фреоном без масла, а масло доливайте то, что нужно.

Что касается самого фреона, он тоже бывает разный и по разной цене. Неоднократно встречал упоминания о том, что бывает китайский фреон, куда заливается не 134а, а какая-то смесь на основе 22-го, который агрессивен к резиновым уплотнениям и может выводить их из строя, что приводит к негерметичности всей системы.

Т.е. основные проблемы, которые могут приводить к серьезным последствиям, относятся в основном, к качеству материалов, масла и фреона, нежели к используемому методу заправки. К сожалению, самому сделать анализ состава фреона, не представляется возможным и лучше, стараться покупать баллоны известных в проверенных местах, с наличием сертификата.

З.Ы. А когда я в Самаре кондей заправлял, так там дед какой-то из бидона без всяких вакуумирований просто доливал фреон и брал за это 2000р. Так что, это примерно то, что я сам сегодня сделал. Кустарно, но такой заправки мне на лето хватало. Правда, никто не знает, что там у него был за фреон, может вообще 22-й.

Руководство по демонтажу кондиционера своими руками с сохранением фреона

Частичный или полный демонтаж кондиционера производится по различным причинам — ремонт в квартире, переезд, установка в другое помещение и так далее. Стандартный подход — вызвать для правильного снятия сплит-системы сотрудников специализированной фирмы, оплатив данную услугу. Более экономный вариант — демонтировать кондиционер своими руками, разобравшись в тонкостях процедуры. Нельзя сказать, что она проста, но при верном подходе вполне реализуема.

О способах и трудностях демонтажа своими руками

Как правило, владельцы частных домов и квартир устанавливают 2 разновидности кондиционеров — моноблочные (мобильные) и сплит-системы. С первыми особых проблем не возникает, поскольку в подобных моделях все основные элементы заключены в едином корпусе, и для перемещения агрегата достаточно просто отсоединить воздуховод.

Демонтаж мобильной версии заключается в отсоединении воздуховода

Помимо моноблоков и «сплитов», существуют другие разновидности климатических установок — кассетные, канальные и колонные. Но обычно такую технику устанавливают в офисах, торговых центрах и других помещениях большой площади, в частных жилищах она используется достаточно редко.

Сплит-система состоит из двух секций, расположенных внутри и снаружи жилища. Они соединены между собой двумя магистралями, по которым в различных агрегатных состояниях циркулирует хладагент — фреон. По медной трубке малого диаметра он в виде жидкости течёт из внешнего блока во внутренний. По магистрали большого диаметра газообразный хладагент движется в противоположном направлении. Отсюда возникает ряд трудностей, поджидающих несведущего пользователя при попытке самостоятельного демонтажа:

  1. Полная либо частичная потеря фреона в результате неквалифицированного отсоединения магистральных трубопроводов.
  2. Попадание в трубки и теплообменники воздуха, содержащего влагу. При неправильной установке сплит-системы в другом месте несжимаемая влага попадёт в компрессор и может нанести ему вред.
  3. Засорение медных трубок при вытягивании их из стены и во время транспортировки. Влага или песок во фреоновом контуре — это быстрая «смерть» компрессора.
  4. При отключении магистралей от патрубков внутренней секции можно случайно свернуть припаянные к ним резьбовые сгоны.
  5. Отсоединение проводов электропитания без пометок на клеммах, куда они были подключены, ведёт к путанице в процессе повторного монтажа.
  6. Слишком короткая обрезка дренажной трубки, выводящей на улицу конденсат.
  7. Потеря во время перевозки винтиков и прочих мелких деталей, не закреплённых после демонтажа.

Сплит-система состоит из двух секций и коммуникаций между ними

Большинство из перечисленных случаев ведут к дорогостоящему ремонту вашего кондиционера в специализированной мастерской, поэтому перед снятием сплит-системы необходимо внимательно изучить инструкцию, приведённую ниже.

Демонтировать внутренний и наружный блок можно тремя способами:

  • простая разборка с выпуском хладагента в атмосферу;
  • с сохранением фреона в системе по методике «на глазок»;
  • с применением специального оборудования, позволяющего полностью сберечь хладагент в контуре.

Наилучший результат даёт последний способ, хотя в определённых обстоятельствах применяются все три. Чтобы у вас не возникло проблем с установкой снятого кондиционера и его дальнейшей эксплуатацией, рекомендуется действовать по третьему варианту, предварительно ознакомившись с методикой сохранения фреона.

Читайте также:  Настенные сплит-системы и кондиционеры Hisense: характеристики, отзывы, инструкции, ошибки

Подготовительные мероприятия

Первым делом необходимо приготовить такой комплект инструментов и приспособлений:

  • отвёртки с крестообразным и плоским шлицем;
  • набор рожковых ключей;
  • канцелярский нож;
  • шестигранные ключи размерами 5…10 мм;
  • манометрический коллектор либо манометр с трубкой и резьбовым соединением, рассчитанный на максимальное давление 10—15 Бар;
  • скотч малярный и маркер;
  • изоляционная лента либо обычный скотч.

Манометрический коллектор на 1 вентиль

Манометрический коллектор точно понадобится в том случае, когда вы планируете смонтировать сплит-систему в другом помещении, так что его лучше взять в аренду, а покупать выйдет слишком дорого.

Шестигранные ключи нужны для вращения вентилей сервисных портов

Также для удобного и безопасного ведения работ необходима стремянка, чтобы спокойно добраться до внутреннего модуля, установленного под потолком. Внешнюю секцию, расположенную на стене многоквартирного дома, лучше втягивать через окно, предварительно обвязав верёвкой. Здесь нелишними будут услуги помощника.

Сервисные порты расположены на боковой панели наружного блока

Важный этап подготовки — обеспечить сохранение хладагента с наименьшими потерями. Для этого используется принцип действия кондиционера, благодаря которому весь фреон можно собрать в одном месте — контуре наружного блока. Приготовив инструменты, действуйте согласно инструкции:

  1. Прикрывая рукой инфракрасный элемент на пульте дистанционного управления, переключите сплит систему в режим «Турбо» и выставьте минимальную температуру. Уберите руку с элемента и направьте пульт на кондиционер. Таким способом вы запускаете компрессор сразу на полную мощность.
  2. Подключите шланг от манометра к сервисному штуцеру, расположенному на боковой стороне наружного блока, после чего он сразу покажет давление в системе. В некоторых моделях эти патрубки прячутся под крышкой, её нужно снять.
  3. Открутите 2 гайки — заглушки, находящиеся на торцах штуцеров. Под ними обнаружатся вентили, регулируемые шестигранным ключом. Подберите подходящий шестигранник по размеру.
  4. Перекройте кран магистрали с жидким хладагентом (это более тонкая трубка) и следите за показаниями манометра. В это время компрессор втягивает газообразный фреон через вторую трубку.
  5. Когда стрелка прибора упадёт на ноль и станет уходить в зону вакуума, закройте второй вентиль и быстро отключите кондиционер пультом дистанционного управления. На этом всё, хладагент в полном объёме находится в контуре внешнего модуля.

Манометр присоединяется к специальному штуцеру

В сплит-системах, заправленных разными марками фреона (бывает R22 и R410), отличается диаметр резьбы сервисного штуцера, куда подключается манометр. Для R410 нужен специальный переходник, который следует приготовить заранее.

Для перекачки фреона надо закрыть вентиль жидкостной магистрали

Сохранение хладагента по способу «на глазок» производится без манометрического коллектора. После закрытия жидкостного вентиля надо выждать около 40—50 секунд, после чего закрывать газовый кран и отключать бытовой прибор. Недостаток ясен: вы не узнаете, сколько фреона успело попасть в наружный блок, а долго держать работающий компрессор с перекрытой магистралью недопустимо. Результат проявится при следующей установке «сплита» и его запуске.

Инструкция по снятию внешнего модуля сплит-системы

Наружный блок кондиционера приходится демонтировать при переезде или его перестановке на новое место. Для проведения ремонта квартиры снимать внешнюю секцию необязательно, но отсоединить фреоновые магистрали, кабель и дренаж всё равно придётся. Работы выполняются в таком порядке:

  1. Открутите шланг манометра, используемого при перекачивании хладагента, и поставьте на место торцевые гайки — заглушки.
  2. Рожковым ключом открутите накидные гайки, прижимающие медные трубки к штуцерам, отогните их в сторону. С помощью скотча либо изоленты защитите все открытые отверстия в магистралях и патрубках внешнего модуля, чтобы внутрь не попал мусор и пыль в процессе работы.
  3. Чтобы отсоединить электрический кабель, отключите аппарат от электросети и снимите крышку, закрывающую клеммы (находится над фреоновыми вентилями). Прежде чем открутить провода, наклейте над клеммами полоску малярного скотча и подпишите маркером цвета, чтобы зафиксировать порядок подключения. Отсоедините жилы и уберите кабель.
  4. Отключённые магистрали привяжите к кронштейну наружного блока, чтобы медные трубки не болтались и не перегнулись, иначе их придётся менять.
  5. Открутите 4 гайки крепления внешнего модуля к кронштейну, обвяжите его верёвкой и вместе с помощником снимите агрегат.

Работы по демонтажу внешнего блока удобнее вести со стремянки

Профессиональные холодильщики часто практикуют несколько другой подход: они не откручивают накидные гайки и не снимают фреоновые трубки со штуцеров наружного блока, а откусывают их. Тогда не нужно обматывать концы трубопроводов скотчем с целью защиты от влаги и мусора, потому что они сплющиваются кусачками. При последующем монтаже сплющенные концы обрезаются и выполняется развальцовка под соединение накидной гайкой.

Для снятия аппарата с кронштейна нужно открутить 4 гайки

После отсоединения кабельных жил от клемм закрутите винтики контактов и затяните их, поскольку они могут выпасть и потеряться при транспортировке.

При демонтаже из окна квартиры помощник должен вас подстраховать

Сам кронштейн лучше снять позже, когда вы отвяжете от него трубопроводы фреонового контура. Если магистрали выходят из стены не более, чем на метр, то привязывать их не нужно. Следует аккуратно выровнять трубки, чтобы их было легче втащить изнутри. Кронштейн чаще всего крепится на 4 анкерных болта, откручиваемых обычным рожковым ключом.

Правильное отключение магистралей от внешней секции — фотогалерея

Как снять наружный модуль с сохранением фреона — видео

Как самостоятельно демонтировать внутренний блок кондиционера

Чтобы снять со стены внутренний модуль, необходимо отсоединить от него все коммуникации — кабель, трубки для фреона и конденсата. Место скрутки трубопроводов находится, как правило, в нише корпуса, устроенной в нижней части. В зависимости от модели сплит-системы, применяется 2 способа добраться до этой ниши:

  1. Разблокировать 3—4 пластмассовых защёлки, фиксирующих нижнюю часть блока к монтажной пластине. Отклонить низ корпуса от стены и вставить между ними любой стержень, извлечь из ниши жгут коммуникаций.
  2. Если на вашей модели «сплита» защёлок нет, то нужно снять лицевую пластиковую панель, предварительно демонтировав жалюзи и дополнительные крышки (когда они есть).

Состав внутреннего блока сплит-системы

Когда вы добрались до жгута, сделайте на нём продольный разрез канцелярским ножом, что позволит отодвинуть утеплитель и ухватиться ключами за гайки. Не делайте слишком длинный разрез, иначе потом придётся менять теплоизоляционный материал. Дальнейшие операции выполняйте в таком порядке:

  1. Двумя рожковыми ключами раскрутите стыки магистралей. Важный момент: сгон, припаянный к короткой трубке самого блока, нельзя вращать, его нужно удерживать ключом на месте, откручивая накидную гайку.
  2. Концы трубопроводов замотайте изолентой или скотчем, дабы защитить от попадания грязи.
  3. Найдите стык дренажного патрубка с выводящим трубопроводом и разъедините его. Не стоит резать гофру где попало, чтобы потом было удобнее её стыковать обратно.
  4. Снимите крышку электрического отсека (находится справа на торце корпуса либо под лицевой панелью), сделайте с помощью маркера и скотча пометки, после чего открутите винты и отключите жилы кабеля. Винты затяните обратно и прикрутите крышку.
  5. Когда все коммуникации отключены, возьмитесь за корпус с двух сторон и снимите с монтажной пластины, приподняв немного вверх. Передайте блок помощнику.
  6. Демонтируйте монтажную пластину, открутив все дюбели.

Учитывая, что в поддоне внутреннего модуля может оставаться конденсат, перед демонтажем желательно защитить стену полиэтиленовой плёнкой. Если вы снимаете кондиционер для квартирного ремонта, то подобная предосторожность излишняя.

Перед снятием блока крышку электрического отсека надо прикрутить на место

После снятия внутренней секции со стены поставьте на неё все открученные детали, затяните винты и наденьте монтажную пластину. Торчащие патрубки уложите в нишу, зафиксировав малярным скотчем. Этим же материалом закрепите открывающуюся переднюю панель, чтобы она не болталась при перевозке.

Если жгут коммуникаций короткий, то его можно снять вместе с блоком

Последний шаг — демонтаж коммуникаций, проложенных по стене либо внутри её. Здесь нет никаких сложностей, главное, — не перегнуть медные трубки под малым радиусом. От подобного обращения в месте изгиба уменьшается проходное сечение, а выровнять трубку с овальным профилем достаточно сложно. Из наружной стены жгут вытаскивайте аккуратно, чтобы не повредить утеплитель. Если отверстие было заделано монтажной пеной, то её необходимо вырезать по частям. По окончании жгут сверните в кольцо и скрепите скотчем.

Порядок демонтажа внутреннего модуля — фотогалерея

Как снимаются внутренние блоки разных конструкций — видео

Разборка в зимнее время

Если температура на улице снизилась до —5°С и более, рекомендуется воздержаться от демонтажа по следующим причинам:

  • не удастся перекачать хладагент во внешний модуль;
  • на морозе нельзя разбирать соединения, откручивать заглушки и закрывать сервисные порты;
  • в результате разборки часто выходят из строя сальники сервисных вентилей.

В ситуации, когда без снятия сплит-системы при отрицательной температуре не обойтись, обязательно прогрейте штуцеры наружного блока строительным феном. Затем открутите заглушки и закройте оба вентиля, сохранив таким образом часть фреона, оставшегося в контуре наружного блока. Затем медленно открутите магистрали от штуцеров и отсоедините их, выпустив вторую часть хладагента в атмосферу. Дальше действуйте по алгоритму, описанному выше.

Персонал специализированных фирм использует для откачки фреона в зимнее время манометрические станции. Но если брать в аренду такое оборудование, то демонтаж обойдётся дороже, чем оплата труда специалистов, а результат выйдет сомнительный.

При температуре выше —5°С работы можете выполнять по стандартной инструкции, но желательно пользоваться манометром для контроля над перекачиванием хладагента. Если станете действовать «на глазок», то можете не угадать время выдержки и всё равно потеряете часть фреона. Столь же опасно передержать компрессор в работе без охлаждения (а он охлаждается циркулирующим фреоном), от перегрева он может выйти из строя.

Вы успешно демонтируете домашний кондиционер, если возьмётесь за работу в тёплый период года и станете соблюдать приведённую инструкцию. Нельзя упускать ни единой мелочи, действовать очень аккуратно и без спешки. Не пренебрегайте манометром, поскольку потеря хладагента сведёт к нулю всю экономию от данной процедуры.

Как снять кондиционер самостоятельно без потери фреона: детальное руководство по демонтажу системы

Установки кондиционирования воздуха бытового, офисного назначения, а также используемые в промышленной сфере, как правило, работают на специализированном хладагенте – фреоне. Это химическое вещество способно принимать различное состояние – жидкое или газообразное, в зависимости от таких параметров, как давление и температура.

Практика эксплуатации кондиционеров не исключает потребности в демонтаже, к примеру, для ремонта. В подобных случаях владелец начинает заниматься изучением информации о том, как снять кондиционер самостоятельно без потери фреона, чтобы можно было попытаться устранить поломку без привлечения специалистов. О том, как это можно сделать своими руками мы и будем говорить в нашем материале.

Что нужно знать о хладагенте кондиционера?

К сожалению, поломки кондиционеров, как и прочей техники, не редкость. Поэтому потенциальному мастеру, пусть даже и «домашнему» потребуются теоретические и базовые сведения относительно того же фреона, если он планирует монтаж, демонтаж или ремонт кондиционера.

Современные аппараты кондиционирования воздуха, бытовые или офисные, для работы используют хладагент, марка которого указана в паспорте кондиционера, а также непосредственно на корпусе оборудования.

Поэтому домашнему мастеру первое, что нужно знать – это, конечно же, марку применяемого в системе хладагента. Марка фреона определяется прочтением сведений на технической табличке аппарата, которая всегда присутствует на корпусе наружного модуля.

Для чего нужны эти сведения? Для правильного исполнения монтажных (демонтажных) и пуско-наладочных работ.

Фреон – очень текучее вещество. То есть, при наличии даже незначительного нарушения герметичности системы, этот хладагент полностью выходит наружу. Этот класс веществ относится к химическим веществам, способным разрушать озоновый слой атмосферы. Соответственно, выброс фреона в атмосферу недопустим в принципе даже в малых объемах.

При установке нового кондиционера опасность утечки хладагента минимальна, но процесс требует определенного технологического подхода. Однако совсем иная ситуация при демонтаже системы. О том, как снять кондиционер, чтобы из него не вытек фреон, мы и поговорим далее.

Демонтаж кондиционера с сохранением фреона

Рассмотрим два варианта демонтажа бытовой сплит системы с полным сохранением фреона, с которыми потенциальным пользователям кондиционеров приходится сталкиваться:

  1. Демонтаж рабочей установки.
  2. Демонтаж неисправной установки.

Оба варианта – реальность существующей практики эксплуатации бытовых и прочих кондиционеров.

Кстати, второй вариант, когда приходится демонтировать неисправную машину, встречается даже чаще первого. Рабочие кондиционеры демонтируют достаточно редко, позволяя машинам отработать весь заявленный производителем срок.

Вариант #1 — демонтаж рабочего оборудования

Этот случай демонтажа обычно связан с переездом пользователя на другое место жительства (работы и т.п.). Правда, иногда демонтировать технику собираются в связи с заменой на более совершенную (современную) модель.

Рассмотрим основные этапы демонтажа системы с сохранением хладагента.

Этап #1 — откачка фреона из системы

Какие бы цели демонтажа рабочего оборудования ни были, кондиционер необходимо предварительно «законсервировать».

Под этим термином предполагается:

  • разборка системы по отдельным модулям;
  • отсоединение линейных трубопроводов;
  • отключение электрических соединений;
  • сохранение фреона в системе.

При рабочем (полностью исправном) кондиционере, выполнить отмеченные в списке пункты относительно несложно. Достаточно лишь предварительно откачать фреон, присутствующий в испарителе (деталь внутреннего модуля) и в медных трубках, связывающих внутренний модуль с наружным блоком.

Следует отметить: в этом варианте откачка хладагента выполняется полностью локальными средствами – проще говоря, непосредственно компрессором кондиционера.

Действия пользователя сводятся к следующему:

  1. Перекрыть вентиль подачи фреона в испаритель (на меньшей по диаметру трубке).
  2. Оставить открытым вентиль на линии отвода паров (на большей по диаметру трубке).
  3. Включить кондиционер в работу в режиме «охлаждение».
  4. Дождаться момента отключения системы автоматикой (по низкому давлению).
  5. Закрыть вентиль на линии отвода паров.

Вот так, в общих чертах, выглядит технология, демонстрирующая как правильно снять бытовой кондиционер с сохранением фреона в одном из модулей системы (наружный модуль).

После исполнения такой процедуры останется только разобрать установку кондиционирования на отдельные модули для транспортировки к другому месту монтажа.

Этап #2 — разборка на модули бытовой сплит-системы

Далее рассмотрим последовательность действий для разделения кондиционера по модулям. Но это при условии выполнения описанной выше процедуры откачки фреона компрессором.

Так, рекомендуется подключить манометрическую станцию на штуцер, специально предназначенный для заправки/откачки фреона. Этот сервисный порт (наименование по стандартной спецификации) является частью конструкции запорного вентиля газовой линии (линия большего диаметра). Штуцер закрывается латунной винтовой пробкой, которую необходимо предварительно снять.

Подключение манометрической станции к сервисному порту выполняется через манометр (мановакууметр), предназначенный для контроля стороны низкого давления. На фирменных приборах эта часть оборудования (в том числе переходной шланг), как правило, имеет синюю расцветку. При этом запорный вентиль манометра синего цвета станции должен оставаться в положении «закрыт».

Сервисный порт (штуцер) линии низкого давления имеет встроенный обратный клапан. При подключении к штуцеру шланга, оснащенного специальной резьбовой головкой, обратный клапан открывается за счет надавливания перекладиной головки на шток клапана. Поэтому подключение/отключение к сервисному порту (накручивание головки) нужно проводить быстро, но аккуратно.

После подключения манометр покажет наличие/отсутствие давления в линии. Если давление отсутствует, можно смело отключать подведенные к наружному блоку трубопроводы, отвернув накидные гайки крепления. В противном случае, следует повторить процедуру откачки хладагента компрессором.

Затем отключается подведенная к наружному и внутреннему блокам электроэнергия, а также электрическая подводка на терминалах модулей. При этом рекомендуется пронумеровать электрические проводники, если предполагается использовать старые провода при новом монтаже.

Этап #3 — извлечение блоков с мест установки

Следующий этап операции демонтажа рабочей бытовой сплит-системы – чисто физический. Потребуется снять модули кондиционера (внешний и внутренний) непосредственно с мест установки.

Расположенный на небольшой высоте внешний модуль малого веса (до 50 кг) допустимо снимать вручную – силами двух человек и с применением лестниц при необходимости. На высоте, если внешний модуль расположен рядом с окном, также вполне возможен ручной съем аппарата. Хотя в этом случае следует помнить, что это довольно рискованное и опасное мероприятие.

Усложненной процедурой съема наружного модуля, конечно же, следует считать варианты демонтажа с большой высоты, когда отсутствуют поблизости так называемые «грузовые» терминалы – окна, двери и т.п.

Для таких случаев съема, как правило, используют дополнительное оборудование, а также прибегают к услугам сервисных служб:

  • альпинисты;
  • механические вышки;
  • краны и т.п.

Внутренний модуль сплит системы обычно не вызывает особых проблем при выполнении демонтажных работ. Хотя, если во время монтажа системы кондиционирования переход трубопроводов сквозь стену тщательно герметизировался, придется аккуратно вскрыть эту область стены, чтобы вытащить часть линейных труб, выведенных наружу. Предварительно, перед работой с медными линейными трубками, разъединяется соединение трубопроводов непосредственно на внутреннем модуле, а сам модуль снимают с креплений.

Правда, иногда есть смысл не отсоединять медные трубки от внутреннего модуля, демонтируя этот блок системы совместно с трубопроводами. Однако такой вариант допустим при условии короткой (не более 1,5-2 метров) линии, соединяющей системные модули.

Поскольку внутренний модуль бытовой сплит системы навешивается на верхние кромки монтажной пластины, прикрепленной к стене, то для его съема нужно слегка потянуть вниз прилегающую к стене нижнюю кромку корпуса, после чего вытянуть нижнюю часть корпуса на себя. В результате этих манипуляций удастся оторвать нижнюю область корпуса от фиксаторов.

Читайте также:  Выбор мощности кондиционера в зависимости от площади помещения

Затем, если приподнять немного корпус вверх, внутренний модуль сплит системы легко снимается.

Если у вас в процессе демонтажа возникли сложности и произошла утечка фреона, не переживайте. После нового монтажа кондиционера предстоит позаботиться о правильной заправке хладагента.

Вариант #2 — демонтаж нерабочего кондиционера

Положение дел с откачкой фреона из системы, когда компрессор бытового кондиционера не работает по тем или иным причинам, гораздо хуже по сравнению с первым вариантом.

При нерабочем компрессоре кондиционера реализовать функцию откачки фреона на локальном уровне уже не удастся. Что делать в таких случаях? Как правильно снять и разобрать кондиционер, чтобы при этом не вытек фреон?

Этот вариант откачки предполагает, как правило, привлечение сервисных служб, так как здесь никак не обойтись без использования специального оборудования – станции ликвидации фреона.

Применение станции откачки фреона позволяет полностью освободить систему кондиционирования воздуха от присутствия хладагента. Плюс, если необходимо, станция ликвидации позволяет дополнительно создать вакуум внутри контура наружного модуля демонтируемой системы кондиционирования.

Нерабочий кондиционер освобождают от фреона, последовательно применяя два способа ликвидации хладагента:

  1. Ликвидация жидкого вещества.
  2. Ликвидация газообразного вещества.

Процесс откачки фреона из нерабочей системы кондиционирования воздуха сопровождается на первом этапе действиями по сбору жидкой фазы. Запорные вентили на линейных трубопроводах кондиционера, при этом, открывают полностью.

Кроме запорных вентилей требуется также перевести в открытое состояние регулирующие электромагнитные клапаны, предусмотренные схемой наружного модуля.

Для перевода в открытое положение, на катушки клапанов подают временное соответствующее напряжение питания (обычно указано на корпусе клапана или в документации кондиционера).

Далее устанавливают на весы тару (баллон под фреон), оснащенную двухходовым (газовым и жидкостным) терминалом. Баллон должен соответствовать марке хладагента – подходить, например, конкретно под хранение фреона R22, если откачивается именно таковой хладагент.

Подключают сервисные трубки к баллону и открывают на баллоне соответствующие вентили (жидкостной или газовый).

На следующем этапе работ включают станцию ликвидации фреона и открывают вентили манометрической станции, предварительно подключенной в схему ликвидации хладагента из нерабочего кондиционера. Откачку фреона контролируют по стеклу манометрической станции.

Аналогичным способом выполняется откачка газообразного фреона с той лишь разницей, что в этом случае на сборочном баллоне открыт газовый вентиль.

Нужно отметить, что система откачки хладагента предусматривает заполнение сборочной емкости – баллона, не более, чем на 80%. Как правило, на этот параметр объема настраивается алгоритм работы станции ликвидации хладагента. Сама же конструкция ликвидационной станции оснащена специальными датчиками контроля собранного объема.

Когда с ликвидацией фреона завершено, можно приступать к демонтажу кондиционера.

Выводы и полезное видео по теме

Особенности эвакуации фреона наглядно показаны в следующем ролике:

Демонтаж бытового кондиционера всегда необходимо выполнять с учетом полной откачки хладагента, чтобы избежать потери фреона. Между тем достаточно часто на практике встречается обратная ситуация, когда фреон попросту сбрасывают в атмосферу. Такой подход недопустим, так как нарушает природную среду существования людей. Проще говоря, люди травят сами себя, прибегая к методам банального слива фреона без правил.

Хотите поделиться собственным опытом откачки фреона и дать полезные рекомендации по ремонту? Или у вас остались вопросы, которые мы не рассмотрели в этом материале? Задайте их нашим экспертам и другим посетителям сайта в блоке для комментариев, расположенном ниже под этой статьей.

Как демонтировать кондиционер без потери фреона

Поскольку очень часто многие люди переезжают или меняют кондиционеры, используемые для охлаждения или обогрева, их интересует возможность демонтажа кондиционера с сохранением и без сохранения фреона. О том, как снять кондиционер самостоятельно без потери фреона, собрать фреон в наружный кондиционерный блок, расскажем далее.

Можно ли демонтировать кондиционер

Демонтаж кондиционера с сохранением фреона можно осуществить своими руками в связи с переездом, заменой старой технику на аналогичную, переносом кондиционера в другое место, ремонтом, капитальной перестройкой и перепланировкой помещения. В последнем случае демонтаж нужно производить при превращении помещения в склад.

Достаточно купить специальный инструмент и знать о существовании некоторых технических тонкостей. Тогда появляется вопрос о необходимости затраты времени и сил при возможности вызова специалистов, которые могут произвести работы в течение короткого времени.

Это возможно сделать, но имеются несколько первопричин, по которым демонтировать кондиционер с профессиональной помощью не нужно:

  • цена является самым важным аспектом. Средняя цена на демонтаж сплита равна 4 тысячам рублей. Это касается небольших квартирных моделей. При наличии солидных габаритов у модели, то цена возрастет на 10 тысяч рублей. Достаточно много для бюджета.
  • вероятность попадания на монтажников, которые работают непрофессионально и некачественно. Желание некоторыми людьми иметь собственный бизнес приводит к тому, что они нанимают людей, которые не разбираются в своем деле. Они нанимают людей, которые не умеют осуществлять монтаж и демонтаж кондиционерного оборудования. По этой причине повышается шанс некачественного выполнения процедуры.

Но нужно понимать, что не всегда ручное снятие сплита может окончиться успешно. Часто проблема заключается в полной утечке фреона, который является достаточно дорогим. Цена нового фреона – не меньше 1500 рублей. По этой причине во время кондиционерного снятия всю работу нужно производить незамедлительно.

С сохранением фреона

Демонтировать сплит систему можно тремя способами. Традиционный метод заключается в закрытии во время сплита крана на выходе со внешним блоком. Через пару минут происходит перекрытие второго крана и выключения сплита. Для отключения системы следует позвать на помощь.

Шаги выполнения работ:

  1. Открутить на краниках заглушки. Подсоединить измерительные системы в виде манометров. Следует быть аккуратным при этих процедурах во избежание получения ожога и использования перчаток.
  2. Запустить кондиционер на охлаждение. Настроить самый низкий температурный режим.
  3. Шестигранным ключом закрыть кран тонкой трубочки. По часовой стрелке закрутить гайку. Понизить давление на манометре.
  4. Спустя двадцать секунд закрыть кран с трубкой. Немедленно отсоединить кондиционер из сети.

Второй способ заключается в отсутствии манометров. Последовательность такая же, как и в предыдущем случае, только без пропуска первого пункта. На четвертом этапе подождать.

Третий метод следует использовать при отсутствии другого понимания. К примеру, при отрицательной температуре на улице или отсутствии возможности дождаться мастера. При таком способе закрыть несколько кранов. Фреонный остаток убрать и открутить гайки.

Без его сохранения

Без фреона рабочего внешнего блока демонтировать кондиционер можно, но потом его придется выкинуть. Причиной будет служить поломка компрессорного вакуумного насоса.

Как перелить фреон из наружного блока кондиционера

Его можно целиком убрать из системы, используя станцию по фреонной откачке. Если убирать его неправильно, то можно только спустить его в воздух (при замене компрессора летом).

Как убрать кондиционер без утечки фреона своими руками

Чтобы самостоятельно сделать замену кондиционерного компрессора, нужно убрать от системы компрессорную патрубку, а потом подпаять к системе новый агрегат. За этим снять корпусную часть, отсоединить кабель с проводом, обрезать несколько медных трубок и дренаж, убрать блок и открутить часть пластины.

Какие инструменты нужны для работы

Чтобы осуществить работу нужно взять крестообразные и обычные отвертки, рожковые ключи, канцелярский ножик, ключи шестигранного типа, малярный скотч, изоленту, манометрический коллектор.

Как освободить контур системы от хладагента

Чтобы освободить контур системы от хладагента, нужно действовать соответствующим образом:

  1. Пропустить рабочий режим на воздух с улицы;
  2. Выбрать с помощью ПУ нижний показатель температуры, к примеру, 18С. Это поможет системе начать быстрее перекачивать фреон в другое отделение. Следует дождаться, пока не будет дуть холодным воздухом;
  3. Открутить бронзового цвета заглушки, которые прикрывают трассовые трубочные вентили;
  4. Закрыть вентиль у блока с улицы и трубы с тонким слоем. У сплитов, которые выпущены были давно, задвижки прокручиваются с помощью шестигранных ключей;
  5. Подсоединить к отводу манометр той стороной, которая имеет большую задвижку;
  6. Подождать пару минут для выхода фреона в контур с улицы. Процесс фреонного выхода удобно смотреть стрелкой, дошедшей до нуля на манометре;
  7. Дождаться, пока не будет теплый поток, и закрыть винтик на широкой трубе. Отключить систему кондиционера из электросети. О его включении говорят горизонтально расположенные с вертикальными закрывающимися жалюзи;
  8. Привинтить назад вентильные заглушки. Так можно гарантировать безопасность внешнего блока от проникновения частиц, которые будут мешать его работе. При отсутствии отдельны заглушек, нужно замотать данные отверстия при помощи изоленты.
  9. Прогнать систему в вентиляционном режиме, не используя компрессор. Поток кислорода уберет накопившуюся влагу. Потом нужно обесточить систему.

Обратите внимание! Если избавиться от трубок невозможно без их повреждения, то их можно перекусить, используя бокорезы. Медные трубки удаляются на двадцати сантиметровом расстоянии от штуцеров. В конце обязательно сплющить и загнуть кончики.

Процедура отключения электрических цепей

Снять электрику с трубопроводом можно, используя данную процедуру:

  • корпус внутреннего блока отсоединить и вынуть электрические провода;
  • отключить и снять шланг дренажа, открутить и снять фреонопроводные части;
  • потом отодвинуть и убрать внутренний блок.

Разбор внешнего блока происходит еще проще, но также:

  1. Отключить электрические кабели. Перемаркировать это можно, повторно устанавливая быстро сплит систему, за пару минут подключив их к клеммам.
  2. Отвинтить трубку с меньшим диаметром от штуцера. Аналогично снять с другого штуцера с большим диаметром.
  3. Отключить дренаж и слить воду, которая была не удалена при кондиционерной работе в продувании.

Процедура съёма внутреннего и внешнего модуля

Чтобы убрать внутренний блок, необходимо проделать восемь просты шагов:

  • найти места с защелками и корпусными замками, отщелкнуть их. Потом использовать съемник, который рассчитан именно под замочные защелки. Использовать при этом плоские отвертки тонкого типа, ножи и монтажные лопатки, которые, к примеру, помогают снять резину и велосипедные колеса и могут помочь поломать замки. Действовать следует тщательным образом;
  • выкрутить саморезы по корпусным стрелочкам, которые держат внутренний блок монтажной пластины;
  • отодвинуть низ корпуса от крепежей, не убрав его целиком;
  • отсоединить электрокабель, который питает внутренний блок. Для этого нужно демонтировать клеммниковую крышку, освободив кабельные концы и вытащив его за внутренним блоком;
  • отключить сливной шланг, заранее подготовив стакан для воды;
  • снять термический изолятор и выкрутить фреонные трубки со штуцеров. В этот момент заглушить штуцеры, чтобы фреонные проводы со внутренним блоком не запылились;
  • приподнять передний блок вверх;
  • оставить блок и убрать монтажную пластину.

На этом блок внутри снят. Чтобы снять внешний блок, следует проделать шесть шагов:

  1. Снять монтажную боковую крышку, убрать электрические провода от сплита и вынуть их из клеммниковой части. Привинтить клеммные винты и закрыть верх.
  2. Отсоединить дренаж, который выливает жидкость конденсата из уличного бака.
  3. Отсоединить аналогичным образом провода, предназначенные для отвода фреона, как со внутренней поверхностью блока. Отодвинуть их в сторонку.
  4. Выкрутить болты на кронштейне, которые держат наружную часть. Далее снять крепежную часть.
  5. Вытянуть из стенки проложенную трассу с электрическими кабелями.

На этом демонтаж окончен. Нужно упаковать наружный со внутренним блоком.

В целом, демонтировать кондиционер можно с сохранением и без сохранения фреона. Также можно снять кондиционер без потери фреона и собрать фреон в наружный кондиционерный блок своими руками просто и быстро. Для этого всего лишь нужно действовать по представленной выше инструкции, подобрать правильные инструменты для работы и отключить электрические цепи. Стоит указать, что процедура освобождения системного контура от хладагента, как и работа со съемом внутреннего и внешнего модуля, несложная. Производится по стандартной схеме.

Самостоятельный ремонт и замена радиатора кондиционера

Ещё совсем недавно кондиционер в автомобиле был предметом роскоши. Сегодня же его отсутствие немыслимо даже для бюджетных автомобилей. Да и премиальные машины, оснащённые кондиционерами или системами климат контроля, с годами попадают в руки автолюбителей, предпочитающих лечить своего железного коня самостоятельно. Должны ли эти руки быть золотыми, чтобы заменить или починить радиатор кондиционера?

Устройство кондиционера автомобиля

Любой кондиционер по своему устройству схож с обычной холодильной системой. Она представляет собой замкнутый контур, по которому перемещается фреон. В процессе циркуляции фреон меняет своё агрегатное состояние из жидкого в газообразное и обратно.

Основные узлы и принцип работы системы кондиционирования

Важнейшими узлами системы кондиционирования являются:

  • компрессор;
  • конденсор (он же радиатор кондиционера) с вентилятором;
  • ресивер-осушитель;
  • напорная магистраль (тонкая горячая или тёплая трубка);
  • терморегулирующий вентиль;
  • испаритель;
  • вентилятор испарителя;
  • магистраль низкого давления (широкая холодная трубка).

При включении кондиционера шкив, приводимый в движение двигателем с помощью ремня, начинает вращать компрессор. Последний служит для сжатия газообразного фреона, который от этого сильно нагревается. Далее нагретый фреон попадает в радиатор кондиционера, где охлаждается с помощью вентилятора и набегающего потока воздуха. При охлаждении фреон переходит в жидкое состояние и в этой форме попадает в ресивер-осушитель, где очищается от примесей, грязи и продуктов износа. Из осушителя жидкий фреон через терморегулирующий вентиль поступает в испаритель. Этот вентиль регулирует подачу жидкого газа в зависимости от заполненности и температуры испарителя. В испаритель фреон попадает очень холодным. С помощью вентилятора холодный воздух попадает в салон, а фреон возвращается в компрессор.

Принципиально схемы кондиционирования в автомобилях разных моделей ничем не отличаются

Расположение и назначение радиатора кондиционера

Радиатор кондиционера — самый крупный узел в системе. Именно в нём происходит охлаждение фреона. Обычно он находится в передней части автомобиля непосредственно перед радиатором охлаждения двигателя. Такое расположение позволяет эффективно охлаждать фреон во время движения. Однако оно же делает радиатор кондиционера довольно уязвимым узлом. Поэтому некорректная работа кондиционера чаще всего связана с неисправностью конденсора.

Причины выхода из строя радиатора кондиционера

Симптомы неисправности радиатора кондиционера довольно однообразны:

  • воздух охлаждается недостаточно;
  • воздух не охлаждается;
  • кондиционер работает только во время движения;
  • при остановке из воздуховодов идёт тёплый воздух.

Причины же выхода из строя радиатора кондиционера могут быть разными:

  • засорение конденсора грязью, пылью, тополиным пухом и т. д.;
  • коррозия и механические повреждения радиатора и магистралей высокого и низкого давления;
  • внутреннее засорение системы кондиционирования и непроходимость магистралей;
  • износ резиновых прокладок в соединениях;
  • чрезмерное давление при превышении необходимого количества фреона при заправке.

Диагностика радиатора кондиционера

Чаще всего неисправности кондиционера связаны с нарушением герметичности контура. Течи могут быть как на самом конденсоре, так и на магистралях. Но прежде чем искать утечку помощью специальных средств, следует провести внешний осмотр радиатора. Если он просто забит грязью, в ряде случаев можно ограничиться чисткой.

В радиаторе кондиционера скапливается много грязи

Кроме того, при осмотре могут обнаружиться механические повреждения радиатора или трубок. В таком случае без ремонта или замены узла уже не обойтись. Сквозная коррозия конденсора однозначно говорит о необходимости его замены.

Если внешние признаки поломки или засорения отсутствуют, для обнаружения утечек следует использовать специальные инструменты. Существует два способа поиска брешей в системе кондиционирования: с помощью течеискателя и с помощью ультрафиолетового красителя.

Диагностика с помощью течеискателя

Течеискателем пользуются в большинстве автосервисов. Он обнаруживает мельчайшие частицы фреона в воздухе и подаёт звуковой или световой сигнал. Чем выше концентрация газа, тем интенсивнее сигнал. Современные течеискатели крайне чувствительны, и с их помощью можно обнаружить даже мельчайшие бреши в конденсоре, соединениях или магистралях.

Течеискатель может обнаружить фреон даже при незначительной его концентрации

Течеискатели продаются в автомагазинах. Стоимость варьируется от 3,5 до 20 тыс. руб.

Видео: диагностика системы кондиционирования с помощью течеискателя

Диагностика с помощью ультрафиолетового красителя и лампы

В случае отсутствия течеискателя, бреши можно обнаружить с помощью специального красителя и ультрафиолетовой лампы.

С помощью ультрафиолетовой лампы можно отыскать течи по всему контуру системы кондиционирования

Чтобы обнаружить течь, нужно при заправке кондиционера фреоном добавить специальный краситель, светящийся под ультрафиолетовой лампой. После этого следует включить подачу воздуха на несколько минут. В местах утечки краситель будет выходить вместе с фреоном, и в ультрафиолетовом свете бреши станут видны.

Под ультрафиолетовой лампой бреши можно обнаружить по зелёным подтёкам

Результаты диагностики

По результатам диагностики становится понятно, как именно следует устранять неисправность. Если мест утечки фреона из конденсора немного, а их размеры невелики — радиатор можно не менять, а ограничиться ремонтом. Однако, если повреждена магистраль, а не сам конденсор, её лучше сменить. При обнаружении крупных повреждений радиатора кондиционера, а также если пробоины вызваны коррозией, узел следует заменить на новый.

Замена радиатора кондиционера

При замене конденсора герметичность системы кондиционирования будет нарушена, а старый фреон придётся слить. Поэтому перед началом работ следует приобрести необходимый объём хладагента и оборудование для заправки.

Для замены радиатора потребуются:

  • ключи (гаечные, TORX, шестигранные);
  • станция со шлангами и манометрами;
  • вакуумный насос;
  • баллон с фреоном.

Очень важно следить за влажностью воздуха в помещении, где проводится замена. Попадание воды в хладагент даже в небольших количествах чревато ускорением износа всей системы.

Порядок действий при замене радиатора кондиционера

На всех автомобилях радиатор кондиционера установлен по-разному. Однако в большинстве случаев процесс демонтажа схож, а отличия проявляются лишь в деталях. В наиболее общем виде алгоритм замены радиатора следующий:

  1. Для обеспечения доступа к радиатору кондиционера демонтируйте защиту двигателя, передний бампер и фальшрадиаторную решётку.
  2. Если в системе остался фреон, спустите его через ниппель на магистрали низкого давления. Будьте аккуратны, выходящий из системы фреон может вызвать обморожение пальцев.
  3. Открутите трубки от радиатора и заклейте их скотчем. Нельзя допускать попадания грязи, пыли или влаги в магистрали.
  4. Снимите конденсор с креплений, соединяющих его с кузовом или радиатором ДВС. Все резиновые прокладки в соединениях лучше заменить на новые.
  5. Установите новый радиатор.
  6. Далее следует вакуумировать систему кондиционера, подключив вакуумный насос к сервисному порту кондиционера через шланги, оборудованные манометром. Процесс откачки длится 10–20 минут.
  7. Заправьте кондиционер необходимым количеством фреона.
  8. Проверьте систему на наличие течей.
Читайте также:  Кондиционеры Rolsen: инструкции и отзывы

Видео: замена радиатора кондиционера автомобиля OPEL Vectra

Ремонт, чистка и промывка радиатора кондиционера

Радиатор кондиционера — далеко не самая дешёвая запчасть. Поэтому при небольших повреждениях его проще отремонтировать, чем поменять. В тех случаях, когда неисправность вызвана внутренним или внешним загрязнением, бывает достаточно чистки или промывки.

Устранение течи

Небольшие пробоины в радиаторе можно залить эпоксидной смолой, предварительно очистив повреждённые участки от загрязнений. Эпоксидка неплохо справляется с изменением температуры, но результаты такого ремонта обычно носят временный характер.

Как альтернативу можно использовать специальный порошковый герметик для радиаторов. Он продаётся в магазинах автозапчастей и автомобильной химии.

Герметик используется как быстродействующее средство для совсем маленьких течей

Инструкции по применению герметиков похожи и выглядят примерно так:

  1. Просушить радиатор.
  2. Засыпать герметик в конденсор.
  3. Залить горячей водой.
  4. Слить воду и ждать (время ожидания зависит от используемого средства).

Использовать герметик нужно аккуратно, строго в соответствии с инструкцией. Неправильное применение может повлечь засорение всей системы кондиционирования.

Пайка радиатора кондиционера

Практически все радиаторы кондиционеров сделаны из алюминия. Качественно запаять этот металл можно только аргоном. Аргоновая пайка используется для ремонта холодильных установок и бытовых систем кондиционирования. Поэтому для ремонта радиатора кондиционера можно обратиться к специалистам по обслуживанию холодильников.

Надежно запаять радиатор кондиционера можно только аргоном

Паять самостоятельно, не обладая навыками аргоновой сварки, не рекомендуется. Да и без специального оборудования тут не обойтись.

Внешняя чистка радиатора кондиционера

Наружные поверхности конденсора нужно периодически чистить от грязи и пыли. Лучше не дожидаться появления проблем в его работе, а промывать радиатор по мере его загрязнения.

Промыть радиатор водой можно, не снимая его с автомобиля

На большинстве автомобилей при очистке радиатора кондиционера можно обойтись без демонтажа. Однако обычно, чтобы добраться до задней стенки конденсора, приходится снимать радиатор ДВС. После снятия переднего бампера, решётки радиатора и самого радиатора системы охлаждения можно приступать к промывке конденсора. Это делается паром под давлением или водой. Напор воды не должен быть слишком высоким, чтобы алюминиевые соты радиатора остались целы. Начинать промывку лучше с задней, обращённой к двигателю, стороны.

Промывка внутренних поверхностей радиатора кондиционера

Для профилактики внутреннего засорения радиатор кондиционера нужно периодически промывать. Для этого используются специальные химические средства.

Специальное средство для очистки можно приобрести в любом магазине автомобильной химии

Промывку радиатора кондиционера изнутри рекомендуют проводить следующим образом:

  1. Отсоедините радиатор кондиционера от системы, предварительно выпустив весь фреон.
  2. Следуя инструкции, растворите реагент в тёплой воде и залейте раствор в конденсор.
  3. Закупорьте все отверстия на радиаторе.
  4. Оставьте радиатор на некоторое время. Продолжительность очистки должна быть указана в инструкции к используемому средству.
  5. Слейте раствор и несколько раз промойте радиатор водой.
  6. Просушите радиатор.
  7. Присоедините к радиатору трубки магистралей.
  8. Вакуумируйте систему и заправьте кондиционер.

Заправка кондиционера фреоном

После ремонта, замены или внутренней промывки радиатора систему необходимо заново заполнить хладагентом. Более того, заправка кондиционера необходима, даже если он исправен. Нормой считается годовая утечка в пределах 15% от общего объёма фреона. Поэтому заправлять кондиционер нужно через каждые 3 года.

Виды фреона

В качестве хладагента используется фреон. Но разновидностей этого газа достаточно много. Так, в автомобилях, выпущенных до 1992 года, использовался фреон R-12. В 1992 году учёные доказали его пагубное воздействие на озоновый слой атмосферы, и R-12 оказался под запретом. Кондиционеры стали заправлять фреоном R-134a.

Фреон обычно продаётся в удобных баллонах разной ёмкости

Сегодня в продаже есть оба вида фреона. Важно знать какой из них подходит для вашего авто. Если машина выпущена в 1992–1993 годах, то есть в переходный период, на внутренней стороне крышки капота имеется наклейка, на которой указано, какой фреон и в каком количестве нужно использовать.

При заправке кондиционера рекомендуется добавлять в систему масло через картер. Однако определить необходимое количество масла непросто. Поэтому лучше покупать уже разбавленный маслом фреон.

Оборудование для заправки кондиционера фреоном

В профессиональных автосервисах имеются специальные заправочные станции для кондиционеров. Они автоматически определяют необходимое количество хладагента, вакуумируют систему и производят заправку. Это, однако, не означает, что самостоятельно заправить кондиционер невозможно.

Профессиональные станции для заправки кондиционеров многофункциональны, но недёшевы

Для заправки кондиционера в гаражных условиях потребуется:

  • вакуумный насос;
  • метеорологическая станция или шланг с манометром;
  • шланги и переходники для присоединения к кондиционеру;
  • баллон с требующимся количеством фреона.

Станцию (или вентиль с манометром) можно сразу соединить со шлангами и переходниками, собрав установку для заправки.

С одной стороны установка подключается к баллону с хладагентом, с другой — к кондиционеру

Порядок действий при заправке кондиционера фреоном

При заправке кондиционера следует быть чрезвычайно аккуратными и точными, а также внимательно следить за показаниями манометров.

Заправку кондиционера можно производить на улице

Алгоритмы заправки кондиционеров автомобилей различных марок и моделей отличаются незначительно. В любом случае придётся выполнить следующие действия.

  1. Если кондиционер долгое время не работал, обязательно проведите вакуумизацию с помощь вакуумного насоса.
  2. Снимите пластмассовую заглушку, расположенную на обратной магистрали.
  3. Присоедините баллон с хладагентом к заправочной установке.
  4. Через переходник подключите к разъёму шланг заправочной установки.
  5. Заведите мотор и поднимите обороты до 1500.
  6. Включите максимальную рециркуляцию воздуха.
  7. Начните подавать фреон, поддерживая обороты на том же уровне.
  8. Подавайте фреон, пока показания манометра не достигнут 280 кПА.
  9. Проверьте, поступает ли в салон холодный воздух. На максимальных режимах его температура не должна превышать 10 градусов.

Видео: заправка кондиционера своими руками

Таким образом, отремонтировать и заменить радиатор кондиционера своими руками довольно просто. Необходимо лишь быть внимательным и тщательно следовать рекомендациям профессионалов.

Демонтаж кондиционера со стены своими руками

Переезды часто подразумевают частичный или полный демонтаж кондиционера. И если некоторая разновидность техники не требует применения специального инструмента и определённых технических навыков (например, стиральная машина), то к другим устройствам необходим бережный подход. И к таким устройствам относятся кондиционеры.

Можно ли демонтировать кондиционер своими руками

Достаточно иметь под рукой заранее приобретённый специализированный инструмент, знать некоторые технические тонкости и не торопиться. Возникает вопрос: зачем тратить время и силы, если можно вызвать соответствующих специалистов, которые произведут необходимые операции за короткое время? Можно, но существует две причины, по которым делать этого не следует:

  • Цена – самый важный аспект. Средняя ценовая политика на демонтаж современной сплит-системы составляет 4000 рублей. Речь идёт о небольших квартирных моделях. Если устройство имеет солидные габариты и устанавливается преимущественно в офисах, то цена поднимется до 10000 рублей. Довольно существенно для бюджета.
  • Вероятность попадания на низкокачественных «специалистов». Современное желание населения на своё собственное дело приводит к массовому появлению людей, не разбирающихся в той работе, которую они выполняют. Также и с некоторыми «мастерами» кондиционеров. Поэтому увеличивается шанс, что за большие деньги процедура будет выполнена некачественно.

Но следует сразу сказать, что не всегда снятие сплит-системы вручную может завершиться успехом. Частой проблемой является полное вытекание фреона, который достаточно дорогостоящий, и цена нового составляет не менее 1500 рублей. Поэтому при снятии кондиционера своими руками все действия следует выполнять точно.

Необходимый инструмент и возможная его замена

Если есть средства, можно нанять мастера по снятию и установке современных сплит-систем, при этом даже не обращая внимания на производителей данного инструмента, от которого меняется ценовая политика. Но тогда пропадает смысл самостоятельного демонтажа, который выполняется с целью экономии средств. Поэтому некоторые разновидности инструмента лучше всего заменить более дешёвым, а от некоторого и вовсе придётся отказаться.

Перечень инструмента, который необходим при разборке:

  • Манометрический коллектор. Вещь необходимая, так как он покажет давление при перекачке фреона в наружный блок. И именно данный измерительный прибор подпадает под категорию инструментов, от которых стоит отказаться (на свой страх и риск), так как его минимальная стоимость составляет 1500 рублей. Более надёжный обойдётся в 3000-3500 рублей.

Пример манометра для сплит-систем

  • Набор шестигранников. Эта позиция обязательна, так как штуцера по-другому открутить не получится. К счастью, цена таких ключей не заоблачная – 3000-350 рублей.
  • Труборез. Стоит он недорого (около 300 рублей), но можно ещё больше снизить расходы и приобрести обыкновенную ножовку по металлу, которая потом неоднократно пригодится по хозяйству.
  • Плоская и фигурная отвёртки. Сейчас продаются в любом как строительном, так и хозяйственном магазине.
  • Страховочное снаряжение, если кондиционер расположен на верхних этажах. Здесь экономить не стоит, и не обращать на товар, стоимость которого менее чем 1000-1500 рублей.

И ещё одно обязательное условие – наличие помощника, а лучше двух. Как внешний, так и внутренний блок имеет солидный вес, поэтому самому будет справиться проблематично, можно случайно повредить устройство.

На что обращать внимание при демонтаже

Самым хрупким местом в кондиционере является насос компрессора. Не взирая на компактные размеры, конструкция такого насоса включает в себя сложные механические составляющие: роторы с кулачками, герметичные элементы системы и камера, в которой происходит основная работа.

При попадании обыкновенной пыли могут быть повреждены стенки камеры, соответственно – фреон будет бесцельно перемещаться по системе, не совершая какую-либо полезную работу. Поэтому основным лозунгом при демонтаже кондиционера является сохранность вакуума в системе, что, в свою очередь, требует герметичности всех наружных отверстий.

Основные разновидности снятия: с сохранением фреона и без него

Как снять или перевесить кондиционер со стены, и не потерять фреон? Как было сказано выше, фреон является достаточно дорогостоящим, и при снятии кондиционера своими руками его следует сохранить. Но если срок эксплуатации устройства продолжителен, и фреон подлежит замене, то при переезде его можно и не сохранять, а просто слить и утилизировать.

Если же принято решение сохранить фреон, то последовательность снятия кондиционера следующая:

  1. На наружной части сплит-системы установлены сервисные вентили с защитными колпачками, закрывающими специальные шлицы. Для доступа к шлицам колпачки следует разобрать и установить шестигранник только в вентиль на тонкой трубке, расположенной снизу устройства.

Снятие специальных шестигранных шлицев

  1. Теперь следует установить самую низкую температуру охлаждения воздуха и включить устройство на максимальный режим работы. На некоторых моделях предусмотрена опция «турбо».
  2. После включения усиленного режима работы вентиль (с установленным шестигранником) следует закрутить. С этого момента система должна проработать не менее одной минуты, за которую весь фреон перетечёт во внешний блок.
  3. После перекачки фреона в наружный блок перекрывается газовая магистраль и устройство выключается. Следует помнить, что продолжение работы кондиционера в таком режиме с двумя перекрытыми вентилями приведёт к порче сплит-системы.
  4. Открутить гайки крепления медных магистралей, покрытых теплоизоляционным слоем, который также следует снять. Теперь трубки аккуратно сгибаются и их можно достать через отверстие в стене.

При снятии внешнего блока необходим помощник

После выполнения всех вышеперечисленных операций можно приступать к непосредственному демонтажу кондиционера, который лучше начинать со снятия внешнего блока.

Очень важно помнить, что трубы после снятия следует закупорить. Часто для этого используют простой скотч, плёнку или изоленту. Более надёжным способом является их закрытие с помощью простых пассатижей. Если же подходить к проблеме со всей ответственностью, то концы труб следует надёжно закрыть, используя слесарные тиски, препятствуя таким образом проникновению влаги и пыли в испарительную камеру.

Как правильно и быстро демонтировать внешний блок сплит-системы

Данную процедуру не следует выполнять, если система установлена на верхних этажах многоэтажного дома. Это может быть опасно для жизни.

Снятие внешнего блока на верхних этажах

Снятие внешнего блока сплит-системы происходит только после того, как будут правильно выполнены все вышеописанные операции. Начинать демонтаж следует с отключения входного электрического кабеля, провода которого подходят к клеммной коробке кондиционера, расположенной под специальной защитной крышкой. Для упрощения подключения устройства на новом месте провода следует промаркировать соответствующими цветами (красный – фаза, синий – ноль, жёлто-зелёный – заземление).

Остаётся только открутить гайки, которые крепят кондиционер к кронштейнам. Проблемы в этом нет, но необходим помощник, поддерживающий внешний блок во время всего процесса. Когда гайки откручены, можно аккуратно снимать блок и готовить к транспортировке.

Не стоит забывать кронштейны, к которым крепится кондиционер. Обычно их монтируют с помощью дюбелей к внешней части стены, и на демонтаж уходит немного времени.

Следует знать, что производители сплит-системы категорически запрещают перевозить устройства, в которые закачан фреон. Почему? Ответ прост: после всех вышеописанных действий, в системе образуется чрезмерное давление, а корпус кондиционера не рассчитан на даже на малейшее механическое воздействие. Поэтому без необходимых условий (обкладывание блока уплотнителем или специальной плёнкой) корпус блока может просто прорвать. Понять это можно по характерному шипению.

Снятие внутреннего блока

После того, как демонтирован внешний блок, необходимо произвести демонтаж внутреннего (размещённого в помещении) блока кондиционера. Проблем с ним меньше, так как нет необходимости работать даже на небольшой высоте, но определённый порядок демонтажа и дополнительные хитрости присутствуют.

Не стоит расслабляться и думать, что достаточно открутить несколько гаек, снять внутренний блок, и отправить на новое место. Основная хитрость заключается в желании производителей кондиционеров сделать максимально недоступным процесс снятия устройства для мастеров. Именно поэтому, на каждом внутреннем блоке предусмотрена система защёлок, с помощью которой он крепится к стене. Работать с такими креплениями можно только с помощью специального инструмента, но нет безвыходных ситуаций, и вполне можно подобрать что-то более простое.

Две отвёртки помогут быстро справиться с защёлками

Ещё один совет: при снятии блока, лучше всего иметь не одного помощника, а двух. Обусловлено это тем, что внутренний блок достаточно громоздкий и тяжёлый, и один человек может просто не справиться.

Два наиболее распространённых варианта снятия внутреннего блока:

  • Самая простая конструкция иногда бывает самой сложной, именно поэтому производители сплит-систем стараются спрятать защёлки под крышкой испарителя. Болты крышки расположены вовнутрь, поэтому для их откручивания потребуется специальная короткая бита в виде фигурной отвёртки и головка с трещоткой.
  • Помимо крепления крышки испарителя, сами защёлки стараются сделать внутренними. При отсутствии специального инструмента, можно воспользоваться двумя плоскими отвёртками и просунуть их между кронштейном и стеной. Теперь достаточно немного надавить (слишком усердствовать не стоит, снимаются они без усилий), и помощник может спокойно снимать внутренний блок.

Снятие внутреннего блока с помощником

Существует одно обстоятельство, которое может существенно помешать работе – это наличие большого количества испарительных трубок, и обычно они размещены возле кронштейнов крепления. Поэтому работая с кронштейнами, следует быть максимально осторожным, чтобы не повредить их.

Как правильно перевесить кондиционер

Часто возникают ситуации, при которых перенос кондиционера актуальнее, чем его полный демонтаж. При этом один из блоков оставляют на своём месте, а для второго просто удлиняют трубки. Процесс снятия как внутреннего, так и внешнего блока ничем не отличается от описанных выше, единственным отличием становится необходимость в наращивании медных или обыкновенных патрубков.

При демонтаже одного из блоков также следует следить за сохранностью фреона и перед проведением всех операций закачать его в наружный блок. Перевесить сплит-систему после её отстыковки необходимо максимально аккуратно, не повредив корпус кондиционера. Для большей экономии средств пайкой труб можно не заниматься самостоятельно, а поручить это дело специалистам. У мастеров по обслуживанию сплит-систем есть соответствующая графа в прайс-листе, которая называется, как удлинение межблочной трассы.

Несколько полезных советов

Приготовив необходимый инструмент, ознакомившись с инструкцией и просмотрев соответствующие видео в интернете, также следует узнать несколько важных тонкостей:

  • Как при полном демонтаже сплит-системы, так и при частичном переносе устройства не следует слишком беспокоиться за сохранность медных трубок. Их замена не будет стоить слишком больших средств и установка новых всегда лучше, чем ремонт старых.
  • Если тяжело понять, какой трубопровод жидкостный, а какой газовый, то необходимо обратить внимание на диаметр патрубков. Жидкостный трубопровод, он также отводящий, всегда тоньше чем газовый подводящий.

Примеры трубок на кондиционере

  • При транспортировке систему следует обкладывать любым уплотнителем, так как любой удар по корпусу может привести к потере фреона или выходу из строя устройства.

И самый главный совет – никогда не спешить, так как данные системы требуют точных и аккуратных движений, сила здесь поможет не всегда.

Ссылка на основную публикацию