Устройство дренажного колодца и правила его монтажа
На участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод чаще всего единственно возможным методом гидрозащиты здания является устройство дренажной системы, предназначенной для отвода воды от фундамента постройки. Такая система включает в себя сеть перфорированных трубопроводов и дренажные колодцы различного назначения.
Устройство дренажных колодцев зависит от функций, которые на них возложены.
Виды дренажных колодцев
Современная дренажная система представляет собой сложную инженерную систему, в состав которой входят различные виды дренажных колодцев.
По назначению их можно разделить на следующие типы:
- Поглотительные колодцы
- Смотровые колодцы
- Накопительные колодцы
Поглотительные колодцы предназначены для отвода воды в почву. Устраиваются в случае отсутствия возможности подключиться к централизованным системам канализации, а также на участках, где невозможен сброс стоков на рельеф.
Такие колодцы не имеют дна, а в случае глубокого залегания водоприемных слоев грунта оснащаются специальными дренажными скважинами.
Смотровые колодцы применяются для обеспечения контроля состояния дренажной системы, выполнения профилактических работ, в частности, промывки трубопроводов. Такие колодцы могут иметь специальные пескоприемники, в которых происходит накопление наносного грунта, содержащегося в дренажных водах.
Монтаж дренажного колодца такого типа должен выполняться на ровных участках системы через каждые 30 метров и в местах соединения нескольких дрен. Не лишним будет такой колодец и в местах поворотов дренажных трубопроводов.
Накопительные колодцы устраиваются в случае необходимости сбора дренажных вод для последующего их применения в технических целях. Возможно устройство таких колодцев на участках с глубоким залеганием водоприемных слоев грунта, в условиях которых невозможен отвод воды в почву. Конструктивно, представляют собой герметичную емкость.
Конструктивные особенности каждого вида колодцев и рассмотрим более подробно.
Смотровые колодцы
В связи с тем, что основным предназначением колодцев такого типа является доступ к дренажным трубопроводам с целью их промывки, устройство данного сооружения является самым простым.
Делать смотровые колодцы большого объема нецелесообразно, ведь чем больше его площадь, тем дороже он обойдется.
Смотровой колодец из пластиковой гофротрубы
Поэтому, выполняя проектирование дренажной системы, следует предусмотреть устройство подобных колодцев из пластиковых гофротруб. Сейчас без затруднений можно приобрести такие трубы диаметром до 2200 мм, хотя для промывки хватит и гофротрубы на 465 мм.
Применение такого материала значительно упрощает монтаж колодца, да и по экономическим соображениям вполне оправдано.
Монтаж осуществляется следующим образом:
- Гофротруба отрезается по глубине будущего колодца
- В местах входа дренажных труб прорезаются отверстия соответствующего диаметра, соединение выполняется с применением специальных резиновых уплотнений.
- Дно колодца приклеивается при помощи специальной мастики или любой другой водостойкой клеящей смеси.
- Собранный колодец устанавливается в подготовленный котлован, производится подсоединение дренажных трубопроводов.
- Колодец закрывается специальной крышкой, и он готов к эксплуатации.
Накопительные колодцы
Основным достоинством накопительного колодца является его объем, поэтому для него надо применять гофротрубы только большого диаметра. Так как колодец такого типа должен быть герметичным, целесообразным будет применение искусственных материалов — пластик, углепластик и другие, подобные им.
Если вам необходима недорогая конструкция, рекомендуем, осуществляя проектирование дренажных систем, рассмотреть возможность применения так называемых еврокубов.
Такие пластиковые емкости имеют:
- сравнительно невысокую стоимость,
- приличный объем,
- абсолютную герметичность.
В них можно установить погружной насос, необходимый для откачки воды. Преимуществом такого выбора является и простота монтажа.
Колодцы канализационные железобетонные или же пластиковые, будут более дорогим вариантом в применении. Преимуществом таких устройств является возможность применения целого набора унифицированных элементов для сборки колодца, что делает монтаж несложным.
Правда, при монтаже железобетонных изделий большого диаметра может понадобиться применение подъемной техники, хотя, имея некоторые строительные навыки, можно выполнить все работы и вручную.
Если вы выберите железобетонную конструкцию, особое внимание уделяйте качеству заделки стыков между кольцами и днищем колодца. Это этого будет зависеть герметичность сооружения, дополнительно потребуется и качественная наружная гидроизоляция.
В таких колодцах вполне возможно установить систему автоматики, которая обеспечит откачку воды при достижении определенного уровня.
Поглотительные колодцы
Устройство колодцев такого типа более сложное. Основной задачей колодца является передача собранной воды в грунт.
Если слои почвы, способные принимать влагу залегают неглубоко — особых проблем не возникает, а вот если почва, в основном, глинистая, тогда должны применяться меры по улучшению поглощающих свойств.
Такой дренажный колодец — устройство, которое требует предварительного анализа почвы в месте монтажа.
Чаще всего поглотительный колодец выливается из бетона своими силами или монтируется с применением готовых железобетонных колец.
Его глубина должна превышать уровень промерзания грунта, а диаметр выбирается в зависимости от поглощающей способности грунта — чем она меньше, тем больше должна быть площадь колодца.
Дно колодца отсыпается фильтрующим материалом, в качестве которого можно применять щебень, лучше всего гранитный, он не подвержен размыванию.
Глубина промерзания грунта на территории России
Если достичь слоя грунта, способного принимать влагу, не получается по каким-либо причинам, необходимо устраивать дренажные скважины. Они бурятся на необходимую глубину, от этого, как и от их количества, во многом будет зависеть дренажная способность колодца.
Обсаживаются скважины металлической перфорированной трубой. Применение пластиковых изделий нежелательно, так как возможна их деформация при сдвижках грунта.
Трубы выводятся над дном ямы на высоту, составляющую 0,5-0,7 метра. В качестве фильтра, предотвращающего попадание мусора, можно применить мелкую армирующую сетку — это позволит увеличить период эффективной эксплуатации скважин.
Работы по монтажу как дренажных колодцев, так и всей системы в целом, можно выполнить самостоятельно, главное, использовать для этого тщательно проработанный проект.
Инструкция как построить дренажный колодец для септика своими руками: особенности конструкции, схемы, зачем нужен и как работает, порядок работ
Дренажный колодец для септика относится к важным инженерным сооружениям и является значимым элементом системы дренажа закрытого типа. Такие конструкции могут быть сделаны из стандартных бетонных колец, которые уложены друг на друга, кирпича и других материалов. Но более современным вариантом стали готовые пластиковые или стеклопластиковые колодцы.
Готовые дренажные колодцы обладают небольшой массой и имеют необходимые для прочного подсоединения отводы, а их монтаж позволяет заметно сократить объём строительных работ.
Что из себя представляет дренаж для септика?
Любые колодцы дренажного или фильтрующего типа, вне зависимости от конструктивных особенностей и вида, а также области их применения, представляют собой своеобразный бездонный резервуар, стенки которого снабжены специальными подводами для дренажных или канализационных труб.
Достойной альтернативой дренажным колодцам служат поля аэрации и фильтрующие тоннели.
Зачем нужен и где и когда используется?
Даже самые современные септики без дренажа не способны избавляться от условно чистой, технической воды, полученной после переработки нечистот и стоков. Поэтому такую жидкость придётся регулярно откачивать при помощи насоса или с привлечением ассенизаторской машины.
Наличие дренажного колодца препятствует переполнению локального очистного сооружения и обеспечивает самостоятельное дренирование воды в грунт. Аналогом такой конструкции является дренажное поле и специальные фильтрующие тоннели.
Устройство и принцип действия
Обустроенные дренажные системы различаются общим объёмом и типом отвода жидкости, благодаря чему можно выбрать наименее затратный с финансовой точки зрения и оптимальный по способу дренирования очищенных стоков вариант.
Дренажный колодец — сооружение, напоминающее выгребную яму. Основным отличием является поступление очищенных сточных вод из септика для процесса дополнительной фильтрации и последующего отвода в грунт.
Это идеальный вариант для небольших домовладений и дачных участков быстро возводится своими руками, но не сможет справиться со слишком большим общим объёмом отводимых вод.
Фильтрующее поле аэрации характеризуется необходимостью выполнять при обустройстве внушительный объём земляных мероприятий. Такой вариант предполагает не только большие трудозатраты, но и необходимость приобретения пластиковых гофрированных труб, которые оснащены специальной перфорацией для высокоэффективного рассеивания утилизируемых стоков по достаточной площади участка.
Дренажный тоннель — объёмная фильтрующая конструкция, востребованная при необходимости обеспечить дренирование значительного количества переработанных очистными сооружениями сточных вод.
Тоннели с большим сечением гарантируют высокую скорость процесса фильтрации, отличаются повышенной прочностью, благодаря чему с успехом монтируются под автостоянками и пешеходными зонами с большой проходимостью.
Преимущества и недостатки: отзывы пользователей
Достоинства и минусы эксплуатации систем для дренирования и фильтрации вод, отводимых из сооружений для переработки стоков, обусловлены, в большинстве случаев, особенностями таких автономных канализаций и их конструктивными характеристиками.
Вариант | Достоинства | Недостатки |
Дренажный колодец пластиковый | Быстрый и простой монтаж, герметичность, приемлемая цена, небольшой вес | Проигрывает в прочности бетонным конструкциям |
Дренажный колодец бетонный | Быстрый и простой монтаж, приемлемая цена, долговечность и прочность | Недостаточная герметичность, высокий вес |
Поле фильтрации/аэрации | Отсутствие выполнять химическую очистку, получение органического удобрения | Нерациональность использования участка земли |
Дренажный тоннель | Высокая аккумулирующая способность и производительность, простота монтажа | Сложность применения на участках с глинистым грунтом |
Разновидности
Колодец фильтрующий (дренажный) — наиболее часто встречающийся вариант конструкции для утилизации сточных вод, переработанных в локальных очистных сооружениях или септиках.
Такие конструкции могут быть готовыми пластиковыми, бетонными, кирпичными или каменными, а также очень легко и быстро изготавливаются самостоятельно из подручных материалов, включая автомобильные покрышки, металлические или пластиковые бочки.
Бетонные колодцы — один из самых востребованных вариантов. Очень крепкий и долговечный строительный материал позволяет возводить надёжные конструкции, которые легко переносят давление грунта, не поддаются разрушению под воздействием агрессивной среды.
Кирпичные колодцы — довольно трудоёмкий и дорогостоящий вариант, а финансовые затраты на приобретение кирпича окупаются долгое время. Несмотря на неоспоримые преимущества в виде долговечности и прочности, кирпичные дренажные колодцы не нашли широкого применения.
Пластиковые колодцы — наиболее современный и удобный в эксплуатации вариант. Легкие и устойчивые к химическим реакциям дренажные конструкции имеют длительный срок службы, отличаются простым самостоятельным монтажом и способны выдерживать многотонную нагрузку грунта.
Из подручных материалов фильтрующие колодцы чаще всего изготавливаются с использованием резиновых пришедших в негодность автомобильных покрышек.
Доступные элементы удобны для укладки в грунт, а также не требуют применения специальных инструментов для обустройства конструкции.
» style=»height:468px; width:624px» />
Из бочек изготавливаются как пластиковые, так и металлические дренажные колодцы, которые являются экономичным и быстровозводимым вариантом водоотводной системы.
Первый вариант более удобен в обслуживании, а также не подвергается коррозийным изменениям, поэтому обустраивается чаще, чем металлические колодцы.
Руководство по монтажу дренажного колодца для септика своими руками
Вне зависимости от характеристик материала, используемого в изготовлении, объёма и других характеристик дренажного колодца для септика, самостоятельное возведение конструкции для дренирования предполагает обязательное соблюдение всех правил расположения и выполняется в соответствии с заранее подготовленной проектной документацией.
Под установку очищается место на участке, выполняется разметка, выкапывается специальный котлован, который позволит углубить монтируемое дренажное сооружение ниже уровня зимнего промерзания грунта.
Для создания донного фильтра применяется метровая засыпка. В качестве дренажа может использоваться засыпка гравия, щебёнки или шлака керамзита. Такой материал не только прослужит долго, но и обеспечит беспрепятственное отведение жидкости в грунт.
Особое внимание уделяется организации правильного соединения возводимой конструкции для водоотведения с обслуживаемым септиком при помощи канализационной трубы.
Где можно и нельзя расположить?
Расположение дренажного колодца на участке должно соответствовать всем действующим в нашей стране строительным нормам и осуществляется согласно требованиям нормативных документов:
- расстояние от фундамента домовладения — не менее 5 метров, что предотвратит затопление подвала и разрушение фундамента;
- минимальное расстояние до водоёмов со стоячей водой — 30 метров;
- минимальное расстояние до водоёмов с проточной водой — не менее 10 метров;
- расстояние от деревьев — 3 метра;
- расстояние от кустарников — 1-2 метра;
- расстояние от края дороги и забора — 5 метров;
- расстояние от подземного газопровода — 5 метров.
Запрещено обустраивать дренажные колодцы и фильтрующие сооружения на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод, при наличии на территории водонепроницаемых почв и крутых склонов. Нельзя возводить водоотводные сооружения такого типа в непосредственной близости к объектам водоохраны.
Проектирование и размеры
В процессе проектирования учитываются не только оптимальные размеры дренажной системы, но также рассчитываются основные параметры, включая объём выбрасываемых сточных вод и площадь впитывающей поверхности.
Также при составлении проекта определяется место для монтажа и рассчитывается предполагаемая нагрузка на площадь и высоту донного фильтра, площадь стенной перфорации колодца.
Для правильного расчёта фильтрующей поверхности учитывается несколько параметров, включая показатели дна и стенок нижнего кольца с перфорированными отверстиями. Нагрузка на каждый квадратный метр такой поверхности в супесчаных и песчаных грунтах составляет 40 и 80 л/сутки, а для средне- и крупнозернистых грунтов нагрузка соответственно увеличивается на 10-20%.
Земляные работы и установка
Согласно опорной схеме, все типовые элементы дренажного колодца представлены стандартным канализационным люком, обеспечивающий свободный доступ ко всем коммуникациям под землёй, горловиной (в некоторых конструкциях такой элемент отсутствует) и шахтной частью, а также фильтрационным слоем на дне, который отвечает за сход очищенной воды в грунт.
Кирпичный дренажный колодец возводится из обожжённого кирпича, который можно при необходимости заменить бутовым камнем. Конструкция может иметь круглую или квадратную форму, но первый вариант является во многих случаях более предпочтительным.
Сооружение для фильтрации стандартно углубляется на 2,5 метра. Котлован роется с расчётом засыпки слоя щебня, битого кирпича или гравия (40 х 100 см). На дно конструкции также засыпается метровый дренаж. Вентиляционная труба сечением 10 см должна возвышаться над уровнем земли на 50-70 см.
Пластиковый дренажный колодец может быть сборным или монолитным. Конструкция любого типа монтируется на невысокую песчаную подсыпку, которая способствует выравниванию стенок из полимерного материала.
На дно шахты засыпается двадцатисантиметровый слой щебёнки мелкой фракции, поверх которого желательно уложить небольшое количество кирпичного боя или шлака. Пространство между стенками котлована и установленным очистным колодцем нужно также заполнить дренажным материалом.
Под бетонный дренажный колодец выкапывается котлован, ширина которого должна быть чуть больше размеров колодца. На дне котлована обустраивается полуметровая щебневая подушка, после чего на бетонную стяжку устанавливается первое бетонное кольцо, верхняя часть которого промазывается жидким стеклом.
Аналогичным способом опускаются оставшиеся кольца, а для подсоединения канализационной трубы проделывается отверстие. Сверху монтируется люк для ревизии и обслуживания, а пространство между стенками котлована и дренажным колодцем засыпается и утрамбовывается.
Дренажный колодец из пластиковых бочек отличается небольшими габаритами и низкой производительностью. Две ли три бочки друг с другом соединяются последовательно, а герметизация стыков выполняется стандартным силиконовым герметиком.
Для подсоединения дренажного колодца к септику применяется наружная канализационная труба. Обратная засыпка бочки выполняется щебёнкой. Аналогичным сыпучим материалом обеспечивается эффективный дренаж внутри сооружения.
Дренажное поле, тоннель: когда нужно и как сделать
Стандартные дренажные тоннели и поля предназначены для сбора и последующего отведения ливневых, а также предварительно очищенных канализационных вод. Такие сооружения лучше всего устанавливать при больших объёмах перерабатываемых стоков.
При выборе конструкции следует помнить, что все дренажные тоннели представляют собой особую разновидность полей фильтрации или аэрации отводимых сточных вод.
Глубина дренажа очистного сооружения в виде аэрационного поля составляет примерно 50 см, а уровень наклона трубопроводной системы должен иметь угол 1,5 о .
Дренаж располагается с минимальным расстоянием не менее 30 м от водозаборных сооружений, что позволит исключить риск заражения питьевой воды. На первом этапе монтажа подготавливается участок под укладку перфорированных труб.
Нижняя часть траншеи засыпается крупным песком, а затем щебёнкой или галькой. Дренажная конструкция представлена двумя-тремя или более веток, а вентиляция обеспечивает приток воздуха в систему. После укладки перфорированных труб выполняется обратная засыпка.
Для отведения очищенных сточных вод устанавливаемый тоннель углубляется примерно на 160-180 см. Трубы устанавливаются с торцевой части тоннеля. С этой целью сначала просверливается при помощи коронки 120 мм отверстие, после чего монтируется переходной манжет диаметром 110 мм.
Подающий трубопровод должен заглубляться в дренажный тоннель на 20 см. На верхней части тоннеля, при помощи специальной манжеты, устанавливается труба для воздушного выпуска и мероприятий по инспекции системы. Под дренажный тоннель следует вырывать котлован, размеры которого превышают габариты тоннеля примерно на 5-10 см.
Дно и стенки траншеи застилаются геотекстилем и заполняются слоем щебня, после чего монтируется сама дренажная система и выполняется обратная засыпка сооружения.
Что ещё нужно знать про изготовление дренажа?
При изготовлении дренажа отсутствуют финансовые затраты на гидроизоляционные материалы, а сама конструкция должна монтироваться на участках, лишённых проблем наличия высокого уровня грунтовых водоносных слоёв.
При обустройстве рекомендуется углублять систему ниже слоя глины, что обеспечит более тщательное дренирование и фильтрацию стоков.
Чтобы избежать пучения почвы, получить максимальную доочистку стоков и добиться наилучшего поглотительного эффекта, целесообразно использовать 20-ти сантиметровый слой засыпки на основе крупнозернистого песка или мелкофракционной песчано-гравийной смеси на дне устанавливаемого колодца.
На уровень поглощения оказывает влияние тип грунта: пески впитывают около 90 л/сутки, супесчаные почвы — 50 л., а суглинки — не более 25 литров.
Особое внимание уделяется перфорации колодезных стенок. Отверстия проделываются не ниже 50-80 см от уровня донной части, что обеспечивает равномерный и беспрепятственный выход воды.
Чтобы избежать заиливания перфорации, окружность колодца засыпается керамзитом или гравием средней фракции. Беспроблемное функционирование системы обеспечит качественная вентиляция и обязательная гидроизоляция в верхней части колодца, а также утепление верха.
Что делать при заиливании дренажного колодца
Заполнение резервуара дренажного колодца мусором или песком препятствует оттоку воды и свидетельствует о заиливании колодца. Причин такого явления несколько, но в любом случае потребуется срочно принять меры:
- максимальное снижение объёма воды посредством откачивания жидкости фекально-дренажным насосом;
- тщательное, но аккуратное удаление всех загрязнений со стенок и донной части колодца при помощи скребка;
- промывка ёмкости и перфорированных отверстий от илистых отложений при помощи специального аппарата.
В некоторых, наиболее сложных случаях заиливания, необходимо не только откачать воду и выполнить очистку внутренней части колодца, но также произвести частичную или полную замену дренажного слоя на дне.
Организация водоотведения и утилизации переработанных сточных вод от очистных сооружений разного типа является сегодня одной из приоритетных задач при обустройстве локальной канализации в условиях загородного домовладения.
Ни один вид очистной установки, будь то простой септик или дорогостоящая станция биологической очистки, не способны нормально функционировать при отсутствии системы водоотвода, поэтому штатная работа очистных сооружений предполагает наличие дренажной системы, принимающей и передающей переработанные стоки в грунт.
Дренажный колодец для ливневой канализации
При угрозе затопления участка дождевой или талой водой устраивают систему удаления избыточной жидкости. Ее важная составная часть – колодец для ливневой канализации.
Виды и устройство ливневых дренажных колодцев
Все дренажные сооружения независимо от конструктивного исполнения состоят из следующих основных частей:
- шахта, в которой собирается вода;
- горловина, открывающая доступ к резервуару;
- люк с решеткой, пропускающей воду и задерживающей крупный мусор;
- дно.
Элементы устройства дренажного колодца могут отличаться размерами, диаметром, формой и материалом. В зависимости от выполняемой функции существует несколько видов колодцев.
Смотровой
Устанавливается на ливневой канализации большой протяженности. Выбирают самые уязвимые места, в которых могут быть проблемы с оттоком воды.
Это могут быть точки, где:
- меняется уклон;
- есть повороты коммуникаций;
- сходятся несколько подающих трубопроводов.
Эти места необходимо периодически контролировать. Диаметр конструкции должен быть не менее 1 м, чтобы там свободно мог помещаться человек при обслуживании канализации: при осмотре, ремонте, очистке от ила, устранении льда, закупорившего отверстия.
Приемный
Размещается в самых низких точках участка. Вода самотеком попадает в шахту, закрытую чугунной решеткой. Это конечный резервуар ливневки, откуда жидкость откачивается насосом в овраг или водоем. Многие используют ее для полива огорода и в других технических целях. Такие колодцы имеют герметичное дно, которое препятствует просачиванию воды в почву.
Перепадный
В условиях сложного рельефа обеспечить ток воды трудно. Решают проблему устройством перепадного колодца, иногда не одного. В нем на разных уровнях находятся приточная и отводящая трубы.
Разница по высоте большая, поэтому возникают проблемы, характерные только для этого вида колодцев. Мощные водные потоки, которые иногда образуются, способны повредить ливневую канализацию. Слив сопровождается сильным шумом.
Недостатки устраняют следующим образом:
- Устанавливают покатый лоток – вода не падает, а сливается по нему.
- На притоке монтируют тройник, который одним концом почти упирается в дно. Скорость течения воды замедляется.
- Перед входным отверстием устанавливают экран. Ударяясь об него, поток ослабевает.
- В стенках шахты обустраивают полки на разной высоте. Сила потока гасится.
В некоторых случаях устанавливают 2 колодца разной глубины. Между ними прокладывают трубы, задавая большой уклон, тем самым уменьшая мощность потока.
Применяемые материалы для ливневых колодцев
Производители изготавливают колодцы из полимеров и железобетона. Самостоятельно их можно сделать из бетона и кирпича.
Пластик
Для удобства транспортировки пластиковые колодцы продают в разобранном виде. Они состоят из гофрированной шахты, горловины с люком и дна. Некоторые модели комплектуются лестницами для удобства обслуживания. Вместимость изделий различная. После расчетов покупают резервуар нужного объема.
Для герметичности части конструкции при сборке соединяют прокладками, которые идут в комплекте. Изделие также имеет патрубки, которые устанавливают в готовые отверстия, уплотняют манжетами.
Люки различаются уровнем прочности. Их выбирают в зависимости от места установки, интенсивности движения и нагрузки.
Достоинство изделий – малый вес. Их удобно транспортировать. Монтаж системы легкий – справится 1 человек. Жесткость конструкции обеспечивает гофрированная шахта. Служит такой дренажный колодец для ливневой канализации более 50 лет. Ему не страшны морозы, не нужна дополнительная герметизация.
Цена, в зависимости от материала и объема, может быть высокой. Еще один минус – высокая вероятность выталкивания на поверхность легкого изделия пучинистыми грунтами. Чтобы этого избежать, делают бетонное основание с вмонтированными гаками. К ним привязывают емкость. Это немного замедляет и усложняет монтаж.
Кирпич
Материал применяется в частном строительстве. При этом он должен отвечать следующим требованиям:
- кирпич только красный, хорошо обожженный;
- пустотелый и ячеистый не используют: в нем остается влага, которая зимой замерзает и разрушает материал;
- силикатный кирпич не выносит сырости, т.к. разлагается от нее.
Для обустройства кирпичного колодца не требуется специальная техника и высокая квалификация каменщика. Стенки выкладывают в полкирпича на цементном растворе, делая перевязку рядов. Прослужит сооружение немало лет: в атмосферной воде нет агрессивных химических веществ, которые повреждали бы кирпич.
Бетонные кольца
Железобетон – наиболее распространенный материал для ливневых колодцев. Однако постепенно он вытесняется пластиком. Цена качественных изделий высокая, но и прослужат они долго. Производители, предлагающие дешевые изделия, экономят на дорогой арматуре, из-за чего прочность становится меньше, а срок службы сокращается.
Для транспортировки и монтажа потребуется специальная техника. Кольца можно установить и вручную, но это долго, трудно и понадобятся помощники.
Сложно проделать отверстия под патрубки. Качественный железобетон поддается только перфоратору, а толстую арматуру приходится разрезать болгаркой или сварочным аппаратом.
Кольца требуют герметизации на стыках, в месте соединения с дном. Отверстия вокруг труб заделывают уплотнительными материалами, закрывают цементным раствором. Сооружение получается прочным, его не раздавит землей при замерзании и оттаивании.
Расчет ливневого колодца
Вместимость колодца должна быть достаточной, чтобы вместить воду от выпавшего дождя или растаявшего снега. Для расчетов пользуются формулой Q=q20×F×Ψ. Где:
- q – среднестатистическое количество осадков для местности (данные приведены в сборнике СНиП);
- F – площадь территории, с которой планируется собирать воду в ливневую канализацию;
- Ψ – коэффициент, величина которого зависит от вида покрытия, способности поглощать воду.
Значение коэффициента для основных типов поверхности:
- почва без растительности или с травой – 0,35;
- насыпной утрамбованный щебень – 0,40;
- бетонное покрытие – 0,85;
- асфальт – 0,95;
- кровля – 1,0.
Пользуясь полученными данными, по специальной таблице из СНиП подбирают диаметр труб. Их сечение на частных участках должно быть в пределах 100-150 мм. Нормативы требуют, чтобы уклон составлял не меньше 8 мм на 1 пог. м.
Устройство ливневой канализации
Существует 2 разновидности ливневой канализации: линейная и точечная.
Линейная канализация предусматривает устройство дренажной системы, по которой вода перетекает в колодец. Количество таких водоприемных емкостей зависит от размеров участка. По периметру дома делают отмостку.
Вдоль нее и садовых дорожек устраивают лотки. Вместо них можно проложить перфорированные трубы, скрытые в почве. Их монтируют в траншее на песчано-щебневой подушке. Вода собирается через отверстия и самотеком направляется в отстойник.
Устройство линейной дренажной системы.
Отмостка представляет собой площадку вокруг дома с небольшим уклоном, по которой жидкость отводится от фундамента.
Лотки – это зацементированные канавки, которые можно закрыть решетками или оставить открытыми. Лотки делают с уклоном в сторону водоприемника.
Вид дренажных колодцев определяется наличием или отсутствием дна. Вода уходит в грунт, когда сооружение без дна, или перетекает в овраг, водоем, когда оно есть. Если нет возможности организовать самотечный отвод жидкости, ее откачивают насосом.
На больших участках устраивают точечные колодцы. Сверху такие резервуары закрывают решеткой, через которую в них попадает вода. На небольших площадях иногда не используют лотки и дренажные трубы. Под сливами с крыши вкапывают точечные водоприемники, из которых жидкость отводится в почву.
Точечные водосборники получили свое название из-за принципа работы. Они функционируют самостоятельно, жидкость уходит в почву. Для этого сооружают емкость без дна. Делают фильтровальную подушку из слоев песка и щебня.
Иногда укладывают несколько валунов, которые засыпают щебнем, делают отверстия в стенках. Важно соблюдать условие: грунтовые воды должны находиться ниже дна колодца. Почва должна быть водопроницаемой.
Порядок и особенности монтажа колодца
Порядок монтажа одинаков для всех водоприемников и не зависит от материала, из которого колодец изготовлен. Как образец можно взять сооружение бетонного водоприемника.
Для работы понадобятся:
- круги для устройства шахты;
- бетонная плита на дно или смесь для стяжки;
- раствор на основе цемента, битум для заделки стыков;
- трамбовщик, шпатель;
- подъемная техника.
Размечают место установки, копают яму, траншеи для труб (если предусмотрено конструкцией). На дно укладывают бетонную плиту или делают заливку. Для нее готовят песчаную подушку, трамбуют, устанавливают арматуру. Минимальная толщина основания – 10 см. Оно служит фундаментом для тяжелых кругов, не пропускает воду в почву. Плита и заливка должны быть горизонтальными, без уклонов.
Схема монтажа колодца ливневой канализации.
Пока бетон сохнет, в кольцах проделывают отверстия для труб. Стенки изнутри обмазывают битумом. Кольцо поднимают и медленно опускают в котлован.
Если элементов несколько, сверху по окружности первого намазывают раствор, сажают второе кольцо. На дне при необходимости устраивают бетонный лоток.
Вставляют патрубки, если они предусмотрены, заделывают щели цементом. Когда раствор подсохнет, покрывают битумом. Его также наносят на дно колодца. На верхнее кольцо устанавливают плиту с отверстием, затем горловину, закрывают люком или решеткой.
Пространство вокруг колец снаружи засыпают до половины высоты песком. Его трамбуют, сверху подсыпают вынутым грунтом до уровня земли. По окружности делают отмостку шириной 1,5 м и более.
Перед запуском колодца проверяют герметичность. Плотно закрывают трубы, заливают резервуар водой выше стыков. Наблюдают за уровнем несколько дней. Если он не падает, колодец можно эксплуатировать.
Технология сооружения кирпичной емкости похожа. Если не предусмотрен дренаж воды в почву, устраивают фундамент из плиты или бетона. Проводят кладку. При этом, если нет опыта, стремиться сделать стены ровными необязательно. Главное соблюдать перевязку рядов. Стены дополнительно заштукатуривают, наносят слой битума. Устанавливают плиту, горловину, проводят засыпку.
Пластиковую емкость собирают на месте. Не забывают об уплотнительных манжетах. Они обеспечивают герметичность, но для надежности можно нанести герметик. Если почва пучинистая, дно заливают бетоном, вставив крючки. Они нужны для фиксации емкости, тогда весной ее не вытолкнет на поверхность.
Чем полезен колодец ливневой канализации
В ливневых колодцах собирается вода с участка. Она поступает по дренажным трубам, лоткам или непосредственно в сооружение точечного типа. Собранную жидкость можно использовать для полива и других хозяйственных нужд.
Но главное – система позволяет осушить участок. На нем не стоит вода после проливных дождей и весенней оттепели. Продлевается срок эксплуатации строений, так как вода не уходит под фундамент, а стекает в резервуар.
Иногда ливневые колодцы объединяют с септиком. Специалисты не советуют такой вариант. При обилии осадков и талой воды существует риск, что очистное сооружение переполнится и перестанет работать. Лучше сделать отдельные канализационные сооружения. Чистая вода не загрязняется бытовыми стоками, и обе системы функционируют надежнее.
Колодец пластиковый дренажный: устройство, виды, этапы монтажа
- 1 Посмотрите видео как установить дренажный колодец
- 2 Преимущества пластиковых колодцев
- 3 Устройство пластикового дренажного колодца
- 4 Виды пластиковых дренажных колодцев
- 5 Этапы монтажа дренажного колодца из пластика
В целях отвода осадочных и грунтовых вод с участка обустраивается дренажная система. Проектирование схемы траншей выполняется с учётом врезки в центральную канализацию.
Но не во всех посёлках имеется такой вид коммуникации, поэтому выбираются различные варианты отвода стоков. Одним из них является дренажный колодец.
Стало популярным для обустройства дренажа использовать колодцы, изготовленные из полимерных материалов.
Бетонные аналоги сдают позиции из-за ряда причин, основными из которых являются вес конструкции, стоимость и сложность монтажных работ.
Посмотрите видео как установить дренажный колодец
Преимущества пластиковых колодцев
— гофрированная поверхность, обеспечивающая надёжную устойчивость;
— легко монтировать, не требуются спецприспособления в связи с малым весом;
— длительный эксплуатационный период;
— материал не подвержен разрушению и коррозии;
— максимальная нагрузка до 90 т.
К недостатку можно отнести привлечение специалиста по монтажу или строгое соблюдение правил установки. Любая ошибка может спровоцировать деформацию трубы под давлением грунта.
Читайте также: Дренажная яма: устройство, как сделать своими руками
Устройство пластикового дренажного колодца
• шахта из гофрированной трубы;
• глухое днище или с врезкой патрубков для соединения с дренажной системой (?110-200 мм);
• горловинная часть, обеспечивающая плотное закрытие люка (? 315 мм, 425 мм);
Установить дренажный колодец можно, заказав полный комплект или приобретая отдельно все элементы конструкции. Длину трубы, которая определяет глубину, продают погонными метрами, но не превышающими 6 м. Цена 1 м. п. колеблется в зависимости от прочности и состава материала 900-2200 рублей.
Инженерное сооружение заглубляется в грунт на длину колодца.
Если нижняя часть оснащена патрубками, то установка их уровня должна соответствовать выходу дренажных каналов. На верхнюю часть гофрированной трубы монтируется горловина с люком. Именно благодаря горловине люк садится плотно, что обеспечивает безопасную эксплуатацию колодца.
Виды пластиковых дренажных колодцев
• Ревизионный резервуар является в первую очередь смотровым, через который контролируется уровень вод, степень засорения и т. д. Использование поворотных типов даёт возможность осуществлять качественную очистку от засоров и заиливания.
Читайте также: Виды дренажных систем закрытого типа: преимущества и особенности использования
• Фильтрующий или поглотительный колодец используется при небольших количествах отводимых вод (не более 1 куба в сутки). Днище обустраивается подсыпкой из щебня, гравия или другого подобного материала толщиной покрытия 20-30 см.
• Накопительный резервуар используется в отсутствие централизованной водоотводной магистрали. Его установка предпочтительна в низинах и предполагает доукомплектование шлангом и насосом для откачки воды.
Этапы монтажа дренажного колодца из пластика
• Выкопать углубление для колодца ниже уровня дренажных каналов.
• На выровненное дно сделать 10 см подсыпку песка. Утрамбовывать не нужно.
• Уложить днище конструкции.
• Гофрированную трубу из пластика подрезать на необходимую длину. Для этого подойдёт ручная пила. Распилку производить по средней линии выступающей волны.
• Установить пластиковую муфту и выполнить подсоединение к каналам дренажной системы. Места стыков обработать силиконом для лучшего уплотнения.
• Обмазав верх муфты герметиком, выполнить монтаж шахты путём вдавливания трубы в переходник.
• Вмонтировать дренажные трубы.
• Поэтапно выполнить засыпку колодца грунтом с последующей утрамбовкой.
• Оснастить колодец горловиной и люком.
Читайте также: Канализационная система в частном доме: виды канализационных систем
Верхняя часть колодца может находиться вровень с поверхностью грунта или возвышаться над уровнем до 10 см.
Устройство дренажа: стоимость работ и материалов
Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!
Все оборудование компании “Загород” можно купить в рассрочку 0% без переплаты.
Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.
Что делать, если в доме все время сырость и жить в нем некомфортно? Надо проложить дренаж вокруг дома и осушить фундамент. Это разом избавит от всех проблем. Но дренаж нужно сделать правильно, чтобы он эффективно собирал воду, не размывался и не засорялся.
Как сделать осушение участка? Что для этого нужно? Как правильно выполнить работы? Все эти вопросы встают перед теми, у кого: участок в низине, вода стекает со склонов и застаивается. Грунт – глина. Вода не впитывается в почву, на участке лужи. Монолитный фундамент. Бетон набирает воду. Зимой она замерзает, расширяется и разрушает материал.
Стоимость метра дренажа на участке складывается из стоимости материалов, комплектующих и работ по прокладке дренажа. Сколько нужно материалов? Зависит от того, сколько их нужно на метр и от длины дренажной трассы. Длина трассы определяется только на замере, но примерный расход материалов на 1 метр можно рассчитать сразу.
У всех дренажных систем одна функция – собирать и отводить с участка лишнюю воду. Конструкция отличается и зависит от типа грунта, направления притока воды (сверху, снизу или со всех сторон), глубины водоупорного слоя. Есть 3 основных типа дренажа: Глубинный дренаж фундамента. Его делают вокруг дома для осушения фундамента или цокольного этажа. Поверхностный..
Цена дренажа «под ключ» складывается из стоимости материалов и работ по монтажу системы. Поверхностный, глубинный дренаж и ливневка отличаются по технологии монтажа. Для них нужны разные материалы и комплектующие. Важно учитывать особенности объекта – площадь фундамента или участка, тип грунта (песок или глина), высоту грунтовых вод, перепады высот.
Стоимость работ по дренажу
Компания Загород выполняет:
- Замеры перед монтажом
- Доставку материалов на участок своим транспортом
- Копку траншей и прокладку дренажной трассы
1. Замеры на участке. Специалист приезжает на участок, определяет площадь дома, свойства грунта. На основании этого инженер составляет схему дренажа. После замеров рассчитывается подробная смета с включением всех материалов, комплектующих и дополнительных работ.
Стоимость замеров – 1000 руб., эта сумма вычитается из сметы
Пример схемы водоотведения
2. Доставка материалов и комплектующих. Компания Загород привозит все на участок в день монтажа. Отгрузка производится по смете, в которой прописана каждая деталь. Монтажник не едет ничего докупать, работы не затягиваются.
Стоимость доставки – 2000 руб. в черте города (до КАД) и далее +30 руб. за каждый километр до объекта.
Корпоративный транспорт компании Загород
3. Копка траншеи и прокладка трубопровода. Дренажные траншеи копают по периметру дома. Они располагаются вплотную к фундаменту или цоколю (прифундаментный дренаж) либо на расстоянии 2-3 метров (кольцевой дренаж). Стандартная ширина траншеи – 40 см. На дно насыпают песок.
Разработка дренажной траншеи
На песчаное основание кладут геотекстиль, в него насыпают щебень. Сверху укладывают трубы и засыпают их сверху щебнем. Края геотекстиля заворачивают внахлест. Сверху насыпают песок. Окончательную засыпку делают грунтом.
Примечание: данная схема подходит только для фильтрующих грунтов. В глине нельзя делать обратную обсыпку грунтом, так как вода на нем будет застаиваться. В таких случаях траншею полностью засыпают песком.
Важно соблюсти расстояние между дренами. Оно определяется составом грунта на участке и глубиной дрен. Максимальное расстояние 18-22 мм должно быть в хорошо фильтрующем грунте (песок, супесь) и при глубине дрены 1,8 м. Минимальное расстояние 2-3 м – в глине и при глубине дрены 0,45 м.
Таблица расстояний между дренами в зависимости от глубины траншей и типа грунта
Расстояние между траншеями в фильтрующем грунте (песок, супесь)
Расстояние между траншеями в нефильтрующем грунте (глина, суглинок), м
Устройство дренажа на участке: материалы и этапы работ
Правила строительства частных домов сильно меняются со временем. С каждым годом прибавляются все новые требования, пробуются различные материалы, дополняются государственные нормы и требования. Профессиональные строители всегда в курсе таких изменений, но если человек, который в обычной жизни не связан с этой сферой, решит самостоятельно провести все этапы, его ждут некоторые сложности. К примеру, наибольшую проблему составляет устройство дренажа на участке. Различные источники говорят о том, что такая система необходима, но не всем до конца понятно для чего она нужна, не говоря уже о том, как она устанавливается.
Для чего необходим дренаж участка?
Любой дом строят на века, поэтому при возведении таких конструкций стараются не экономить, а использовать самые качественные и практичные материалы. К сожалению, любые из них в той или иной степени подвержены различным негативным факторам окружающей среды.
Для фундамента самой сильной проверкой прочности станут грунтовые и дождевые воды. Они разрушают основу дома изнутри, с каждым годом все больше пропитывая строительные материалы влагой. Для борьбы с этой проблемой производители стараются дать своей продукции максимальный уровень гидроизоляции, но даже это не всегда помогает. В среднем, из-за грунтовых вод строение приходит в негодность на 5–10 лет быстрее, чем могло бы.
Именно для предотвращения этой проблемы и используется дренаж участка. Он представляет собой сложную систему из массы различных элементов, основная задача каждого из которых – это отводить грунтовые воды от фундамента.
Кроме того, дренаж участка позволяет сократить проблемы от весенних и осенних паводков, ускорить уход воды с участка во время даже самых проливных дождей, сохранить красоту и качество элементов ландшафтного дизайна.
Устройство дренажа на участке необходимо обеспечивать всегда, но особенно такая система требуется в следующих случаях:
- При высоком уровне влажности почвы.
- При большом уклоне участка, из-за чего дождевая вода уходит с поверхности почвы неравномерно.
- При близости естественных и искусственных водоемов.
- При постоянных проблемах с паводками.
- При наличии небольших углублений в почве на участке, которые невозможно выровнять. В них постоянно скапливается вода.
Что входит в дренажную систему?
Дренажную систему можно поделить на два вида: глубинная и поверхностная.
Поверхностная представляет собой систему желобов, которые убирают влагу только с поверхности земли. Такая система позволяет бороться с последствиями весенних и осенних паводков, защищать участок от скопления луж. Если ваш дом находится в местности с невысоким уровнем влажности, такой системы будет достаточно даже для защиты фундамента.
Глубинный дренаж участка применяется в более сложных ситуациях. Он убирает влагу именно изнутри почвы, в первую очередь, защищая фундамент. Остальные преимущества дренажа, например, быстрое избавление от луж — это скорее побочное действие, чем основная цель.
Поверхностный дренаж прост в установке и довольно экономичный. Иногда для него достаточно и обычных траншей. Глубинная система более сложная и состоит из нескольких взаимодополняющих частей:
• Дренажные трубы
От обычных их отличает система перфорации, то есть отверстий по всему периметру. Такие трубы одновременно и собирают воду, и направляют ее дальше в систему. Дренажные трубы делают из пластика, керамики, бетона. Они могут быть гладкими и гофрированными. В последнее время все большей популярностью пользуются гофрированные трубы из полиэтилена или полипропилена. Они просты в установке и очень неприхотливы.
• Дренажные колодцы
Существует несколько типов таких колодцев, каждый из которых выполняет определенные задачи.
Смотровые колодцы необходимы для постоянного ухода и проверки работоспособности системы. При помощи их очищают трубы. Поглотительные и накопительные колодцы пригодятся в том случае, если дренажную систему не получается подключить напрямую к канализации. Тогда вода из дренажных труб уходит именно в такие колодцы.
В накопительных она просто собирается и после откачивается при помощи насосов. В случае с поглотительными грунтовые воды вновь впитываются в глубокие слои почвы. Последний вариант колодца можно устанавливать только в отдаленности от фундамента и в том случае, если уровень влажности почвы на участке не слишком большой.
• Дренажные лотки
В глубинной системе чаще всего обходятся без них, а вот в поверхностной такие элементы необходимы. Однако, в последнее время все чаще встречаются универсальные дренажные системы, выполняющие функции сразу двух конструкций. Лотки в данном случае необходимы для сбора воды с поверхности почвы. Их делают из пластика или бетона, сверху лоток защищает решетка. Ее тоже могут делать из пластика, но металл гораздо практичней. Лотки соединяют с канализацией или с колодцами в глубинной дренажной системе.
• Дополнительные материалы
Несмотря на то, что все эти элементы только дополнение, они выполняют ряд крайне необходимых функций. К дополнительным частям дренажа относится геотекстиль, щебень и даже песок. Все они защищают трубы и колодцы от загрязнений, фильтруют грунтовые воды. К дополнительным материалам можно отнести и те составы, которые соединяют элементы между собой, а также фитинги, позволяющие сделать угол или разветвление в системах труб.
Этапы устройства дренажного участка
Все работы по устройству дренажной системы можно поделить на несколько категорий. Некоторые из этапов можно проводить в разные дни, другие стоит проводить следом друг за другом.
Схемы и расчеты
Поскольку система глубинного дренажа представляет собой довольно сложную конструкцию, перед установкой стоит провести некоторые расчеты и сделать замеры.
Для начала необходимо сделать схему участка, на которой вы отметите необходимое расположение каждого из элементов.
Все современные специалисты используют принцип «елочки». Для начала вам необходимо отметить трубы, которые будут проходить вдоль периметра дома. Также в этом же месте иногда устанавливают и лотки. Получается, что в глубине почвы находятся трубы, а на поверхности – лотки. Затем отмечается самая низкая точка на участке. Для этого необходимо заранее определить уклон земли.
Если в этой точке уже находится септик или выгребная яма, а также отвод к общей системе канализации, то при установке дренажа вы можете значительно сэкономить средства и время, ведь дренажные трубы можно просто подключить к канализации.
Если это невозможно, в заданной точке устанавливается поглотительный или накопительный колодец. Выбор между ними зависит от уровня влажности почвы, подробнее об этом мы уже говорили в разделе про дренажные колодцы.
Затем от самой низкой точки проводится прямая линия до кольца труб вокруг дома. В этой линии устанавливается основная часть системы, главная труба, которая будет соединять все остальные.
Главная линия делится на условные участки с расстоянием друг от друга на 80–100 см. В каждом из таких участков делается ответвление. В итоге из этих ответвлений и получаются ветви «ели». Благодаря такому принципу установки мы можете охватить большую часть участка, при этом не сильно тратясь на трубы и фитинги к ним.
На участках, где соединяются 2–3 трубы, устанавливаются смотровые колодцы. Обычно в одной системе их 1–2, но иногда приходится делать и больше. На этом чертеж закончен и вам остается, исходя из него, подсчитать все необходимые материалы и приобрести их в ближайшем строительном магазине. Не забывайте о том, что стоит приобретать небольшой запас, в противном случае возможны проблемы при неправильных подсчетах. Если, напротив, после окончания работ останутся лишние детали, вы легко можете сдать их обратно в магазин.
Траншеи и котлованы
Согласно сделанной на бумаге схеме отмечаются места будущих котлованов и траншей. Траншеи проходят во всех тех участках, где будут установлены трубы, котлованы — на местах будущих колодцев. Глубина траншей – 100–120 см, котлованов – от 200 см. Глубина котлована под поглотительный колодец рассчитывается с учетом дополнительных 50 см., которые вы должны оставить под фильтрующий слой. Точные расчеты зависят от уровня влажности почвы и места прохождения грунтовых вод.
На стадии рытья траншей вы можете сделать уклон в 3–4°, что позволит воде из труб без перерыва двигаться в сторону септика или колодца.
Для создания уклона достаточно просто рассчитать глубину на начале и конце участка траншеи. К примеру, в самом начале траншея должна быть глубиной в 120 см, при создании угла в 3°, в конце ее глубина станет уже на 4–5 см больше.
Такие расчеты выходят довольно сложными, поэтому многие просто предпочитают делать небольшие подложки под трубами, в тех местах, где они должны быть выше всего по отношению к остальной системе. Для подложки используются деревянные отрезки необходимой длины.
Как вы уже поняли, самое сложное в рытье котлованов и траншей – это расчеты. Все остальное вы можете сделать буквально за пару часов при помощи нескольких лопат и помощников.
После подготовки траншеи, внутрь нее выгладывает подушка толщиной в 15–20 см, она состоит из нескольких слоев песка и гравия. Каждый слой должен быть разделен геотекстилем, для того, чтобы они не смешивались.
Если вы приобретете трубы, которые заранее не были защищены геотекстилем, его вам придется купить отдельно и положить на дно котлована, и только после этого приступать к установке труб и других элементов.
Установка элементов дренажной системы
Все элементы системы соединяются между собой при помощи раструбов, поэтому на этом этапе работ нет ничего сложного.
В тех местах, где соединяются несколько труб, потребуются фитинги-тройники. Все элементы и трубы укладываются в котлован в нужном порядке. Затем в одном из концов системы начинается соединение. Обычно достаточно просто взять гладкую часть одного элемента трубы в раструб другого, но для большей гидроизоляции опытные монтажники рекомендуют пользоваться герметиками. Небольшая полоска этого состава наносится на гладкую часть трубы и только после этого два элемента соединяются.
После того как вы закончили закреплять примерно треть от общего количества элементов, вам нужно перейти на следующий конец системы, установить колодец или соединить трубы с септиком. Необходимо, чтобы последние элементы, которые будут закреплены между собой, находились в середине системы. Таким образом, вы можете избежать массы проблем в том случае, если первоначальные расчеты были сделаны неправильно.
Заключительные работы
Дренаж почти готов, осталось несколько моментов:
- После окончания работ по установке труб вам остается закрыть их вторым слоем геотекстиля, а затем создать еще одну фильтрующую подушку из песка и щебня.
- Если котлован под колодец оказался несколько больше самой конструкции, участок между ними тоже лучше всего закрыть именно песком и гравием.
- Теперь только остается закрыть трубы почвой. Также на этом этапе могут быть установлены лотки и другие дополнительные элементы системы.
Так как установка дренажной системы на участке не подразумевает собой отличного уровня гидроизоляции, работы по проверке всех соединений делать не обязательно. Поэтому уже на этом этапе установка будет завершена, а дренаж готов к применению.