Фильтр осушитель для компрессора кондиционера: принцип работы, замена

Применение фильтра осушителя для кондиционера

Охладительный контур бытовой сплит-системы нуждается в полной герметизации, качественной вакуумации после заправки фреоном. Делается это с целью уберечь систему от попадания внутрь влаги, воздуха, которые оказывают разрушительное действие на внутренние элементы, поверхности. Кроме того, некачественная резка, развальцовка труб медного контура может привести к попаданию внутрь металлической стружки, что неизбежно приведет к поломке. От мелких недочетов установки, дальнейшего использования кондиционера избавит установка фильтр-осушителя кондиционера.

Назначение

Фильтр осушитель для компрессора кондиционера выполняет функции:

  • защищает охлаждающий контур, механизмы компрессора от мелких частиц грязи, пыли;
  • убирает воду из хладагента. В зимнее время при включении режима обогрева воздуха находящаяся внутри контура вода замерзает в терморегулирующем дросселе, что приводит к его поломке;
  • снижение образование кислот, других веществ, появляющихся в результате химического взаимодействия компрессорного масла и посторонних включений;
  • задерживает частицы ржавчины, которые могут образовываться, попадать в систему.

Структура

Конструктивные элементы фильтр-осушителя кондиционера:

  • корпус фильтра;
  • сердечник (впитывает влагу из охлаждающей системы. Состоит из круглых гранул синтетического цеолита, отличающегося высокими адсорбирующими свойствами);
  • фильтр (задерживает мелкодисперсные частицы);
  • панель с перфорацией (задерживает крупнодисперсные посторонние включения);
  • пружинный механизм (удерживает сердечник, компенсирует допустимые расширение, сжатие в процессе функционирования);
  • элементы фиксации (компенсируют деформацию в условиях изменения давления).

Принцип действия

Попадая в осушитель, хладагент проходит через перфорированную панель, очищаясь от крупных частиц грязи. Затем проходит фильтрацию от мелкодисперсных частиц, попадает в осушитель, где из воды, газа адсорбируются молекулы воды, другие вещества и очищенный выходит из устройства.

Устанавливается на жидкостном участке фреонового контура перед терморегулирующим вентилем для защиты от воды, грязи, льда (в холодное время года). Перед компрессором на газовом участке магистрали устанавливаются осушители для удаления кислот из системы, предотвращая перегорание теплообменника.

Фильтр на жидкостном участке должен быть меньше расположенного на газовом отрезке, чтобы свести к минимуму падение давления. Направление правильного расположения указывает стрелка на корпусе, направление которой должно соответствовать движению фреона в системе.

Различают следующие виды фильтр-осушителя кондиционера:

  • только для установки на жидкостной линии фреонового контура;
  • установка только на газовой линии (оснащен входными патрубками для вакуумации);
  • устройство двунаправленного потока (устанавливается в прямом, обратном порядке. Оснащен обратными клапанами, задерживающими твердые частицы);
  • комбинированные варианты фильтров с ресивером.

Влага в системе охлаждения

Причины появления:

  • некачественный монтаж;
  • вскрытие охлаждающей системы для технического обслуживания;
  • утечка хладагента в состоянии газа (при вакуумировании);
  • вода содержится в самом хладагенте, либо компрессорном масле;
  • утечка внутри конденсаторного теплообменника, который охлаждается водой.

Последствия:

  • результатом взаимодействия воды и металлических поверхностей контура (реакция окисления) является корродирование. Ржавчина попадает в фреон, циркулирую вместе с ним по системе, попадает в компрессор;
  • вступает в реакцию с маслом. При его разложении образуются органические (минеральное, полиэфирное масло), неорганические (хладагент с содержанием фтора, хлора) кислоты;
  • как следствие – химическое повреждение изоляционных элементов компрессрного механизма;
  • в зимнее время года вода замерзает, нарушая функционирование терморегулирующего вентиля.

Замена фильтра

После осушителя монтируются смотровые стекла, которые помогают отслеживать состояние хладагента внутри охлаждающей системы. Отслеживается по цвету индикации:

  • желтый цвет – превышение нормы содержания влаги;
  • зеленый цвет – процент содержания в норме.

По наличию пузырьков определяется:

  • уровень давления на фильтре низкий;
  • хладагент не переохлажден;
  • недостаточное количество фреона в контуре.

Критерии замены:

  • цвет индикатора смотрового стекла – желтый;
  • наличие пузырей в смотровом стекле;
  • замена терморегулирующего вентиля, компрессора;
  • после каждого вскрытия охлаждающей системы.

Во многих случаях фильтр-осушитель для кондиционера представляется необходимым механизмом, который способен предотвратить распространенные поломки, неисправности. Его установка позволит сэкономить на дорогостоящем ремонте, замене элементов сплит-системы.

Осушитель кондиционера

Опции темы
Поиск по теме

Осушитель кондиционера

Вчера заправил кондиционер, проверили систему – утечек нет, компрессор по заверению мастера работает нормально. Внутренний контур (трубки большего диаметра) на ощупь ледяные.
После заправки стало дуть чуть прохладнее – но не сказать что так уж совсем. Мастер говорит дескать забит осушитель кондиционера.
код GE4T61500A
Это действительно может быть? Осушитель он вообще какую роль выполняет?

сдвигает точку кипения рабочего тела (хладогента ) в данном случае

Просто я как-то наблюдал у товарища работу кондиционера на свежезаправленной системе в ауди – как будто дверь в морозильную камеру открыли.
А у нас как должен работать нормально функционирующий кондиционер?
Я собствено к чему? Стоит ли менять осушитель или так и задумано – что холод нагоняется постепенно.

Блин. Тоже в пятницу ехал – кондей – то холодный воздух, то теплый. Куда лезть, что делать? Помогите.

Чем выше обороты двигателя,тем холоднее воздух.

Тем у кого крутилки,а не климат,просто надо поставить на третью скорость вентилятор и всё начнёт морозить сразу.А то поставите на единицу или двойку,вот он то включается то выключается.

Проверял термопарой,стою на ХХ температура

12` начинаю давать обороты

3000,температура падает секунд за 20 до

Естественно термопара находится в воздуховоде,а не в салоне.

Мне в прошлом году когда запрвляли тож 8 намеряли, ща после удара чего-то случилось. меньше холода и звук при включении/выключении – шипение, как у газовой горелки

У друга на CRV тоже было слышно из салона, как в испарителе что-то сипит-шипит. То была недостача фреона вследствие утечки. За месяц всё вышло.
У меня лично такая же беда была буквально 10 дней назад: после замены конденсора заправил систему, проверили и вакуумом, и прибором каким-то, реагирующим чуть ли не на молекулы фреона, всё о-кей, холодит! Через пару дней (машиной не пользовался), включаю кондиционер – сипит. И почти не холодит. Но вентиляторы включаются, то есть система не пустая. Но ещё через два дня всё совсем вышло. Тем самым прибором отыскали таки дырку – прогнила длинная трубка, более тонкая из двух, идущих от моторного щита вперёд, к радиатору; в месте крепления пластиковой клипсой к чашке амортизатора. Запаяли, будто бы на год хватит.
Пойду, померю обычным термометром, сколько сейчас из сопел холода идёт.

Ездил в городе по 5-10 минут дважды, медленно. Пустил весь воздух системы вентиляции через одно сопло, к которому прикрепил термометр (стрелочный бытовой, “тарированный” двумя другими бытовыми). Вентилятор – на третьей скорости.
Результат – 10 градусов в конце поездки. Сколько ни стой (ждал 2 минуты) с повышенными оборотами до 2000-3000, ниже не опускается. На улице – 26, в салоне после 30 минут стоянки в тени – 32.

В движении тоже не опускается?

10 градусов тоже норм.Лучше чем ничего))))

У меня при такой забортной,на ХХ

И конечно градусник надо прям в воздуховод засунуть,именно такой способ правильный.Ты прикинь,если так засунешь,то наверняка получишь градусов 8,а это уже отлично.

Все это хорошо. Но когда при одних и тех же оборотах вентилятора холодный воздух то подается из сопел, то не подается (дует теплый), вот тогда куда лезть 🙁

Вот ИМХО очень интересный и полезный пост насчет кондеев с другого форума

Так что все эти рассказы горе-кондиционерщиков, что весы им не нужны, что система типа “сама возьмет фреона сколько ей надо” не всегда надо слушать

Читайте также:  Как самостоятельно установить кондиционер: видео, фото

И все же это не мой случай. Ребята, помогите плиз. Что делать при не постоянном охлаждении? Насколько я понимаю кондей должен либо охлаждать, либо не охлаждать. Но если он работает как и когда ему вздумается, то это что? Блок управления или осушитель или еще что-то? В какую сторону залезать?

При замене осушителя кондиционера и компрессора есть ли какие-то сальники или что-то подобное? Где их купить? По идее, должны быть – там же всякие соединения. Но на схемах ничего не указано..

слушай,есть там прокладки.и на ресивере и на компрессоре,вот щас в книжке посмотрел

Вакуум -20 атм? Еб*****сь чтоли? Уж извините

Подскажите код осушитель кондиционера.
Не нем травит окошко.
Говорят варить окошко или менять осушитель.

Варить или менять?

Последний раз редактировалось Donetsk7; 04.05.2018 в 17:33 .

Подскажите код осушитель кондиционера.
Не нем травит окошко.
Говорят варить окошко или менять осушитель.

Варить или менять?

Задаешь один и тот же вопрос в 3 х местах. Может хватит и одного.

У меня с покупки машины кондишин не работает. Нажал нипель заправки – давления вообще нет. Поехал на проверку в сервис, накачали давление, вроде нигде не травит, а кондюк не включается хотя сама кнопка в салоне горит. Подали 12в прямо на фишку компрессора (ту что возле заливной горловины радиатора) ничего не происходит. Вынесли вердикт – сгорел электромагнит. Вчера решил снять электромагнит. Когда снял – подал 12в от акумулятора прямо на соединение медного провода с магнита с проводом фишки и прикоснулся магнитом к массе авто – магнит оказался рабочий, отвертка сразу притянулась. Но когда подаю 12в на магнит через фишку возле заливной горловины радиатора или ту что ниже идет параллельно то реакции 0. В чем проблема может быть? И что за датчик на самом компрессоре сверху, который прижимной пластинкой в виде вилки прижимается к которому параллельный провод идет?

Фильтр-осушитель кондиционера: конструктивные особенности и замена

Мало кто знает, что самым страшным врагом кондиционера, а, точнее, его компрессора, является влага, которая никак не проявляет себя, пока находится в жидком состоянии. Как только сплит-система начинает работать на «тепло» при минусовых температурах наружного воздуха, влага превращается в кристаллы льда и забивает капиллярную трубку. В результате этого, давление всасывания резко падает, что приводит к перегреву компрессора и его полному выходу из строя.

Кроме того, влага, попадая в масло компрессора, полностью меняя его физические свойства. Очистить масло от воды, даже с помощью современных фильтрующих материалов уже невозможно: компрессорное масло требует полной замены, а это долгий и сложный процесс. Для того чтобы предотвратить попадание влаги в компрессор и другие важные узлы климатической техники, используется устройство под названием фильтр-осушитель.

Фильтр-осушитель компрессора кондиционера (ФОК) является важным и обязательным узлом любой климатической техники, работающей с использованием хладагента. Это устройство предназначено для очистки системы от влаги и механических загрязнений.

Конструкция и принцип работы

Фильтр-осушитель состоит из корпуса, в котором находятся патрубки для входа и выхода хладагента. Внутри прибора находятся две сетки: одна располагается на входе, а вторая на выходе из фильтра. Между сетками расположены гранулы адсорбирующего вещества. Фильтрующий элемент, с одной стороны опирается на перфорированную и антивибрационную пластину, с другой стороны поджимается пружиной для лучшей фиксации в корпусе устройства. Некоторые модели фильтра-осушителя имеют один вход и два выхода. Эта особенность связана с тем, что второй вывод используется для процесса вакуумации системы.

В качестве адсорбирующего вещества, как правило, применяют гранулы синтетического цеолита, размером не превышающие 2-3 мм. Именно поэтому сетка, находящаяся на впуске устройства, имеет большие ячейки, чем сетка, расположенная на выходе из него. Металлическая сетка препятствует попаданию гранул в компрессор, адсорбент активно поглощает влагу, а мелкая сетка задерживает механические включения, которые могут находиться в магистрали и переноситься по ней хладагентом. Именно потому, что фильтр предназначен не только для осушения фреона, но и для его очистки от загрязнений, такое устройство принято называть универсальным.

Если заглянуть внутрь конденсаторного блока, то универсальный фильтр-осушитель кондиционера выглядит как небольшой металлический цилиндр, длиной 10-17 см (в зависимости от модели сплит-системы), с герметично запаянными сторонами. Расположен ФОК между конденсатором и капиллярной трубкой кондиционера.

Замена фильтра

При разгерметизации или выработке ресурса, требуется замена фильтра-осушителя кондиционера. О сроках замены ФОК можно узнать из тех. документации к сплит-системе. Процесс этот достаточно простой, но должен производиться только опытными специалистами.

Этапы выполнения работ

Для выполнения работ по замене ФОК потребуется инструмент:

  1. Горелка.
  2. Монтажные инструменты, а, в частности, труборезка.
  3. Вакуумный насос с манометрической станцией для вакуумации системы.
  4. Заправочный цилиндр для дозаправки системы хладагентом.
  5. Хладагент.
  6. Новый ФОК строго определенного образца.

Порядок проведения работ

  • Отпаять при помощи горелки или обрезать труборезкой устройство, подлежащее замене.
  • Зачистить места подсоединения нового прибора.
  • Припаять новый ФОК.
  • Вакуумировать систему.
  • Дозаправить кондиционер хладагентом.
  • Герметизировать систему.

Очень часто случается, что загрязненный фильтр может стать причиной засорения капиллярной трубки. После замены устройства, рекомендуется провести диагностику всех узлов фреонового контура.

  • Замена фильтра-осушителя связана с разгерметизацией контура кондиционера.
  • Все работы должны производиться только квалифицированными специалистами с использованием специализированного оборудования, исключающего попадание в контур влаги, различных загрязнений и механических частиц.
  • Следует понимать, что самостоятельная замена этого устройства может привести к достаточно серьезным последствиям, связанным с выходом из строя компрессора и других важных узлов сплит-системы.

Mazda 3 Огонь › Logbook › Ремонт кондиционера, замена ТРВ и осушителя (да будет климат!)

Купил авто с нерабочим кондиционером, бывший хозяин сказал, что надо только заправить и все будет работать. Скажу сразу, я знал, что не все так просто, потому что фреон просто так не исчезает. Поехал заправлять к специалистам, у которых есть специальная станция для заправки автомобильных кондиционеров, так как начитался в интернете, что мол эта станция выкачивает фреон и масло из компрессора и заправляет в нужных пропорциях и масло и фреон. Хотя очень сомневался, что через сервисные порты, можно откачать всё масло из компрессора. Ну думаю у спецов поинтересуюсь, что делает эта станция. Как я и думал, масло эта станция не меняет, не считая замены 10-15 грамм. И эта станция состоит из вакуумника, весов, баллона с фреоном и мозгов, которые ими управляют. У меня из всего этого нет только весов, да и ехал к ним, чтобы как положено сделали, по весам заправили.
Ну в общем дал он в систему азота бар 15, проверил, система герметична, задал станции установку на работу и она начала работать, отвакуумировала, проверила на герметичность и заправила. Завожу, включаю кондей, а холода нет, он мне говорит, что система забита, либо ТРВ или осушитель. Типа оставляй авто, будем искать причину. Я прикинул, что этот ремонт будет не дешевый, говорю, ладно отсоединяй свой аппарат, считай сколько я тебе за эту процедуру должен, тачку оставлять я тебе не буду, сам сделаю. На что он мне ответил: “А что ты сам то сделаешь?”. Эти слова меня убили, типа он знает мои способности и решил, что я сам сделать не смогу.
Вобщем уехал и начал изучать работу автокондиционера. Логически подумать, если система забита, то если в один сервисный штуцер дать давление, то из другого не должно выдуваться. Выкрутил ниппеля, дал давление из баллона с фреоном, с одной стороны, дует, с другой тоже дует. Думаю, походу ничего не забито, наверно хотели развести на ремонт. Вакуумирую, заправляю, включаю кондей, холодок не дует(. На манометре высокого давления давление есть, а на низком — 0. Делаю вывод, что при включенном кондиционере что-то закрывается и не дает циркулировать фреону. Почитав про ТРВ и осушитель сделал вывод, что это скорей всего неисправен ТРВ, а осушитель, это как я понял обычный фильтр и если бы он забился, то система бы не продувалась, ни при рабочем, ни при выключенном кондёре. Почитав про ТРВ, везде говорили, что они не ремонтируются. Заказал Термо регулируемый вентиль производителя CARGO 260539 (германия) -1300р. Решил заодно заменить фильтр, осушитель кондиционера NISSENS 95440 (дания) -1150р. и еще заказал резиновые прокладки на ТРВ только 2 шт., которые одинаковые, уплотнительное кольцо MAZDA B25F61J17, на другую сторону не нашел, по каталогу.
Когда все приехало, поехал менять детали. Осушитель меняется, если не торопиться, минут 10-15. Поднял машину, снизу бампера снял передний пыльник и вот он. Открутил 2 болта на 10, один, который крепит его к радиатору, а второй прижимает к нему трубки. Скинул старый, воткнул новый, собрал все в обратном порядке.
А вот с ТРВ пришлось повозиться, там тоже не сложно его снимать, но неудобно, в каких только позах не приходилось лежать))). Снял бардачок, отсоединил от блока предохранителей шлейфы, отодвинул все в сторону и вот до него уже и можно дотянуться. Отодрал паралон, которым обклеены трубки подходящие к нему, и стало видно болт крепления трубок к ТРВ. Головкой на 10 открутил болт, вынул из ТРВ трубки, отодвинул их сначала вверх, открутил болт под шестигранник, потом передвинул трубки вниз и открутил верхний шестигранный болт.

Читайте также:  Мобильные кондиционеры и сплит-системы Zanussi: инструкции к пульту управления, коды ошибок, отзывы

Вот из чего состоит ТРВ

Заменил уплотнительные кольца

И собрал всё в обратном порядке. Отвакуумировал систему, подождал минут 15, вроде бы держит.

Вычитал на форумах как можно заправлять по рабочему давлению и начал заправлять)

Заправка кондиционера происходит в несколько этапов. Каждый из них следует рассматривать самостоятельно.

* Изначально необходимо найти магистраль с низким давлением, далее очищаем пространство вокруг нее и снимаем крышку.

* Надеваем на штуцер колпачок от баллона с заправочным шлангом.

* Мотор включается на оборотах 1500.

*Максимально допустимое значение циркуляции воздуха необходимо для заправки. Вентиль низкого давления открывается, баллон разворачивается краником вниз, и открывается кран, но двигатель при этом должен работать.

*Счетчик давления во время заправки не должен превышать 285 кПа.

*Заправка считается законченной, если воздух в салоне достигает 5-8 градусов.

Вот ссылка на видео

Закончил заправлять, взвесил баллон электронными безмен-весами, конечно это не весы, но хоть примерно знать для себя сколько зашло. Примерно 600-650 гр. Положено 500 гр. стравливать не стал, так как доверия этим весам нет. По давлению все норм, на выходе дует +6 градусов. Только маслица забыл добавить мл 60, ну думаю не критично, в следующий раз долью, как приобрету масленый инжектор.

Ну и раз уж взялся за кондей, почистил ещё электромагнитную муфту. Как её разобрать и отремонтировать, если требуется, можно посмотреть в бж у пользователя Д2 4nail Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера mazda 3

Предназначение фильтра — осушителя для кондиционера

Важной деталью кондиционера является фильтр-осушитель (ФОК). Его предназначение – удаление избыточной влаги и защита агрегата от загрязнения. ФОК применяется в качестве резервуара, в котором накапливается хладагент, вытекающий из конденсатора.

Данный прибор используется не только в кондиционерах, а в холодильных агрегатах. Фильтр осушитель кондиционера располагается между термическим впускным клапаном и выпускным патрубком.

Строение ФОК

Данный прибор имеет вид цилиндра длиной 80 – 170 мм и диаметром 16-30 мм. Цилиндр герметично закат с обеих сторон, оставлены лишь маленькие отверстия. Корпус выполнен из стали, элементы которого соединены плазменной сваркой, что исключает протечки охлаждающей жидкости. Корпус имеет покрытие, которое предотвращает его коррозию. Патрубки, находящиеся на концах ФОК, покрыты медью и закрыты защитным колпачком.

Внутри прибора находятся две сетки с небольшими ячейками. Между сетками располагаются гранулы адсорбента, которые предназначены для поглощения влаги. Размер гранул 2-3 мм, а материалом выступает синтетический цеолит. Также с одной стороны внутри прибора находятся перфорированная пластина и антивибрационная вставка, а с другой – пружина, фиксирующая содержимое фильтра.

Сетка, находящаяся на входе в прибор, имеет большие размеры ячеек, чем та, что находится на выходе. Это сделано для того, чтобы адсорбент не мог попасть внутрь конденсатора. А малый размер ячеек выходной сетки позволяет удерживать внутри твердые металлические частицы. Таким образом выполняется очистка хладагента.

Некоторые разновидности ФОК имеют два выхода. Второй используется для сервисных целей. Он позволяет проводить вакуумирование контура кондиционера с большей эффективностью.

Схема, по которой работает ФОК, неизменна для всех моделей кондиционеров.

Во время запуска агрегата включается электромагнитная муфта, которая прижимает стальной диск к шкиву. В работу включается компрессор, который сжимает газообразный фреон. Происходит перемещение фреона в конденсатор, где охлаждается при помощи вентилятора. Охлажденный фреон конденсируется и проходит через ФОК. Таким образом, фильтр очищает жидкость, которая циркулирует по системе.

Замена ФОК

Как и любой прибор, данный фильтр постепенно изнашивается в процессе эксплуатации. Наиболее распространенная причина выхода ФОК из строя – засорение, в результате чего эффективность фильтрации фреона снижается. Также корпус может потерять герметичность. В этих случаях требуется выполнить такую операцию, как поменять фильтр кондиционера. Для этого выпаивается изношенный прибор и впаивается новый.

Читайте также:  Сушит ли кондиционер воздух при охлаждении и обогреве

Данный процесс не отличается сложностью, но имеет важные нюансы. Детали выполнения замены ФОК можно узнать в сервисном центре.

Особенности конструкции ФОК

При эксплуатации кондиционера могут пригодиться следующее советы:

  • Для адсорбции могут использоваться разные вещества. Соответственно, и степень впитывания влаги может значительно различаться. При одинаковых размерах прибора разница в содержании жидкости может достигать 30 г, что достаточно много.
  • Конструкция ФОК в разных моделях может различаться некоторыми деталями. Часть фильтром имеет предохранитель от перегрева, который имеет вид плавкой вставки. Когда температура достигает 85-100°С, вставка расплавляется и выпускает хладагент. Другие модели ФОК позволяют контролировать уровень фреона, используя трубку с размещенным в ней стеклом.
  • ФОК нуждается в периодической замене. Ресурс работы этого прибора можно узнать в инструкции.

Как делается замена осушителя кондиционера

Большинство современных автомобилей оборудовано кондиционером (для большей части автомобилей они идут уже в базовой комплектации). Но, как и любой механизм, он требует обслуживания. Проверка на герметичность, замена масла, фильтрующих элементов и охлаждающей жидкости (хладагента) – все эти процедуры необходимо проводить, чтобы обеспечить бесперебойную работу кондиционера. Смена фильтра – несложная работа, которую при необходимости можно выполнить самому.

Типы осушителей

На данный момент автомобильная промышленность применяет в своих кондиционерах три типа фильтров. Каждый тип имеет свои конструктивные особенности.

  1. Вариант с расширительной трубой. В выключенном состоянии газ внутри всей системы находится под одинаковым давлением. При включении компрессора он нагнетается в конденсатор. После охлаждения газ переходит из газообразного состояния в жидкое и подаётся через расширительную трубу (представляет собой жиклёр постоянного сечения) на испаритель. Затем жидкий фреон расширяется и охлаждает испаритель (нагнетаемый вентилятором воздух, проходя через него, охлаждается и по воздуховодам попадает в салон авто), переходя при этом обратно в газообразное состояние. Далее, газообразный фреон попадает в ресивер-осушитель, предотвращая попадание жидкого хладагента в компрессор. При отсутствии «докипателя» те мелкие капли, которые не успели перейти в газообразное состояние, приведут к быстрому выходу из строя компрессора. Корпус имеет достаточный объём, чтобы газ смог расшириться и гарантированно исключить выход жидкого хладагента. Внутри колбы находятся сетка для очистки газа от включений и мешочек с абсорбентом (силикагель либо аналог) для удаления влаги. Объём влаги, который может поглотить абсорбент, ограниченный, поэтому необходимо соблюдать цикличность смены, установленную заводом изготовителем. Конструкция «докипателя» полностью исключает выход жидкого фреона из выходного патрубка (при условии соблюдения норм заправки). При этом изменение мощности охлаждения осуществляется за счёт изменения производительности компрессора либо циклическим включением и отключением. Элемент является неразборным и при выходе из строя меняется целиком. Состав абсорбента внутри «докипателя» различный (зависит от типа фреона), поэтому замену нужно производить на аналогичный.
  2. Вариант с терморегулирующим клапаном. Принцип работы установки тот же, отличается лишь тем, что фильтрующий элемент расположен в контуре высокого давления и, помимо фильтрации, служит ресивером жидкого фреона. Установлен он на отрезке между конденсатором и терморегулирующим клапаном (который меняет сечение жиклёра в зависимости от температуры газа, выходящего из испарителя). Для стабильной работы клапану нужна строго жидкая фаза хладагента, и чтобы исключить попадание газообразного фреона в клапан, устанавливается ресивер. Внутри так же, как и в первом варианте, расположен элемент, предотвращающий прохождение загрязнений, и гранулированный абсорбент для удаления влаги. Забор фреона производится с самого дна стакана, что исключает попадание неочищенного либо газообразного фреона в клапан.
  3. Вариант с осушителем, установленным на конденсаторе. Данная конструкция применяется на большинстве современных автомобилей. Такой вариант подлежит обслуживанию и не потребует замены всего элемента, как было в предыдущих версиях. Конструктивно это обычный стакан (как в версии с клапаном), распаянный на конденсаторе. Снизу имеется технологическая пробка (в большинстве случаев на ней же и установлен сетчатый фильтр), выкрутив которую, можно достать мешочек с абсорбентом и сменить его на новый. Конструкции некоторых автомобилей позволяют производить замену без снятия конденсатора, а лишь открутив пробку снизу. Обслуживание такого типа обойдётся на порядок дешевле первых двух.

Функции

  1. Производит хранения масла и хладагента в те моменты, когда они не используются.
  2. Производит очистку и удаление влаги из системы. Влага может попасть во время установки, обслуживания или при разгерметизации системы (из воздуха).

Выход из строя может возникнуть при нахождении в системе чрезмерного количества влаги. Повышенная влажность может вызвать коррозию, образования ледяных пробок и ухудшить подачу масла для компрессора. Также при взаимодействии воды и хладагента может образовываться кислота, которая будет разрушать металлические части и резиновые уплотнители.

Периодичность замены

Замена производится не реже одного раза в пять лет (каждый производитель может указывать свой срок службы) и при каждом попадании воздуха. Осушаемый хладагент отдаёт находящуюся в нём влагу фильтрующему элементу. При накоплении большого количества загрязнений фильтр осушитель перестаёт выполнять свою главную функцию, что может привести к выходу из строя более дорогих элементов кондиционера.

Способ замены

При наличии достаточного опыта и оборудования можно произвести замену самостоятельно. Если же опыта и инструментов недостаточно, лучше обратится к специалистам, поскольку даже небольшое количество воздуха, попавшего в систему, может вывести из строя весь агрегат.

  1. Перед заменой нужно удалить хладагент. Сделать это можно с помощью специальной установки.
  2. Затем следует отключить автомобиль от электроснабжения, отсоединив клемму.
  3. Отключить все клеммы, подходящие к фильтру.
  4. Далее, нужно отключить подающую и обратную магистрали. После отключения нужно закрыть магистрали, чтобы исключить попадание в них мусора.
  5. Теперь можно открутить все крепления, которыми осушитель крепится к автомобилю, и достать его.
  6. Для дальнейшей работы нам понадобится новый осушитель кондиционера для автомобиля, в его инструкции должен быть указан способ добавления масла в систему. Оно добавляется либо непосредственно в сам стакан, либо подмешивается при заправке фреона.
  7. Теперь нужно заменить все уплотнительные кольца на новые, они могут идти в комплекте с фильтром, либо их нужно приобретать отдельно.
  8. Установите на место новый осушитель (важно, чтобы упаковка была герметичной, поскольку при нарушенной упаковке абсорбент будет набирать влагу из воздуха, что значительно снизит период его эксплуатации) и прикрутить все магистрали на свои места, после чего прикрутить крепление к автомобилю.
  9. После этого подключим все отсоединённые клеммы и установим клемму на аккумуляторе.
  10. Затем, после проверки крепления всех узлов, нужно завести двигатель автомобиля, поднять обороты мотора до 1500 об/мин, подсоединить заправочную станцию и приступить к заправке хладагента.
  11. После заправки проверить все магистрали и узлы на предмет герметичности.
  12. Если герметичность не нарушена, запускаем кондиционер и проверяем равномерность охлаждения испарителя.

Данный вид ремонта не является сложным, но его невозможно произвести без специализированного оборудования. Часть работ можно выполнить самому, а заправку лучше поручить специалистам.

Ссылка на основную публикацию