Водоотведение в частном доме своими руками: устройство, проектирование и способы монтажа

Водоотведение в частном доме: способы устройства, схемы + основные этапы сооружения

Грамотно спланированное и обустроенное водоотведение в частном доме обеспечивает комфортную жизнь хозяевам, гарантирует длительный срок эксплуатации здания. Ведь современный коттедж — это не просто сооружение, а комплекс взаимосвязанных систем.

Можно ли представить себе такое жилье без водопровода и канализации? Нет. Поэтому сначала разрабатывается проект водоотведения со схемой размещения главных составляющих. Давайте вместе разберемся как производятся расчетные работы и осуществляется монтаж.

Элементы стандартной конструкции

Общий принцип создания системы водоотведения строится на приемке, транспортировке, очистке стоков и удалении их с участка или накоплении. Для построения конструкции используется целый ряд элементов. И каждое из звеньев цепочки выполняет свою функцию.

Приемник для стоков

Здесь подразумевается любое отверстие, с помощью которого организовывается приемка и перенаправление стоков в нужное русло. Примеры: раковины, унитазы, дренажные люки, воронки на крыше, решетки, сливы.

Изготавливаются такие приборы из прочных водонепроницаемых материалов, которые химически устойчивы к воздействию сточных вод, — чугуна, керамики, листовой стали, цветных металлов, специального пластика.

Главная задача подобных устройств — принимать и выводить жидкость в желоба.

Желоба и канализационные трубы

К ним поступают стоки из приемников. Функция этого звена — переместить содержимое в колодец или очистное сооружение.

Трубы и желоба производятся из разных материалов. Асбестоцемент подходит для внутренней канализации при условии отсутствия рисков механических повреждений.

Также используется металл и керамика. Отвод от умывальника, мойки, ванны допустимо сделать из неоцинкованных труб. Способ прокладки элементов — наземный и подземный.

А о том, как выбрать трубы для обустройства наружной канализации читайте в этом материале.

Резервуар для отстаивания или очистки

Чтобы перейти к этапу сброса, стоки из желобов или труб попадают в «фильтры». Накопительные емкости изготавливаются из пластика, бетона или металла.

Если выбираете пластик, заложите в схему создание специального котлована или металлического кожуха, чтобы стенки емкости не деформировались под давлением земельных масс.

Бетонные накопители подходят для обустройства дренажной или ливневой системы, но они не такие долговечные, как ПВХ.

Металлические резервуары обязательно защищаются красками, эмалями. Их основной недостаток — вес, поэтому при установке нужна посторонняя помощь.

По принципу действия накопители делятся на:

В резервуарах жидкость очищается, превращается в техническую и может использоваться для полива приусадебного участка, других бытовых нужд.

Сброс очищенной воды

Выбор конечного пункта водоотведения зависит от качества работы очистного сооружения. Если оборудовать на участке станцию с механической и биологической обработкой стоков, полученную жидкость можно выводить на рельеф. Лучшее решение для автономных схем — трехкамерный септик.

Первая камера — это отстойник с анаэробными бактериями, где оседают крупные и тяжелые фракции. Во второй емкости действует компрессор, который активизирует жизнедеятельность аэробных микроорганизмов. В третьем отделении жидкость очищается окончательно.

Всего же вариантов сброса стоков три:

  • речка или грунт — эффективно, но возможно загрязнение окружающей среды;
  • инфильтратор — в нем сточная жидкость доочищается грунтом и выводится с грунтовыми водами;
  • накопитель — в нем избавление от воды не предусмотрено.

Общая система водоотведения дома делится на внутреннюю и внешнюю. Первая включает коммуникации внутри дома: с умывальников, унитазов, ванн жидкость по трубам перемещается в одну точку. А выводится она уже во внешнюю конструкцию до колодца.

Кроме хозяйственно-бытовой системы водоотведения нужно оборудовать и ливневую, чтобы атмосферные воды с кровли выводились на поверхность земли или в наружную сеть водостоков.

Варианты и схемы обустройства

Схема может быть любой, главное, чтобы она эффективно справлялась с отведением стоков и не приводила к переполнению трубопроводов. Качественная система всегда предполагает простой, понятный проект строительства и минимальные риски при эксплуатации.

При выборе схемы должны учитываться несколько факторов:

  1. Расположение дома на участке – система водоотведения должна идти под уклоном и заканчиваться близко к дороге.
  2. Особенности ландшафта – ровный, низина, склон.
  3. Тип грунта – песчаный или глинистый (на песчаном можно оборудовать любую систему, а вот глинистый, в т. ч. его разновидности, имеет свои особенности).
  4. Количество жильцов и площадь дома – этот фактор влияет на объемы емкостей, диаметры труб.
  5. Глубина промерзания земли и расположение грунтовых вод – важно для расчета глубины прокладки и необходимости использования утеплителей.

Все эти параметры в совокупности меняют схему водоотведения, но общий принцип и обязательные элементы сохраняются.

Единственное, что остается постоянным, — унитаз всегда подключается к отдельному вертикальному стояку во избежание распространения неприятных запахов по помещениям.

Септик для автономной системы

Если дом расположен далеко от централизованной системы канализации, нужна схема автономного водоотведения с септиком или выгребной ямой. Последний вариант подходит, если дом не используется для постоянного проживания.

В большинстве случаев целесообразно обустроить септик. Его формат выбирается в зависимости от особенностей грунта на участке. Самую простую конструкцию из двух колодцев можно собрать для песчаных грунтов с отличным естественным дренажом.

Ближний к дому колодец делается глухим. Низ бетонируется или приобретается готовое дно. Задача этого элемента — растворить крупные фракции принятых стоков и максимально их очистить. Крайний колодец делается без днища, но с дренажным полем.

На глинистом участке нужно учитывать и тот объем воды, который не впитывается сразу же после осадков, а стоит или перемещается по рельефу местности.

Септик обустраивается не в низине, а на ровной части или возвышенности. Все колодцы делаются закрытыми. Обсыпка вокруг них выполняется песком.

Если участок под уклоном дороги и планируется ниже по склону построить баню, где размещать септик? Если расположить его у дороги, как поднять содержимое канализации из бани, которая будет находиться ниже септика?

В этом случае оптимальной будет схема с двумя разными септиками для бани и дома.

Объем септика можно рассчитать по строительным стандартам. Обычно семье из 4-х человек достаточно второго колодца в 3-4 м 3 при условии постоянного использования системы. Первый делается чуть больше по объему.

Подробнее об обустройстве септика на участке читайте далее.

Обустройство дренажа на участке

Перед началом строительства нужно обязательно сделать вертикальную планировку участка. Это позволит создать и улучшить условия для дренирования или отвода воды от фундамента. Сама система строится на понимании назначения отдельных частей дренажа.

В зависимости от назначения дренаж может быть нескольких видов:

  • отсекающий поступление воды на территорию;
  • убирающий частично стоки или поверхностные потоки;
  • талой воды;
  • цокольного этажа;
  • индивидуальной системы канализации.

Разное назначение предполагает и разный подход к техническим решениям. Второй момент — условия эксплуатации. Есть дренаж сложных участков, который имеет свои особенности.

Это глинистые территории в низине или на склоне, с высоким уровнем грунтовых вод (сезонных, постоянных). В последнем случае при наличии в хозяйстве подземного гаража, подвала имеет смысл оборудовать глубинную систему дренажа.

Для участков на склоне предусматривается система перпендикулярных склону лотков или дренажная канава по его высшей границе. На низинных территориях можно выкопать водоем для утилизации лишней воды.

Проектирование и особенности прокладки ливневки

Конструкция ливневки включает все те же стандартные элементы: дождеприемники, трубы и желоба, смотровые колодцы, фильтры или пескоуловители. Если подразумевается подземная прокладка, используются трубы.

Наземная прокладка предполагает создание поверхностных рвов и монтаж пластиковых, бетонных или асбестовых желобов. Второй способ – открытый – дешевле, менее трудоемкий, проще в эксплуатации, легче в ремонте.

Существует два типа ливневок: точечные и линейные. У точечных дождеприемники располагается под желобом внутреннего или наружного водостока. Дальше все элементы конструкции собираются в единую сеть.

Линейные схемы составляются из труб, проложенных в земле или каналах. Вода собирается и перемещается по лоткам, оборудованных решетками или пескоуловителями по всей цепочке.

На выбор той или иной схемы ливневки влияют конструктивные отличия территории, степень охвата. Имеет значение и регион возведения домостроения.

Тип и глубину прокладки ливневки обычно узнают у соседей или в строительных организациях, которые работают в определенной местности.

Для большинства регионов нашего государства достаточно углубить трубы или лотки до 50 см в землю, в отдельных случаях — до 70 см.

Нет смысла слишком углубляться и при установке коллекторов, смотровых колодцев ниже точки промерзания. Выгоднее разместить их выше, проложив слой теплоизоляционных материалов (геотекстиля, щебенки).

Бетонные лотки плюс чугунные решетки — такая комбинация считается «идеальной парой» по надежности и долговечности.

Она особенно актуальна, если по части ливневки планируется передвижение автомобиля. Такие лотки устанавливаются по краю отмостки, въездной группы. В последнем случае возможен монтаж по центру, если позволяет уклон площадки.

Монтаж кровельного водостока

Водосборные желоба устанавливаются по краю крыши так, чтобы их края были ниже плоскости кровельного покрытия минимум на 3 см. Это предупредит срыв желоба зимой, когда с крыши в него будут поступать снежные массы.

Дальше происходит сборка и установка водосточных труб, которые выводятся в подготовленные лотки. Соединения монтируются с помощью воронок, дождеприемников.

Рекомендуем также прочесть нашу статью о том, как обустроить ливневую канализацию на участке. Подробнее – переходите по ссылке.

Этапы обустройства системы водоотведения

После того, как наиболее подходящая схема выбрана, производятся расчеты диаметра труб и оптимального уклона на каждом участке цепочки. Дальше осуществляется сборка всей системы по плану.

Этап #1 – расчет диаметра труб

Чтобы определить диаметры труб, нужно сделать расчет пропуска сточных вод, которые будут проходить по этой сети.

Сначала выясняем, какая норма потребления воды в сутки. Она отличается и зависит от места проживания. В небольшом городе взрослый человек использует приблизительно 200 л, а в мегаполисе — около 700 л.

Диаметр труб подбирается и под конкретный приемник. Если это унитаз, подразумевается большое количество отходов, поэтому нужна труба с диаметром минимум 85 мм. К умывальникам, стиральным машинкам, посудомойкам подключают обычно трубы с диаметром 32 мм.

Этап #2 – определение уклона для прокладки

Сточные воды проходят самотеком, поэтому нужен уклон. С его помощью обеспечивается движение потока с нужной скоростью. Конечной точкой является пониженная часть бассейна водоотведения.

Максимально допустимый уклон для горизонтальных трубопроводов равняется 15 см на один уложенный метр трубы. Но категорически нельзя на всей протяженности делать такой уклон.

Если рельеф благоприятный, уклон получается естественным и близок к уклону поверхности земли. Если в сети присутствуют водоразделы, есть передача стоков снизу вверх или общее заглубление больше допустимого, нужно насосное устройство.

Этап #3 – выполнение монтажа трубопровода

К каждому приемнику подключается труба нужного диаметра. Допустимо прокладывать трубы наружным способом, он менее трудоемкий, но не эргономичный. Чаще коммуникации зашиваются в стены, для чего в поверхностях делаются канавы.

Согласно ТУ в каждый отвод нужно врезать запорную арматуру. В металлических трубах нарезается резьба, в пластиковых устанавливается муфта.

Все отводы соединяются по замкнутой схеме. Здесь нужно предусмотреть невозможность перенаправления потоков жидкости.

После прокладки внутренней канализации создается наружная: выкапываются траншеи и котлован для очистки. Дальше стенки траншей укрепляются и, если необходимо, утепляются текстилем или глиняным, бетонным кожухом. После чего в них размещаются трубы.

Теперь к наружным отводам нужно подключить внешние. Каждый стык обязательно герметизируется и проходит проверку на прочность.

На последнем этапе устанавливается очистное сооружение и к нему подводятся дрены, служащие приемниками водоотвода с крыши, дренажных установок, и трубы внутренней канализации. В местах стыковки рекомендуется оборудовать специальные люки для возможности оперативного устранения поломок.

Полезные рекомендации по обустройству

Если есть необходимость сделать поворот трубы на 90 градусов, лучше организовать два отвода по 45. Это уменьшит резкость поворота и создаст минимальное сопротивление в сети.

Нельзя организовывать водоотведение с крыши на отмостку. Это приведет к переувлажнению грунта вокруг здания и потере его несущей способности.

Систему поверхностного отвода воды и дренаж фундамента объединять не стоит. Их совместная работа опасна попаданием дождевой воды в дренаж и подтоплением фундамента.

Не забудьте добавить в систему краны, которые предотвратят перенаправление потоков при аварийных ситуациях или во время ремонта.

Выводы и полезное видео по теме

Как сделать вертикальную планировку ровного участка.

Показана схема дренажа участка от создания траншей и правильной выемки грунта до прокладки труб и утепления их щебнем.

Прокладка фановой трубы по дому до септика.

Разбор труб для наружной канализации. Как они отличаются по цвету, как выбрать диаметр и рассчитать уклон, что такое компенсационный патрубок:

Весь процесс монтажа системы поверхностного водоотвода.

При выборе схемы водоотведения стоит отдать предпочтение простым конструкциям, которые уже зарекомендовали себя как эффективные для определенной местности. Решений много, но подходящие для южных регионов варианты абсолютно не жизнеспособны в северных областях.

В процессе планирования нужно учитывать будущую ремонтопригодность системы, полную или частичную доступность элементов, возможность изменения цепочки, если возникнет такая необходимость.

Остались вопросы, нашли недочеты или хотите дополнить наш материал интересными сведениями? Пожалуйста, оставляйте свои комментарии в расположенном ниже блоке.

Система водоотведения в частном доме

Собственный коттедж – это не просто жилье, а целый комплекс взаимосвязанных между собой коммуникационных систем. Для того, что в полной мере использовать канализацию, необходимо правильно обустроить водоотведение в частном доме.

Конструкция

Система водоотведения в частном доме состоит из целого ряда отдельных элементов, соединенных между собой. Каждый из них является обязательным и предназначен для определенной цели. Стандартная конструкция представляет собой следующие части:

  1. Приемник. Это может быть любое приемное отверстие, предназначенное для переправления стоков в определенное русло. Например, раковина, унитаз, дренажный люк или воронка на крыше. Главной задачей этого элемента является отвод определенного количества стоковой жидкости в желоба;
  2. Желоба. Они же канализационные трубы. В них сбрасывают отходы приемники. По стокам жидкость направляется в очистные сооружения или колодец. Трубы могут быть выполнены из разных материалов и различной формы. Также они могут размещаться как на поверхности земли, так в грунте;
  3. Емкость для отстаивания стоков или очистное сооружение. Это может быть дренажный колодец, отстойник, автономная система очистки стоков. Она необходима для того, чтобы очищать воду от загрязнений. В большинстве случаев, после использования таких накопителей, жидкость становится технической и может использоваться для различных целей;
  4. Система сброса, инфильтратор, накопитель. Канализация жилого дома обязательно предусматривает возможность сброса очищенной воды. Существует несколько вариантов решения этой задачи. Сброс в речку или грунт – позволит обеспечит эффективное очищение колодца, но может загрязнять окружающую среду. Сброс через инфильтратор – практически естественный процесс, при котором стоки проходят грунтовую доочистку, а после этого выводятся вместе с грунтовыми водами. Накопитель. Вариант, не предусматривающий избавление от воды.

Составляющие элементы

Как понятно из конструкции, полный проект системы водоотведения включает в себя разработку как внешней, так и внутренней частей канализации. Внешняя является отводом этой коммуникации до колодца, внутренняя представляет собой канализационную систему в пределах частного дома. Это трубы, идущие от умывальников, унитазов, ванных и прочих потребителей. Они соединяются в определенной точке и выводят все стоки. Но если неправильно рассчитать их длины и диаметр, то эффективность работы отводящей системы может серьезно пострадать.

Конструкция наружного водоотведения

Правила обустройства водоотведения в частном доме:

  1. При оборудовании наружных труб обязательно требуется продумать их утепление. Они должны либо находиться под землей – ниже уровня промерзания грунта, либо (при наземном расположении), утепляться геотекстилем;
  2. На отводы всех потребителей внутри дома обязательно устанавливаются запорные кран. Они обеспечат безопасность канализационной системы в случае аварийной ситуации;
  3. Вся канализация устанавливается под уклоном. Это касается и внешних, и внутренних водоотводящих. ГОСТы разнятся для различных типов здания и диаметров трубопроводов, но считается. Что оптимально – уклон не менее 12 градусов на метр погонный.

Разводка внутреннего водоотведения

Как делать

Перед тем, как начинать строительство канализации в частном доме, требуется провести расчет потребления и водоотведения. Для того чтобы все правильно рассчитать, необходимо воспользоваться специальными ГОСТами и СНиПами.

Пример расчета

В первую очередь, нужно выяснить, какова норма потребления воды в сутки. Считается, что для жителей сел, мегаполисов и небольших городов эти параметры разнятся. К примеру, для небольшого города нормой считается около 200 литров в сутки на одного взрослого человека, в то время, как на жителя мегаполиса приходится более 700. Соответственно, меняются требования к диаметру и уклоны трубопроводов.

Видео: Системы водоотвода для частного дома.

Диаметр труб подбирается из учета использования конкретных приемников. К примеру, унитаз необходим для отвода большого количества отходов, поэтому от него должна идти труба, диаметром не менее 100 мм. Умывальники, стиральные машинки, ванные, посудомойки нуждаются в меньшем диаметре – к ним подключают трубы до 50 мм.

Не менее важным параметром является уклон труб, которыми обеспечивается водоотведение в загородном частном доме. Он также рассчитывается индивидуально, для этого существует специальная формула:

Расчет уклона

Где V – это приблизительная скорость потока, H – граничное наполнение, D – полный диаметр. В результате должно получиться число, которое будет меньше определенного коэффициента для данного диаметра трубопровода. Сам коэффициент берется из справочников для сантехнических установок.

Устройство водоотведения в частном доме своими руками:

  1. К каждому приемному отверстию подключается труба определенного диаметра. Канализация может проводиться как наружным путем, так и внутристеным. Для первого не требуется никаких особых усилий, но он не всегда эргономичен, поэтому в основном домашние мастера предпочитают размещать трубы в стенах. Для этого их поверхности штробят, а внутри канав прокладываются коммуникации;
  2. Как говорилось выше, технические условия требуют, чтобы в каждый отвод врезалась запорная арматура. Для этого на трубах нарезается резьба (по металлу) или устанавливается муфта (при использовании пластиковых отводов);
  3. Для получения замкнутой сети, все отводы соединяются между собой по специальной схеме. Очень важно предусмотреть, чтобы стоки не могли потечь в неправильном направлении. Для того чтобы этого не допустить нужно обязательно обращаться к специалистам. Обратите внимание, а – это водоснабжение, б – водоотведение;

Схема разводки

  • После этого остается только провести наружную канализацию. Для чего необходимо выкопать траншеи и котлован для очистного сооружения. Их стенки укрепляются, в земле прокладываются трубы. Предварительно, при необходимости. Они утепляются текстильным волокном или кожухом (из глины, бетона);
  • К наружным отводам подключаются внешние. Все стыки обязательно герметизируются, проверяются на прочность. Схема может иметь любой вид, главное, чтобы она позволяла эффективно отводить стоки и предупреждала переполнение трубопроводов;
  • Последний этап – это установить очистное сооружение и подвести к нему дрены (в которые выводится водоотвод дождевой воды с крыши, дренажных установок) и канализационные трубы из дома.

    Септик

    Проектирование и монтаж канализации частного дома своими руками

    Ещё планируя строительство частного дома, необходимо выполнить проект разводки и оборудования наружной и внутридомовой канализации. Что необходимо учитывать при проектировании системы, какое оборудование должен включать такой проект и как выполнить монтаж — вопросы, на которые мы постараемся дать ответы в этой статье.

    Строительство современного частного дома сложно представить без оборудования канализации. Даже в старых домах можно повысить уровень комфорта, проведя соответствующие работы.

    Государственное нормирование и рекомендации

    Перед началом разработки проекта советуем ознакомиться с Пособием МДС 40–2.2000. Это чрезвычайно полезный сборник по разработке автономных инженерных сетей частного дома с большим объёмом требований, определений, обязательных и рекомендуемых параметров системы.

    Также могут пригодиться и будут полезны:

    1. ГОСТ 25150–82 — термины.
    2. СНиП 2.04.01–85 — для разработки внутренней канализации.
    3. СНиП 2.04.03–85 — для разработки наружной канализации.
    4. СП 31–106–2002, р.5 — канализация одноквартирных домов.

    В тексте этих документов можно найти и уточнить спорные или сомнительные моменты, возникающие при проектировании.

    Сбор и анализ исходных данных для проектирования

    Проектирование канализационных сетей требует некоторой подготовки, заключающейся в составлении технического задания, даже если работы выполняются самостоятельно. Так не придётся переделывать по нескольку раз работу.

    Список исходных данных, который нужно подготовить:

    1. Тип системы: автономная или присоединительная. Для врезки в централизованную канализацию потребуются документы на дом и разрешение на выполнение врезки.
    2. При автономной системе нужно определиться со способом утилизации (биологическая станция, септик, герметичный накопитель, выгребная яма).
    3. Данные геологии: глубина промерзания грунта, глубина водоносного горизонта, расположение водоёмов, место и глубина колодца или скважины (при автономном водоснабжении), данные о почве.
    4. Данные об осадках (при проектировании ливневой канализации).
    5. На основании рекомендаций СНиП подсчитать пиковую нагрузку, зависящую от количества проживающих людей и сантехнического оборудования. Если проживание в доме сезонное, это также учитывается в расчётах.
    6. Составить поэтажную планировку с указанием точек стоков от ванны, душевых кабин, умывальников, моек, унитазов, биде, стиральной и посудомоечной машины.

    Проектирование внутренней канализации

    Начинаем проектирование с расположения сантехнического оборудования. Для снижения количества протяжённости канализационных труб, а также для упрощения вентилирования системы, их рекомендуется размещать как можно ближе друг к другу, а при размещении на разных этажах, одно над другим. Таким образом, стояк — вертикальный участок системы водоотведения, в доме будет один. При большой площади дома или в случае, когда канализация выполняется в условиях существующего здания, возможно оборудование двух и более стояков.

    Устройство внутридомовой канализации

    Все стоки от отдельных точек врезаются в стояк трубами с диаметром и уклоном, рекомендованными СНиП. Эти рекомендации дают возможность не производить гидравлический расчёт в большинстве случаев. Указанное значение уклона — минимальное. Максимальное значение составляет 15 см/м (кроме участков короче 1,5 м — там можно и больше).

    Таблица. Необходимые уклоны и диаметры труб для слива

    ПриборУклонРасстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, смДиаметр труб, см
    Ванна1:3100—13040
    Душ1:48150—17040
    Унитаз1:20до 600100
    Раковина1:120—8040
    Биде1:2070—10030—40
    Мойка1:36130—15030—40
    Ванна, мойка, душ (комбинированный слив)1:48170—23050
    Центральный стояк100
    Отводы от стояка65—75

    Таблица. Значения уклона в зависимости от диаметра трубы

    Диаметр трубы, ммУклон, см/м
    40—503
    85—1002
    1500,8

    Трубы разводятся с помощью фасонных соединений. При этом желательно, чтобы отводы состояли не из одного колена под углом в 90°, а из двух под 45° (или 3-х под 30°). Этим снижается местное гидравлическое сопротивление, уменьшается вероятность засора.

    Выполнение отводов: 1 — колена 30°; 2 — хомуты крепления; 3 — перекрытие; 4 — косой тройник либо ревизия

    Верхняя часть канализационного стояка (фановой трубы) выводится выше уровня кровли минимум на 50 см и открыта для вентиляции и компенсирования перепадов давления в период сливов из одной или нескольких точек. На тупиковых стояках, не выходящих на крышу, устанавливают аэрационные клапаны. Нижняя часть стояка опускается ниже пола первого этажа, желательно в подвал, и выводится трубой такого же или большего диаметра за пределы дома.

    Устройство вентиляции канализационной системы: 1 — дефлектор; 2 — аэрационный клапан; 3 — стояк диаметром 110 мм; 4 — стояк диаметром 75 мм

    Принцип действия аэрационного клапана: А — клапан закрыт; В — клапан открыт

    Внешний вид аэрационного клапана

    Правила проектирования внутренней канализации

    Для нормального функционирования системы следует неукоснительно придерживаться некоторых правил по проектированию и обустройству канализации:

    1. Расположение унитаза должно быть максимально приближенным к стояку (не далее 1 м). Слив от него должен быть индивидуальным, недопустимо подключение слива от другого источника. Все другие сантехнические приборы на этаже, сливающие воду в тот же стояк, должны врезаться выше врезки стока унитаза.
    2. Диаметр труб слива не может быть меньше диаметра сливного отверстия оборудования.
    3. Максимально допустимая длина условно горизонтального участка не должна превышать 10 м (в идеале — не более 3 м). При больших расстояниях организуется второй стояк. Чем длиннее горизонтальный участок, тем больше должен быть диаметр канализационной трубы, не менее: свыше 3 м — Ø 70 мм, свыше 5 м — Ø 100 мм.
    4. Во всех случаях необходимо выдержать рекомендуемый уклон.
    5. На длинных участках труб, как горизонтальных, так и вертикальных, необходимо устанавливать ревизии для прочистки при возможном засоре.

    Проектирование наружной канализации

    Главный вопрос при проектировании наружной канализации — выбор способа утилизации отходов.

    Выбор системы утилизации канализационных стоков

    Если нет возможности подключения к централизованной магистрали, выбирают один из вариантов.

    Выгребная яма

    Не предназначена для утилизации большого объёма жидких стоков из ванны, душа и т. д. и оборудуется чаще всего только для отвода сливов из унитаза (пудр-клозета). Если при этом выход канализационной трубы за пределы дома может оказаться ниже уровня заполнения ямы (например, в период дождей, таяния снега, аварии на водопроводе), то на трубу обязательно нужно установить обратный клапан.

    Обратный клапан на выходе канализации

    Герметичный накопитель

    Представляет собой покупную или собранную своими руками ёмкость, в которую сливают все стоки: и от унитаза, и из ванны, и от стиральной машины. Периодически требует опорожнения, для чего заказывают ассенизаторскую машину. Самый бюджетный вариант в начальных тратах, но требует регулярных эксплуатационных расходов.

    Герметичный накопитель для канализации

    Накопитель должен быть оборудован люком для ревизии и откачки нечистот.

    Септик

    Представляет собой герметичный резервуар, состоящий из одной, двух или трёх отсеков (секций). С одной стороны предусматривается патрубок для соединения с трубой от внутренней канализации дома, с другой — патрубок для очищенной (осветлённой) воды.

    Согласно СНиП тип септика принимается:

    • односекционный, объёмом не менее 3 м 3 — до 1 м 3 /сут;
    • односекционный, объёмом не менее 15 м 3 — до 5 м 3 /сут;
    • двухсекционный, объёмом не менее 25 м 3 — до 10 м 3 /сут;
    • трёхсекционный, объёмом в 2,5 раза больше суточного расхода — более 10 м 3 /сут.

    Трёхсекционный септик. Зона А — первичный отстойник; зона В — анаэробный реактор; зона С — конечный осветлитель

    За счёт анаэробных бактерий (биоферментов, живущих и работающих при недостатке или отсутствии кислорода) органика проходит несколько стадий брожения, в результате чего разлагается до ила, газообразных веществ, удаляемых в атмосферу, и относительно чистой воды, окончательная очистка которой происходит за пределами септика в почве. При правильно выбранном септике, после некоторого времени в резервуаре, устанавливается биологическое равновесие, не требующее добавления биоферментов.

    Почвенная доочистка, в случае санитарного запрета на слив стоков непосредственно после септика, должна состоять из установки перфорированных дренажных труб, уложенных с уклоном от септика на слой щебня и засыпанных песком, которые выступают в роли природных фильтров. В конце канала нужно обустроить вентиляционную трубу, подняв её над уровнем почвы не ниже, чем на 70 см.

    Схема почвенной доочистки: А — впитывающая траншея для супесей и песков; В — фильтрующая траншея для глин и суглинков; 1 — щебень; 2 — окончательная засыпка; 3 — впитывающие трубы; 4 — фильтрационный песок; 5 — дренажные трубы

    Для супесей и песков возможно обустройство фильтровального колодца из кирпича или бетонных колец, дно которого укрыто слоем щебня глубиной около 1 м. Грунтовые воды при этом не должны быть ближе, чем 0,5 м от нижней границы щебня. Чем больше диаметр колодца, тем дольше он прослужит. Ориентировочно площадь сечения должна составлять:

    • 3,0 м 2 /1 человека — при супеси;
    • 1,5 м 2 /1 человека — при песке.

    Фильтрующий колодец после трёхсекционного септика : 1 — обратная засыпка; 2 — бетонная подушка; 3 — септик; 4 — утеплитель; 5 — колодец из кирпича; 6 — щебень; 7 — песок

    При наличии больших площадей, низкорасположенных грунтовых вод и значительного объёма доочистки, после септика можно устроить фильтрующее поле, которое представляет собой пласт из щебня на глубине около 1 м, засыпанного песком.

    Фильтрующее поле после трёхсекционного септика: 1 — обратная засыпка; 2 — бетонная подушка; 3 — септик; 4 — утеплитель; 5 — щебень; 6 — песок

    Станция биологической фильтрации

    Принцип действия станции сходен с септиком, но в качестве катализатора брожения выступают аэробные бактерии и микроорганизмы (требующие кислород для жизни). Благодаря более высокой скорости окисления распад органики происходит быстрее, в связи с чем ёмкость станции может быть компактнее, чем у септика. Для жизнедеятельности бактерий и поддержания высокой скорости брожения, в резервуар постоянно подаётся воздух через компрессор, что требует постоянной подачи и затрат на электроэнергию. Как и для септика, длительные простои станции сказываются на её эксплуатации негативно.

    Станция биологической фильтрации с аэротенком: А — приемная камера; Б — аэротенк; В — вторичный отстойник; Г — отстойник ила; 1 — дефлектор; 2 — компрессоры; 3 — эрлифт перекачки воды во вторичный отстойник; 4 — эрлифт перекачки ила в отстойник; 5 — эрлифт перекачки загрязнённой воды; 6 — переливное отверстие; 7 — фильтр грубой очистки; 8, 9 — аэратор

    Так как жиры, стиральный порошок и моющие средства угнетают жизнедеятельность как анаэробных, так и аэробных бактерий, иногда сливы от различных источников разделяют. Из кухни и от стиральной машины вода удаляется в бункер-накопитель для периодического вывоза, остальные стоки направляются в септик или станцию биологической очистки. Возможны и другие комбинации очистных сооружений — в несколько ступеней, для более глубокой степени очистки.

    Допустимые расстояния

    Все каналы наружной канализации также должны выполняться с рекомендуемым уклоном. Устройство очистных сооружений должно учитывать расположение на участке и за его пределами точек забора воды, хозяйственных и жилых построек, многолетних насаждений, водоёмов.

    Допустимые расстояния определяются на основании СНиП и зависят от производительности и вида очистного сооружения.

    Допустимые расстояния: 1 — хоздвор; 2 — погреб; 3 — колодец; 4 — септик

    Монтаж канализации

    После разработки проекта и закупки всех необходимых материалов и оборудования, наступает время монтажа. Выполняют эти работы до начала отделки, чтобы выполнить регулировку в период запуска системы и можно было скрыть трубную разводку.

    Внутренние трубы разводят согласно разработанной схеме, выдерживая необходимые уклоны и оборудуя стояки системой вентилирования. Особое внимание уделяют подключению унитаза, избегая длинных подводов, поворотов и каких либо сопротивлений на пути слива в стояк. Все сливы от моек, ванны и т. д. выполняют через сифоны — так вы избежите неприятного запаха из сливных отверстий. Если трубы в результате отделочных работ будут зашиты в короба, предусмотрите открывающиеся ревизионные лючки.

    При работе с трубами их нужно резать и соединять: например так, как это показано на рисунке.

    Для укладки наружных труб и установки очистного оборудования на первом этапе выполняют все земляные работы. Точно выдерживайте заданные расстояния и уклоны, а при организации почвенной доочистки — толщину и площадь слоёв засыпки. В одиночку эти работы выполнить сложно, а иногда и просто невозможно. Например, для установки тяжёлого септика или станции биологической очистки, монтаже бетонных колец и т. д. может потребоваться спецтехника.

    При соединении труб, которые могут нагреваться в летний период, оставляйте небольшие (до 10 мм в длину) зазоры между трубой и раструбом на температурное расширение или на удлинение в результате давления грунта. Место соединения канализационной трубы с входом в очистное сооружение нужно герметизировать и упрочнить — можно прочной верёвкой, пропитанной солидолом.

    В заключение посмотрите полезные видео с советами по прокладке и стыковке канализации частного дома.

    Видео 1. Прокладка канализационных труб

    Монтаж внутренней и наружной систем канализации в частном доме

    Прокладка канализации – важный этап в строительстве частного дома. Если общественной канализации нет, то, чтобы оборудовать полностью автономную систему водоотведения, нужно проложить сеть, доставляющую сточные воды от санитарно-технических и бытовых приборов к сборному колодцу. Монтаж канализации для частного дома – дело не быстрое, однако при самостоятельном выполнении работ серьёзных трудностей возникнуть не должно. Помощь специалистов может потребоваться только на самых сложных участках трубопровода.

    Порядок монтажа канализации

    Система водоотведения частного дома состоит из внутренней и внешней канализации и сборного колодца. В коттеджах, имеющих более двух этажей с собственными санузлами, канализационная сеть дополнительно оснащается фановой трубой.

    Системы водоснабжения и водоотведения обычно проектируют и монтируют одновременно, так как к ним подключают одно и то же сантехническое и бытовое оборудование.

    Порядок прокладки канализационной сети:

    • Подготовить проект трубопровода с учётом всех подключаемых к нему приборов, уклона в 2-3 см на погонный метр, и рассчитать количество необходимых стройматериалов.
    • Закупить трубы, соединительные элементы и арматуру.
    • Нарезать трубы на отрезки в соответствии с проектом.
    • Выполнить внутреннюю разводку и вывести канализационную трубу наружу.
    • Установить фановую трубу.
    • Уложить наружную канализацию.
    • Обустроить сборный колодец и подключить к нему трубопровод.

    Внутренняя разводка

    Внутридомовую канализацию собирают таким образом, чтобы самой нижней её точкой было место вывода трубопровода наружу. Чтобы не ошибиться с углом наклона, можно начать сборку именно от этой точки.

    При наличии проекта порядок подключения неважен, но необходимо строго следовать правилам выполнения внутренней разводки:

    • Каждому прибору и функциональному участку трубопровода требуется труба соответствующего диаметра: для стояка и унитаза – 11 см, для душевых кабин, ванн, кухонной раковины – 5 см, для всего остального достаточно 3,2 см, но если к одной трубе одновременно будут подключены несколько приборов, её диаметр должен быть не менее 7,5 см.
    • Так как сточные воды движутся по трубам самотёком, необходим уклон трубопровода 2-3 см на погонный метр.
    • Соединение труб должно быть герметично и не препятствовать свободному току жидкости: трубы соединяются по потоку, в месте стыка не должно быть шероховатостей и заусенцев.
    • Следует избегать прямых углов, так как именно в них чаще всего образуются засоры. Для выполнения поворота лучше использовать несколько колен с меньшими углами.
    • Необходимо предотвратить обратный подсос из канализации и проникновение неприятного запаха в дом. Для этого на патрубок каждого сантехнического прибора устанавливают сифон или S-образно изогнутую трубу, выполняющую функцию гидрозатвора.
    • Если в доме несколько этажей и на каждом из них имеется сантехника, следует оборудовать общий стояк.
    • Унитазы устанавливают ближе других бытовых и сантехнических приборов к стояку.
    • Узлы трубопровода нельзя выполнять в местах прохождения стен или перекрытий.
    • Отверстия для прохождения труб через стены и перекрытия вырезаются с запасом, желательно вставить в них специальные гильзы или отрезки более широких труб.
    • Места подключения к стояку и повороты трубопровода оснащаются тройником с ревизионным окошком, закрытым заглушкой. Через эти окошки в дальнейшем будет проводиться очистка труб в случае засорения.
    • Стояк располагается максимально близко к месту вывода канализации наружу.

    Вывод трубы из дома выполняется следующим образом:

    • Во-первых, в фундаменте или цоколе дома проделывается или оставляется в ходе строительства отверстие диаметром 13-16 см.
    • Во-вторых, в это отверстие вставляется гильза, вдоль стенок которой прокладывается утеплитель.
    • В-третьих, через утеплённую гильзу протягивается труба, которую внутри дома соединяют с остальной внутренней канализацией.

    Фановая труба

    В доме, имеющем несколько санузлов или бассейн, объем одновременно поступающих в канализацию сточных вод может быть настолько велик, что в трубопроводе произойдёт разрежение – снижение давления. Вследствие этого водяная пробка, находящаяся в сифонах, уйдёт в трубопровод. Соответственно, исчезнет гидрозатвор в унитазе, ванне, раковине и другой сантехнике и запахи канализации попадут в дом.

    Чтобы таких неприятных происшествий избежать, канализацию оснащают фановой трубой – специальной канализационной вентиляцией. Она обеспечивает отвод газов из трубопровода и воздухозабор в случае образования разрежения в трубах.

    Если в доме оборудован стояк, его достаточно продлить вверх и вывести на 30 см над кровлей. Фановую трубу можно вывести и через стену, сделав отвод от стояка или нижней части трубопровода вверх, а затем в сторону стены при помощи двух колен по 135 градусов или гофрированной трубы. В этом случае уличную часть фановой трубы монтируют вертикально вверх как можно выше, чтобы газы из канализационной сети уходили в атмосферу. Навершие фановой трубы частично закрывают насадкой-зонтиком.

    Обратите внимание! Нельзя выводить фановую трубу в систему вентиляции, так как в этом случае канализационные запахи будут попадать через вентиляцию в дом.

    Наружная канализационная система

    Прокладку внешнего трубопровода можно выполнять как до сборки внутреннего, так и после. Для начала монтажа достаточно иметь установленный выходной патрубок домашней канализации, так как монтаж начинается именно с него.

    Однако до сборки необходимо определиться со способом прокладывания внешнего трубопровода. Наружную часть канализации можно провести открытым и скрытым способом.

    Открытый способ

    Этот способ заключается в укладке труб в подготовленные траншеи и обратной засыпке. Все необходимые работы по рытью траншей и монтажу трубопровода можно выполнить своими руками. Из спецтехники может потребоваться только экскаватор, если велики протяжённость и заглубленность канализации, и хочется сэкономить собственные силы. Однако, открытым способом проложить систему водоотведения возможно только на относительно пустом участке без деревьев и надворных построек.

    Порядок работ при наличии проекта таков:

    • Выкапывают, очищают от камней и утрамбовывают траншеи. Глубина должна быть ниже уровня промерзания, чтобы сточные воды не замерзали в холодное время года. Если трубопровод планируется утеплить, глубину траншей делают не меньше полуметра. Ширина траншей на 40 см больше диаметра используемых труб, уклон – 1-3 см на погонный метр.
    • В траншеи засыпают песок и утрамбовывают его – получается амортизирующая подушка, которая будет поддерживать трубу в правильном положении.
    • Собирают трубопровод от выходного патрубка домашней канализации до места установки колодца.
    • Засыпают слоями боковые амортизирующие подушки и утрамбовывают их.
    • Выполняют обратную засыпку, не утрамбовывая: сначала песок, затем землю.

    Скрытый способ

    На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.

    Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.

    • Специальной буровой установкой прокладывают пилотную скважину под землёй от места расположения колодца до патрубка домашней канализации.
    • Расширяют скважину до диаметра, в 1,5 раза превышающего сечение трубопровода.
    • К насадке на конце бура прикрепляют конец трубопровода и протягивают его в скважину.

    Обратите внимание! Минусом скрытого способа остаётся возможная погрешность в геометрической форме трубопровода. Так как работа бура контролируется удалённо, могут быть нарушены угол уклона или прямолинейность трубопровода.

    Сборный колодец

    Последним по порядку следования сточных вод, но не по роли в работе канализации, является коллектор или септик – колодец, в который из трубопровода поступают нечистоты. Располагают колодец таким образом, чтобы он находился в самой нижней точке системы водоотведения.

    Расстояние между колодцем и другими объектами, расположенными на участке и поблизости от него:

    ОбъектРасстояние не менее, м
    нежилые хозяйственные постройки1
    жилые постройки5-7
    водозаборный колодец50
    забор между участками2
    открытые водоёмы15

    Типы колодцев

    Для частного дома можно оборудовать колодец одного из трёх типов:

    • накопительный колодец или коллектор – герметичная ёмкость, в которую поступают сточные воды, при заполнении коллектора нечистоты откачивают;
    • колодец с доочисткой, септик – ёмкость из нескольких последовательно соединённых камер, в которых постепенно отстаиваются сточные воды, осадок перерабатывают бактерии, а частично очищенная вода поступает в последнюю из камер и оттуда уходит в почву;
    • станция глубокой очистки – колодец с фильтрами и биореактором (набор веществ и бактерий), в котором происходит очищение сточных вод от опасных микроорганизмов и отделение безопасной органики, очищенная вода уходит в почву, а выделенную органику можно использовать в качестве удобрения.

    Колодец первых двух типов можно оборудовать своими руками. Используют для этих целей готовые ёмкости из пластика или железобетонные кольца. Септики также возводят из кирпича и бетона.

    Станцию глубокой очистки своими руками оборудовать сложно, так как это требуется специальных знаний. Колодец этого типа проще купить и установить в готовом виде в подготовленный котлован.

    Как рассчитать объем для септика и коллектора?

    Размеры колодца рассчитываются исходя из количества жителей дома, наличия различных бытовых и сантехнических приборов, подключённых к канализации, активности расходования воды и планируемой частоты откачивания стоков из септика, если он накопительный.

    Объем очистного септика рассчитывается исходя из максимального суточного потребления воды человеком. При наличии сантехники и бытового оборудования один человек в сутки потребляет не более 0,25 куб. м. В септике сточные воды отстаиваются около 3 суток. Следовательно, для получения объёма коллектора нужно умножить количество членов семьи на 0,25х3, то есть на 0,75 куб. м.

    Можно воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта минимального объёма септика. В таком калькуляторе учитывается количество жильцов, наличие сантехники и бытовых приборов и периодичность их использования.

    Объем герметичного коллектора можно рассчитать, зная среднемесячный расход воды в доме. Если очистку планируется проводить 2 раза в месяц, то колодец должен иметь объем около половины среднемесячного расхода воды.

    При расчёте объёма коллектора стоит учесть возможности ассенизаторов, к которым периодически придётся обращаться для проведения очистки резервуара. Обычно объем цистерны ассенизационной машины равён 3 кубометрам, поэтому и колодец лучше делать кратного объёма. Это позволит эффективнее расходовать средства: не переплачивать за вызов лишней машины, которая уедет неполной, и не оставлять неоткачанные нечистоты в коллекторе из-за того, что в ассенизаторской цистерне не хватило места.

    Обратите внимание! Если на подворье содержатся домашние питомцы или скот, расход воды увеличивается, но на объем сточных вод это не влияет. Продукты жизнедеятельности животных в канализацию обычно не сбрасывают – для этого предусматривают места переработки отходов в гумус.

    Правильная разводка труб канализации в частном доме

    Без работающей канализационной системы загородный коттедж моментально превращается из комфортного жилища в трущобную лачугу. Но чтобы слив в раковине и унитазе функционировал правильно и без поломок, разводка канализации в частном доме должны быть сделана с четким соблюдением норм соответствующих СНиПов. Важно с самого начала грамотно выполнить сборку стояка и подобрать уклон труб до него от сантехнических приборов. Немаловажен и выбор материала самих трубных изделий и фасонных деталей к ним.

    Содержание

    Требования

    Схему разводки канализации в коттедже принято прорабатывать еще на стадии проектирования жилого строения. Лучше заранее определиться с месторасположением всей сантехники и труб в доме. Непосредственно монтаж сточных трубопроводов своими руками либо с привлечением сантехников выполняется уже после возведения стен, но перед чистовой отделкой.

    Схема разводки канализации в доме

    Чтобы внутридомовая канализация работала исправно и без засоров, необходимо:

    • соблюсти должный уклон сливных труб от сантехники к стояку;
    • к минимуму свести количество поворотов и сгибов на канализационных трубопроводах;
    • грамотно выбрать размер и материал трубных изделий;
    • предусмотреть возможность отведения газов из системы канализации (фановый отвод);
    • поставить сифоны для формирования гидрозатворов;
    • в нужных местах установить люки для ревизии и чистки;
    • произвести теплоизоляцию канализационной трубы на улице и в подвале (при необходимости).

    Два основных документа регламентирующих разводку трубопроводов канализации в частном доме и вывод стоков в поселковую канализационную сеть или септик – это СНиПы 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) и 2.04.03-85 (СП 32.13330.2012). Именно в них описаны все нюансы проектирования и монтажа системы отведения бытовых сточных вод из коттеджа.

    Принцип канализационной разводки

    Независимо от этажности частного дома схема разводки канализационной системы в нем выстраивается вокруг основного вертикального стояка. К нему уже подводятся горизонтальные сливы-отводы от сантехнических приборов. Снизу к этой центральной трубе подсоединяется выпуск на улицу до септика или поселковой сети водоотведения. А сверху нее оборудуется фановый вентиляционный отвод на крышу.

    Если дом одноэтажный, а из сантехники в нем только унитаз и раковина с ванной, то от стояка можно отказаться. Однако вертикальную трубу для вентиляции все равно придется сделать, иначе все запахи из канализации так или иначе окажутся в коттедже. Даже сифоны в этой ситуации не спасут. Перепады давления при сливе воды будут вызывать срыв гидрозатворов, в результате чего канализационные амбре пойдут из труб в кухню и санузел.

    Трубы для канализационной разводки в доме

    Чтобы выполнить самостоятельно монтаж канализации в частном доме, потребуются:

    • трубы диаметром в 50 (для отводов) и 110 мм (для стояка);
    • тройники и колена;
    • заглушки;
    • люки ревизии;
    • сифоны для раковин, ванны и душкабины;
    • крепежные элементы (хомуты).

    Трубы для канализации в коттедже рекомендуется брать пластиковые из ПВХ или полипропилена. Первые более дешевы, а вторые более устойчивы к воздействию бытовой химии и высокой температуры. Также для загородного дома можно взять чугунные аналоги. Они долговечней, однако работать с ними сложнее. Если пластик разрезается обычной ножовкой, то для чугуна потребуется болгарка или газовый автоген. Плюс для напорной системы необходим будет канализационный насос (установка с небольшим накопительным баком в подвале).

    Схема естественной канализации частного дома

    Схемы разводки

    Разводка труб канализации в частном доме выполняется по одной из двух схем:

    1. Естественная (самотеком).
    2. Принудительная, напорная (с насосом).

    Предпочтение лучше и правильней всего отдавать первой, с самотечным движением стоков. К принудительному варианту разводки следует прибегать только в крайнем случае, когда невозможно обеспечить естественный слив сточных вод из здания. Такая система энергозависима, при отключении электроэнергии канализация перестанет работать. Внутренний накопитель насосной установки определенный объем нечистот в себя принять может, но он ограничен.

    Схема принудительной канализации

    Порядок монтажа

    Система канализации в доме собирается снизу вверх. Сначала в подвале делается выпуск (вывод через фундамент коттеджа) для соединения уличной и внутридомовой частей водоотведения. Затем вверх поднимается стояк с установкой на каждом этаже над полом тройника или крестовины для подключения горизонтальных отводов.

    Поворот стояка в выпуск на улицу рекомендуется делать не одним отводом с коленом под прямым углом, а двумя на 45 или тремя на 30 градусов. Так изгиб получится плавным, что снизит риск образования в этом месте засора.

    Особенности монтажа трубных соединений канализации частного дома

    Проем в фундаменте делается размером в 400х400 мм и более. От трубы до края этого отверстия должно оставаться свободное пространства порядка 150 мм. Оно необходимо чтобы при просадке коттеджа и вспучивании грунта по зиме выпуск не оказался деформирован или разрушен. Оставшаяся щель заделывается глиной с паклей.

    Монтаж стояков

    Монтаж стояка заключается в последовательной установке отдельных деталей друг на друга. Соединение их и фиксация между собой производится за счет наличия на конце этих элементов раструба. От пола на первом этаже сначала ставится тройник на ответвления. Затем идет труба высотой около метра. Потом устанавливается ревизия. А после монтируется еще одна труба для прохода перекрытия на следующий этаж. Там опять тройник и все повторяется.

    Монтаж отводной канализации

    От уровня пола до люка ревизии должно быть около 1–1,5 м. Если трубопровод делается из пластиковых изделий, то стояк надо прикрепить к стене с помощью хомутов на дюбелях. Причем от стеновой поверхности до трубы должен оставаться просвет в 15–20 см. А хомуты следует располагать под раструбами и с расстоянием друг от друга по высоте в 4–5 метров.

    Проход через перекрытие и пространство над ним после установки трубы заливаются цементным раствором толщиной от трубы в 2–3 см и высотой над полом в 8–10 см. Эта бетонная окантовка делается для защиты стояка, обеспечения шумоизоляции и предотвращения распространения огня при пожаре.

    Монтаж отводной трубы с помощью переходников

    Установка отводов

    Отводы монтируются под уклоном от сантехники в 25–35 мм на погонный метр. Если наклон сделать меньше, то сточные воды будут застаиваться в канализационном трубопроводе. А при меньшем стоки слишком быстро будут течь, в результате чего тяжелые частицы и жир станут оседать внутри, постепенно формируя засор.

    Длина горизонтальной линии не должна превышать 10 м. Если она прокладывается открытым способом, то трубопровод еще можно увеличить на пару метров. Однако для закрытых стяжкой труб канализации это недопустимо. И в любом случае на каждые 8 м участка по горизонтали необходимо предусмотреть ревизию для прочистки. Фиксация отвода под уклоном производится хомутами к стене с шагом в 1–1,5 м. Если увеличить это расстояние, то пластиковая магистраль провиснет.

    Особенности схемы монтажа канализации в доме

    Особенности обустройства канализации в одно и двухэтажном доме

    В одноэтажном коттедже разводка канализации обычно выполняется с одним стояком в санузле и двумя горизонтальными отводами в ванную и кухню. Но если дом большой и имеет два-три этажа, то схема канализационной системы будет более сложной. Здесь нередко приходится устанавливать пару отдельных стояков. Но в целом принципы организации сбора бытовых стоков с сантехники едины – уклон труб и подвод сточных вод в одну точку на вывод из здания.

    Схема канализации в одноэтажном доме

    Чтобы канализации работала исправно долгие годы, при ее проектировании и монтаже следует:

    • отводы со стояком соединять не прямыми крестовинами, а элементами с патрубками под углом в 30–40 градусов;
    • для фиксации отводных линий под уклоном применять хомуты с шагом не более 1,5 метров;
    • места прохода вертикальных стояков через перекрытия обязательно заделывать цементным раствором;
    • зачищать заусенцы на торцах пластиковых труб после нарезки их ножовкой на детали нужной длины;
    • для формирования гидрозатворов использовать сифоны;
    • отводить фановый вывод подальше от окон и балконов.

    Согласно СНиПам в частном доме разводка канализационных труб может осуществляться открытым и скрытым (в шахтах или коробах из негорючих материалов) способами. Первый вариант позволяет постоянно отслеживать состояние трубопроводов и при необходимости упрощает их ремонт, а второй более эстетичен.

    Особенности монтажа канализации в двухэтажном доме

    Еще один момент и частая ошибка – это вывод из желания сэкономить фановой трубы в обычную вентиляционную шахту. Воздухоотвод канализации и вентиляцию в доме объединять нельзя, иначе запахи из канализационной системы окажутся не на улице, а внутри здания.

    Подземный монтаж трубопровода в частном доме

    Уличный участок трубопровода укладывается также под уклоном от дома в вырытой траншее. Причем трубу надо заглублять ниже уровня промерзания грунта, чтобы она не перемерзла зимой. Если ее приходится укладывать выше, то следует произвести теплоизоляцию этой магистрали. Укладка выпуска производится на песчаную подушку толщиной 20–30 см. Сверху и с боков эта труба также обсыпается песком, чтобы камни ни в коем случае на нее не давили.

    Заключение

    Самостоятельная разводка канализационных пластиковых труб по коттеджу не должна вызвать проблем. Главное при монтаже четко соблюдать требования строительных норм по их уклону и креплению к стенам. С проектированием также сложности вряд ли возникнут. Это за разработку схемы электропроводки в квартире электрику – новичку без должных знаний лучше не браться. Там немало нюансов в плане безопасности и выборе устройств защиты. А сантехники в загородном доме не так уж много, надо лишь к каждому прибору в санузле и кухне подвести сливную трубу.

    Смотрите также видео о монтаже канализации в частном доме:

    Проектирование и монтаж канализации частного дома своими руками

    Ещё планируя строительство частного дома, необходимо выполнить проект разводки и оборудования наружной и внутридомовой канализации.

    Строительство современного частного дома сложно представить без оборудования канализации. Даже в старых домах можно повысить уровень комфорта, проведя соответствующие работы.

    Государственное нормирование и рекомендации

    Перед началом разработки проекта советуем ознакомиться с Пособием МДС 40–2.2000. Это чрезвычайно полезный сборник по разработке автономных инженерных сетей частного дома с большим объёмом требований, определений, обязательных и рекомендуемых параметров системы.

    Также могут пригодиться и будут полезны:

    1. ГОСТ 25150–82 — термины.
    2. СНиП 2.04.01–85 — для разработки внутренней канализации.
    3. СНиП 2.04.03–85 — для разработки наружной канализации.
    4. СП 31–106–2002, р.5 — канализация одноквартирных домов.

    В тексте этих документов можно найти и уточнить спорные или сомнительные моменты, возникающие при проектировании.

    Сбор и анализ исходных данных для проектирования

    Проектирование канализационных сетей требует некоторой подготовки, заключающейся в составлении технического задания, даже если работы выполняются самостоятельно. Так не придётся переделывать по нескольку раз работу.

    Список исходных данных, который нужно подготовить:

    1. Тип системы: автономная или присоединительная. Для врезки в централизованную канализацию потребуются документы на дом и разрешение на выполнение врезки.
    2. При автономной системе нужно определиться со способом утилизации (биологическая станция, септик, герметичный накопитель, выгребная яма).
    3. Данные геологии: глубина промерзания грунта, глубина водоносного горизонта, расположение водоёмов, место и глубина колодца или скважины (при автономном водоснабжении), данные о почве.
    4. Данные об осадках (при проектировании ливневой канализации).
    5. На основании рекомендаций СНиП подсчитать пиковую нагрузку, зависящую от количества проживающих людей и сантехнического оборудования. Если проживание в доме сезонное, это также учитывается в расчётах.
    6. Составить поэтажную планировку с указанием точек стоков от ванны, душевых кабин, умывальников, моек, унитазов, биде, стиральной и посудомоечной машины.

    Проектирование внутренней канализации

    Начинаем проектирование с расположения сантехнического оборудования. Для снижения количества протяжённости канализационных труб, а также для упрощения вентилирования системы, их рекомендуется размещать как можно ближе друг к другу, а при размещении на разных этажах, одно над другим. Таким образом, стояк — вертикальный участок системы водоотведения, в доме будет один. При большой площади дома или в случае, когда канализация выполняется в условиях существующего здания, возможно оборудование двух и более стояков.

    Устройство внутридомовой канализации

    Все стоки от отдельных точек врезаются в стояк трубами с диаметром и уклоном, рекомендованными СНиП. Эти рекомендации дают возможность не производить гидравлический расчёт в большинстве случаев. Указанное значение уклона — минимальное. Максимальное значение составляет 15 см/м (кроме участков короче 1,5 м — там можно и больше).

    Таблица. Необходимые уклоны и диаметры труб для слива

    ПриборУклонРасстояние между центральным сливом и сифоном без вентиляции, смДиаметр труб, см
    Ванна1:3100—13040
    Душ1:48150—17040
    Унитаз1:20до 600100
    Раковина1:120—8040
    Биде1:2070—10030—40
    Мойка1:36130—15030—40
    Ванна, мойка, душ (комбинированный слив)1:48170—23050
    Центральный стояк100
    Отводы от стояка65—75

    Таблица. Значения уклона в зависимости от диаметра трубы

    Диаметр трубы, ммУклон, см/м
    40—503
    85—1002
    1500,8

    Трубы разводятся с помощью фасонных соединений. При этом желательно, чтобы отводы состояли не из одного колена под углом в 90°, а из двух под 45° (или 3-х под 30°). Этим снижается местное гидравлическое сопротивление, уменьшается вероятность засора.

    Выполнение отводов: 1 — колена 30°; 2 — хомуты крепления; 3 — перекрытие; 4 — косой тройник либо ревизия

    Верхняя часть канализационного стояка (фановой трубы) выводится выше уровня кровли минимум на 50 см и открыта для вентиляции и компенсирования перепадов давления в период сливов из одной или нескольких точек. На тупиковых стояках, не выходящих на крышу, устанавливают аэрационные клапаны. Нижняя часть стояка опускается ниже пола первого этажа, желательно в подвал, и выводится трубой такого же или большего диаметра за пределы дома.

    Устройство вентиляции канализационной системы: 1 — дефлектор; 2 — аэрационный клапан; 3 — стояк диаметром 110 мм; 4 — стояк диаметром 75 мм

    Принцип действия аэрационного клапана: А — клапан закрыт; В — клапан открыт

    Внешний вид аэрационного клапана

    Правила проектирования внутренней канализации

    Для нормального функционирования системы следует неукоснительно придерживаться некоторых правил по проектированию и обустройству канализации:

    1. Расположение унитаза должно быть максимально приближенным к стояку (не далее 1 м). Слив от него должен быть индивидуальным, недопустимо подключение слива от другого источника. Все другие сантехнические приборы на этаже, сливающие воду в тот же стояк, должны врезаться выше врезки стока унитаза.
    2. Диаметр труб слива не может быть меньше диаметра сливного отверстия оборудования.
    3. Максимально допустимая длина условно горизонтального участка не должна превышать 10 м (в идеале — не более 3 м). При больших расстояниях организуется второй стояк. Чем длиннее горизонтальный участок, тем больше должен быть диаметр канализационной трубы, не менее: свыше 3 м — Ø 70 мм, свыше 5 м — Ø 100 мм.
    4. Во всех случаях необходимо выдержать рекомендуемый уклон.
    5. На длинных участках труб, как горизонтальных, так и вертикальных, необходимо устанавливать ревизии для прочистки при возможном засоре.

    Проектирование наружной канализации

    Главный вопрос при проектировании наружной канализации — выбор способа утилизации отходов.

    Выбор системы утилизации канализационных стоков

    Если нет возможности подключения к централизованной магистрали, выбирают один из вариантов.

    Выгребная яма

    Не предназначена для утилизации большого объёма жидких стоков из ванны, душа и т. д. и оборудуется чаще всего только для отвода сливов из унитаза (пудр-клозета). Если при этом выход канализационной трубы за пределы дома может оказаться ниже уровня заполнения ямы (например, в период дождей, таяния снега, аварии на водопроводе), то на трубу обязательно нужно установить обратный клапан.

    Обратный клапан на выходе канализации

    Герметичный накопитель

    Представляет собой покупную или собранную своими руками ёмкость, в которую сливают все стоки: и от унитаза, и из ванны, и от стиральной машины. Периодически требует опорожнения, для чего заказывают ассенизаторскую машину. Самый бюджетный вариант в начальных тратах, но требует регулярных эксплуатационных расходов.

    Герметичный накопитель для канализации

    Накопитель должен быть оборудован люком для ревизии и откачки нечистот.

    Септик

    Представляет собой герметичный резервуар, состоящий из одной, двух или трёх отсеков (секций). С одной стороны предусматривается патрубок для соединения с трубой от внутренней канализации дома, с другой — патрубок для очищенной (осветлённой) воды.

    Согласно СНиП тип септика принимается:

    • односекционный, объёмом не менее 3 м 3 — до 1 м 3 /сут;
    • односекционный, объёмом не менее 15 м 3 — до 5 м 3 /сут;
    • двухсекционный, объёмом не менее 25 м 3 — до 10 м 3 /сут;
    • трёхсекционный, объёмом в 2,5 раза больше суточного расхода — более 10 м 3 /сут.

    Трёхсекционный септик. Зона А — первичный отстойник; зона В — анаэробный реактор; зона С — конечный осветлитель

    За счёт анаэробных бактерий (биоферментов, живущих и работающих при недостатке или отсутствии кислорода) органика проходит несколько стадий брожения, в результате чего разлагается до ила, газообразных веществ, удаляемых в атмосферу, и относительно чистой воды, окончательная очистка которой происходит за пределами септика в почве. При правильно выбранном септике, после некоторого времени в резервуаре, устанавливается биологическое равновесие, не требующее добавления биоферментов.

    Почвенная доочистка, в случае санитарного запрета на слив стоков непосредственно после септика, должна состоять из установки перфорированных дренажных труб, уложенных с уклоном от септика на слой щебня и засыпанных песком, которые выступают в роли природных фильтров. В конце канала нужно обустроить вентиляционную трубу, подняв её над уровнем почвы не ниже, чем на 70 см.

    Схема почвенной доочистки: А — впитывающая траншея для супесей и песков; В — фильтрующая траншея для глин и суглинков; 1 — щебень; 2 — окончательная засыпка; 3 — впитывающие трубы; 4 — фильтрационный песок; 5 — дренажные трубы

    Для супесей и песков возможно обустройство фильтровального колодца из кирпича или бетонных колец, дно которого укрыто слоем щебня глубиной около 1 м. Грунтовые воды при этом не должны быть ближе, чем 0,5 м от нижней границы щебня. Чем больше диаметр колодца, тем дольше он прослужит. Ориентировочно площадь сечения должна составлять:

    • 3,0 м 2 /1 человека — при супеси;
    • 1,5 м 2 /1 человека — при песке.

    Фильтрующий колодец после трёхсекционного септика : 1 — обратная засыпка; 2 — бетонная подушка; 3 — септик; 4 — утеплитель; 5 — колодец из кирпича; 6 — щебень; 7 — песок

    При наличии больших площадей, низкорасположенных грунтовых вод и значительного объёма доочистки, после септика можно устроить фильтрующее поле, которое представляет собой пласт из щебня на глубине около 1 м, засыпанного песком.

    Фильтрующее поле после трёхсекционного септика: 1 — обратная засыпка; 2 — бетонная подушка; 3 — септик; 4 — утеплитель; 5 — щебень; 6 — песок

    Станция биологической фильтрации

    Принцип действия станции сходен с септиком, но в качестве катализатора брожения выступают аэробные бактерии и микроорганизмы (требующие кислород для жизни). Благодаря более высокой скорости окисления распад органики происходит быстрее, в связи с чем ёмкость станции может быть компактнее, чем у септика. Для жизнедеятельности бактерий и поддержания высокой скорости брожения, в резервуар постоянно подаётся воздух через компрессор, что требует постоянной подачи и затрат на электроэнергию. Как и для септика, длительные простои станции сказываются на её эксплуатации негативно.

    Станция биологической фильтрации с аэротенком: А — приемная камера; Б — аэротенк; В — вторичный отстойник; Г — отстойник ила; 1 — дефлектор; 2 — компрессоры; 3 — эрлифт перекачки воды во вторичный отстойник; 4 — эрлифт перекачки ила в отстойник; 5 — эрлифт перекачки загрязнённой воды; 6 — переливное отверстие; 7 — фильтр грубой очистки; 8, 9 — аэратор

    Так как жиры, стиральный порошок и моющие средства угнетают жизнедеятельность как анаэробных, так и аэробных бактерий, иногда сливы от различных источников разделяют. Из кухни и от стиральной машины вода удаляется в бункер-накопитель для периодического вывоза, остальные стоки направляются в септик или станцию биологической очистки. Возможны и другие комбинации очистных сооружений — в несколько ступеней, для более глубокой степени очистки.

    Допустимые расстояния

    Все каналы наружной канализации также должны выполняться с рекомендуемым уклоном. Устройство очистных сооружений должно учитывать расположение на участке и за его пределами точек забора воды, хозяйственных и жилых построек, многолетних насаждений, водоёмов.

    Допустимые расстояния определяются на основании СНиП и зависят от производительности и вида очистного сооружения.

    Допустимые расстояния: 1 — хоздвор; 2 — погреб; 3 — колодец; 4 — септик

    Монтаж канализации

    После разработки проекта и закупки всех необходимых материалов и оборудования, наступает время монтажа. Выполняют эти работы до начала отделки, чтобы выполнить регулировку в период запуска системы и можно было скрыть трубную разводку.

    Внутренние трубы разводят согласно разработанной схеме, выдерживая необходимые уклоны и оборудуя стояки системой вентилирования. Особое внимание уделяют подключению унитаза, избегая длинных подводов, поворотов и каких либо сопротивлений на пути слива в стояк. Все сливы от моек, ванны и т. д. выполняют через сифоны — так вы избежите неприятного запаха из сливных отверстий. Если трубы в результате отделочных работ будут зашиты в короба, предусмотрите открывающиеся ревизионные лючки.

    При работе с трубами их нужно резать и соединять: например так, как это показано на рисунке.

    Для укладки наружных труб и установки очистного оборудования на первом этапе выполняют все земляные работы. Точно выдерживайте заданные расстояния и уклоны, а при организации почвенной доочистки — толщину и площадь слоёв засыпки. В одиночку эти работы выполнить сложно, а иногда и просто невозможно. Например, для установки тяжёлого септика или станции биологической очистки, монтаже бетонных колец и т. д. может потребоваться спецтехника.

    При соединении труб, которые могут нагреваться в летний период, оставляйте небольшие (до 10 мм в длину) зазоры между трубой и раструбом на температурное расширение или на удлинение в результате давления грунта. Место соединения канализационной трубы с входом в очистное сооружение нужно герметизировать и упрочнить — можно прочной верёвкой, пропитанной солидолом.

    В заключение посмотрите полезные видео с советами по прокладке и стыковке канализации частного дома.

    Видео 1. Прокладка канализационных труб


    Читайте также:  Туалет в частном доме с канализацией и без: принцип работы, устройство и этапы монтажа
  • Ссылка на основную публикацию