Устройство дренажного колодца и правила его монтажа

На участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод чаще всего единственно возможным методом гидрозащиты здания является устройство дренажной системы, предназначенной для отвода воды от фундамента постройки. Такая система включает в себя сеть перфорированных трубопроводов и дренажные колодцы различного назначения.

Устройство дренажных колодцев зависит от функций, которые на них возложены.

Виды дренажных колодцев

Современная дренажная система представляет собой сложную инженерную систему, в состав которой входят различные виды дренажных колодцев.

По назначению их можно разделить на следующие типы:

• Поглотительные колодцы
• Смотровые колодцы
• Накопительные колодцы

Поглотительные колодцы предназначены для отвода воды в почву. Устраиваются в случае отсутствия возможности подключиться к централизованным системам канализации, а также на участках, где невозможен сброс стоков на рельеф.

Такие колодцы не имеют дна, а в случае глубокого залегания водоприемных слоев грунта оснащаются специальными дренажными скважинами.

Смотровые колодцы применяются для обеспечения контроля состояния дренажной системы, выполнения профилактических работ, в частности, промывки трубопроводов. Такие колодцы могут иметь специальные пескоприемники, в которых происходит накопление наносного грунта, содержащегося в дренажных водах.

Монтаж дренажного колодца такого типа должен выполняться на ровных участках системы через каждые 30 метров и в местах соединения нескольких дрен. Не лишним будет такой колодец и в местах поворотов дренажных трубопроводов.

Накопительные колодцы устраиваются в случае необходимости сбора дренажных вод для последующего их применения в технических целях. Возможно устройство таких колодцев на участках с глубоким залеганием водоприемных слоев грунта, в условиях которых невозможен отвод воды в почву. Конструктивно, представляют собой герметичную емкость.

Конструктивные особенности каждого вида колодцев и рассмотрим более подробно.

Смотровые колодцы

В связи с тем, что основным предназначением колодцев такого типа является доступ к дренажным трубопроводам с целью их промывки, устройство данного сооружения является самым простым.

Делать смотровые колодцы большого объема нецелесообразно, ведь чем больше его площадь, тем дороже он обойдется.

Смотровой колодец из пластиковой гофротрубы

Поэтому, выполняя проектирование дренажной системы, следует предусмотреть устройство подобных колодцев из пластиковых гофротруб. Сейчас без затруднений можно приобрести такие трубы диаметром до 2200 мм, хотя для промывки хватит и гофротрубы на 465 мм.

Применение такого материала значительно упрощает монтаж колодца, да и по экономическим соображениям вполне оправдано.

Монтаж осуществляется следующим образом:

• Гофротруба отрезается по глубине будущего колодца
• В местах входа дренажных труб прорезаются отверстия соответствующего диаметра, соединение выполняется с применением специальных резиновых уплотнений.
• Дно колодца приклеивается при помощи специальной мастики или любой другой водостойкой клеящей смеси.
• Собранный колодец устанавливается в подготовленный котлован, производится подсоединение дренажных трубопроводов.
• Колодец закрывается специальной крышкой, и он готов к эксплуатации.

Накопительные колодцы

Основным достоинством накопительного колодца является его объем, поэтому для него надо применять гофротрубы только большого диаметра. Так как колодец такого типа должен быть герметичным, целесообразным будет применение искусственных материалов — пластик, углепластик и другие, подобные им.

Если вам необходима недорогая конструкция, рекомендуем, осуществляя проектирование дренажных систем, рассмотреть возможность применения так называемых еврокубов.

Такие пластиковые емкости имеют:

• сравнительно невысокую стоимость,
• приличный объем,
• абсолютную герметичность.

В них можно установить погружной насос, необходимый для откачки воды. Преимуществом такого выбора является и простота монтажа.

Колодцы канализационные железобетонные или же пластиковые, будут более дорогим вариантом в применении. Преимуществом таких устройств является возможность применения целого набора унифицированных элементов для сборки колодца, что делает монтаж несложным.

Правда, при монтаже железобетонных изделий большого диаметра может понадобиться применение подъемной техники, хотя, имея некоторые строительные навыки, можно выполнить все работы и вручную.

Если вы выберите железобетонную конструкцию, особое внимание уделяйте качеству заделки стыков между кольцами и днищем колодца. Это этого будет зависеть герметичность сооружения, дополнительно потребуется и качественная наружная гидроизоляция.

В таких колодцах вполне возможно установить систему автоматики, которая обеспечит откачку воды при достижении определенного уровня.

Поглотительные колодцы

Устройство колодцев такого типа более сложное. Основной задачей колодца является передача собранной воды в грунт.

Если слои почвы, способные принимать влагу залегают неглубоко — особых проблем не возникает, а вот если почва, в основном, глинистая, тогда должны применяться меры по улучшению поглощающих свойств.

Такой дренажный колодец — устройство, которое требует предварительного анализа почвы в месте монтажа.

Чаще всего поглотительный колодец выливается из бетона своими силами или монтируется с применением готовых железобетонных колец.

Его глубина должна превышать уровень промерзания грунта, а диаметр выбирается в зависимости от поглощающей способности грунта — чем она меньше, тем больше должна быть площадь колодца.

Дно колодца отсыпается фильтрующим материалом, в качестве которого можно применять щебень, лучше всего гранитный, он не подвержен размыванию.

Глубина промерзания грунта на территории России

Если достичь слоя грунта, способного принимать влагу, не получается по каким-либо причинам, необходимо устраивать дренажные скважины. Они бурятся на необходимую глубину, от этого, как и от их количества, во многом будет зависеть дренажная способность колодца.

Обсаживаются скважины металлической перфорированной трубой. Применение пластиковых изделий нежелательно, так как возможна их деформация при сдвижках грунта.

Трубы выводятся над дном ямы на высоту, составляющую 0,5-0,7 метра. В качестве фильтра, предотвращающего попадание мусора, можно применить мелкую армирующую сетку — это позволит увеличить период эффективной эксплуатации скважин.

Работы по монтажу как дренажных колодцев, так и всей системы в целом, можно выполнить самостоятельно, главное, использовать для этого тщательно проработанный проект.

Инструкция как построить дренажный колодец для септика своими руками: особенности конструкции, схемы, зачем нужен и как работает, порядок работ

Дренажный колодец для септика относится к важным инженерным сооружениям и является значимым элементом системы дренажа закрытого типа. Такие конструкции могут быть сделаны из стандартных бетонных колец, которые уложены друг на друга, кирпича и других материалов. Но более современным вариантом стали готовые пластиковые или стеклопластиковые колодцы.

Готовые дренажные колодцы обладают небольшой массой и имеют необходимые для прочного подсоединения отводы, а их монтаж позволяет заметно сократить объём строительных работ.

Что из себя представляет дренаж для септика?

Любые колодцы дренажного или фильтрующего типа, вне зависимости от конструктивных особенностей и вида, а также области их применения, представляют собой своеобразный бездонный резервуар, стенки которого снабжены специальными подводами для дренажных или канализационных труб.

Достойной альтернативой дренажным колодцам служат поля аэрации и фильтрующие тоннели.

Зачем нужен и где и когда используется?

Даже самые современные септики без дренажа не способны избавляться от условно чистой, технической воды, полученной после переработки нечистот и стоков. Поэтому такую жидкость придётся регулярно откачивать при помощи насоса или с привлечением ассенизаторской машины.

Наличие дренажного колодца препятствует переполнению локального очистного сооружения и обеспечивает самостоятельное дренирование воды в грунт. Аналогом такой конструкции является дренажное поле и специальные фильтрующие тоннели.

Устройство и принцип действия

Обустроенные дренажные системы различаются общим объёмом и типом отвода жидкости, благодаря чему можно выбрать наименее затратный с финансовой точки зрения и оптимальный по способу дренирования очищенных стоков вариант.

Дренажный колодец — сооружение, напоминающее выгребную яму. Основным отличием является поступление очищенных сточных вод из септика для процесса дополнительной фильтрации и последующего отвода в грунт.

Это идеальный вариант для небольших домовладений и дачных участков быстро возводится своими руками, но не сможет справиться со слишком большим общим объёмом отводимых вод.

Фильтрующее поле аэрации характеризуется необходимостью выполнять при обустройстве внушительный объём земляных мероприятий. Такой вариант предполагает не только большие трудозатраты, но и необходимость приобретения пластиковых гофрированных труб, которые оснащены специальной перфорацией для высокоэффективного рассеивания утилизируемых стоков по достаточной площади участка.

Дренажный тоннель — объёмная фильтрующая конструкция, востребованная при необходимости обеспечить дренирование значительного количества переработанных очистными сооружениями сточных вод.

Тоннели с большим сечением гарантируют высокую скорость процесса фильтрации, отличаются повышенной прочностью, благодаря чему с успехом монтируются под автостоянками и пешеходными зонами с большой проходимостью.

Преимущества и недостатки: отзывы пользователей

Достоинства и минусы эксплуатации систем для дренирования и фильтрации вод, отводимых из сооружений для переработки стоков, обусловлены, в большинстве случаев, особенностями таких автономных канализаций и их конструктивными характеристиками.

Разновидности

Колодец фильтрующий (дренажный) — наиболее часто встречающийся вариант конструкции для утилизации сточных вод, переработанных в локальных очистных сооружениях или септиках.

Такие конструкции могут быть готовыми пластиковыми, бетонными, кирпичными или каменными, а также очень легко и быстро изготавливаются самостоятельно из подручных материалов, включая автомобильные покрышки, металлические или пластиковые бочки.

Бетонные колодцы — один из самых востребованных вариантов. Очень крепкий и долговечный строительный материал позволяет возводить надёжные конструкции, которые легко переносят давление грунта, не поддаются разрушению под воздействием агрессивной среды.

Кирпичные колодцы — довольно трудоёмкий и дорогостоящий вариант, а финансовые затраты на приобретение кирпича окупаются долгое время. Несмотря на неоспоримые преимущества в виде долговечности и прочности, кирпичные дренажные колодцы не нашли широкого применения.

Пластиковые колодцы — наиболее современный и удобный в эксплуатации вариант. Легкие и устойчивые к химическим реакциям дренажные конструкции имеют длительный срок службы, отличаются простым самостоятельным монтажом и способны выдерживать многотонную нагрузку грунта.

Из подручных материалов фильтрующие колодцы чаще всего изготавливаются с использованием резиновых пришедших в негодность автомобильных покрышек.

Доступные элементы удобны для укладки в грунт, а также не требуют применения специальных инструментов для обустройства конструкции.

» style=»height:468px; width:624px» />

Из бочек изготавливаются как пластиковые, так и металлические дренажные колодцы, которые являются экономичным и быстровозводимым вариантом водоотводной системы.

Первый вариант более удобен в обслуживании, а также не подвергается коррозийным изменениям, поэтому обустраивается чаще, чем металлические колодцы.

Руководство по монтажу дренажного колодца для септика своими руками

Вне зависимости от характеристик материала, используемого в изготовлении, объёма и других характеристик дренажного колодца для септика, самостоятельное возведение конструкции для дренирования предполагает обязательное соблюдение всех правил расположения и выполняется в соответствии с заранее подготовленной проектной документацией.

Под установку очищается место на участке, выполняется разметка, выкапывается специальный котлован, который позволит углубить монтируемое дренажное сооружение ниже уровня зимнего промерзания грунта.

Для создания донного фильтра применяется метровая засыпка. В качестве дренажа может использоваться засыпка гравия, щебёнки или шлака керамзита. Такой материал не только прослужит долго, но и обеспечит беспрепятственное отведение жидкости в грунт.

Особое внимание уделяется организации правильного соединения возводимой конструкции для водоотведения с обслуживаемым септиком при помощи канализационной трубы.

Где можно и нельзя расположить?

Расположение дренажного колодца на участке должно соответствовать всем действующим в нашей стране строительным нормам и осуществляется согласно требованиям нормативных документов:

• расстояние от фундамента домовладения — не менее 5 метров, что предотвратит затопление подвала и разрушение фундамента;
• минимальное расстояние до водоёмов со стоячей водой — 30 метров;
• минимальное расстояние до водоёмов с проточной водой — не менее 10 метров;
• расстояние от деревьев — 3 метра;
• расстояние от кустарников — 1-2 метра;
• расстояние от края дороги и забора — 5 метров;
• расстояние от подземного газопровода — 5 метров.

Запрещено обустраивать дренажные колодцы и фильтрующие сооружения на участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод, при наличии на территории водонепроницаемых почв и крутых склонов. Нельзя возводить водоотводные сооружения такого типа в непосредственной близости к объектам водоохраны.

Проектирование и размеры

В процессе проектирования учитываются не только оптимальные размеры дренажной системы, но также рассчитываются основные параметры, включая объём выбрасываемых сточных вод и площадь впитывающей поверхности.

Также при составлении проекта определяется место для монтажа и рассчитывается предполагаемая нагрузка на площадь и высоту донного фильтра, площадь стенной перфорации колодца.

Для правильного расчёта фильтрующей поверхности учитывается несколько параметров, включая показатели дна и стенок нижнего кольца с перфорированными отверстиями. Нагрузка на каждый квадратный метр такой поверхности в супесчаных и песчаных грунтах составляет 40 и 80 л/сутки, а для средне- и крупнозернистых грунтов нагрузка соответственно увеличивается на 10-20%.

Земляные работы и установка

Согласно опорной схеме, все типовые элементы дренажного колодца представлены стандартным канализационным люком, обеспечивающий свободный доступ ко всем коммуникациям под землёй, горловиной (в некоторых конструкциях такой элемент отсутствует) и шахтной частью, а также фильтрационным слоем на дне, который отвечает за сход очищенной воды в грунт.

Кирпичный дренажный колодец возводится из обожжённого кирпича, который можно при необходимости заменить бутовым камнем. Конструкция может иметь круглую или квадратную форму, но первый вариант является во многих случаях более предпочтительным.

Сооружение для фильтрации стандартно углубляется на 2,5 метра. Котлован роется с расчётом засыпки слоя щебня, битого кирпича или гравия (40 х 100 см). На дно конструкции также засыпается метровый дренаж. Вентиляционная труба сечением 10 см должна возвышаться над уровнем земли на 50-70 см.

Пластиковый дренажный колодец может быть сборным или монолитным. Конструкция любого типа монтируется на невысокую песчаную подсыпку, которая способствует выравниванию стенок из полимерного материала.

На дно шахты засыпается двадцатисантиметровый слой щебёнки мелкой фракции, поверх которого желательно уложить небольшое количество кирпичного боя или шлака. Пространство между стенками котлована и установленным очистным колодцем нужно также заполнить дренажным материалом.

Под бетонный дренажный колодец выкапывается котлован, ширина которого должна быть чуть больше размеров колодца. На дне котлована обустраивается полуметровая щебневая подушка, после чего на бетонную стяжку устанавливается первое бетонное кольцо, верхняя часть которого промазывается жидким стеклом.

Аналогичным способом опускаются оставшиеся кольца, а для подсоединения канализационной трубы проделывается отверстие. Сверху монтируется люк для ревизии и обслуживания, а пространство между стенками котлована и дренажным колодцем засыпается и утрамбовывается.

Дренажный колодец из пластиковых бочек отличается небольшими габаритами и низкой производительностью. Две ли три бочки друг с другом соединяются последовательно, а герметизация стыков выполняется стандартным силиконовым герметиком.

Для подсоединения дренажного колодца к септику применяется наружная канализационная труба. Обратная засыпка бочки выполняется щебёнкой. Аналогичным сыпучим материалом обеспечивается эффективный дренаж внутри сооружения.

Дренажное поле, тоннель: когда нужно и как сделать

Стандартные дренажные тоннели и поля предназначены для сбора и последующего отведения ливневых, а также предварительно очищенных канализационных вод. Такие сооружения лучше всего устанавливать при больших объёмах перерабатываемых стоков.

При выборе конструкции следует помнить, что все дренажные тоннели представляют собой особую разновидность полей фильтрации или аэрации отводимых сточных вод.

Глубина дренажа очистного сооружения в виде аэрационного поля составляет примерно 50 см, а уровень наклона трубопроводной системы должен иметь угол 1,5 о .

Дренаж располагается с минимальным расстоянием не менее 30 м от водозаборных сооружений, что позволит исключить риск заражения питьевой воды. На первом этапе монтажа подготавливается участок под укладку перфорированных труб.

Нижняя часть траншеи засыпается крупным песком, а затем щебёнкой или галькой. Дренажная конструкция представлена двумя-тремя или более веток, а вентиляция обеспечивает приток воздуха в систему. После укладки перфорированных труб выполняется обратная засыпка.

Для отведения очищенных сточных вод устанавливаемый тоннель углубляется примерно на 160-180 см. Трубы устанавливаются с торцевой части тоннеля. С этой целью сначала просверливается при помощи коронки 120 мм отверстие, после чего монтируется переходной манжет диаметром 110 мм.

Подающий трубопровод должен заглубляться в дренажный тоннель на 20 см. На верхней части тоннеля, при помощи специальной манжеты, устанавливается труба для воздушного выпуска и мероприятий по инспекции системы. Под дренажный тоннель следует вырывать котлован, размеры которого превышают габариты тоннеля примерно на 5-10 см.

Дно и стенки траншеи застилаются геотекстилем и заполняются слоем щебня, после чего монтируется сама дренажная система и выполняется обратная засыпка сооружения.

Что ещё нужно знать про изготовление дренажа?

При изготовлении дренажа отсутствуют финансовые затраты на гидроизоляционные материалы, а сама конструкция должна монтироваться на участках, лишённых проблем наличия высокого уровня грунтовых водоносных слоёв.

При обустройстве рекомендуется углублять систему ниже слоя глины, что обеспечит более тщательное дренирование и фильтрацию стоков.

Чтобы избежать пучения почвы, получить максимальную доочистку стоков и добиться наилучшего поглотительного эффекта, целесообразно использовать 20-ти сантиметровый слой засыпки на основе крупнозернистого песка или мелкофракционной песчано-гравийной смеси на дне устанавливаемого колодца.

На уровень поглощения оказывает влияние тип грунта: пески впитывают около 90 л/сутки, супесчаные почвы — 50 л., а суглинки — не более 25 литров.

Особое внимание уделяется перфорации колодезных стенок. Отверстия проделываются не ниже 50-80 см от уровня донной части, что обеспечивает равномерный и беспрепятственный выход воды.

Чтобы избежать заиливания перфорации, окружность колодца засыпается керамзитом или гравием средней фракции. Беспроблемное функционирование системы обеспечит качественная вентиляция и обязательная гидроизоляция в верхней части колодца, а также утепление верха.

Что делать при заиливании дренажного колодца

Заполнение резервуара дренажного колодца мусором или песком препятствует оттоку воды и свидетельствует о заиливании колодца. Причин такого явления несколько, но в любом случае потребуется срочно принять меры:

• максимальное снижение объёма воды посредством откачивания жидкости фекально-дренажным насосом;
• тщательное, но аккуратное удаление всех загрязнений со стенок и донной части колодца при помощи скребка;
• промывка ёмкости и перфорированных отверстий от илистых отложений при помощи специального аппарата.

В некоторых, наиболее сложных случаях заиливания, необходимо не только откачать воду и выполнить очистку внутренней части колодца, но также произвести частичную или полную замену дренажного слоя на дне.

Организация водоотведения и утилизации переработанных сточных вод от очистных сооружений разного типа является сегодня одной из приоритетных задач при обустройстве локальной канализации в условиях загородного домовладения.

Ни один вид очистной установки, будь то простой септик или дорогостоящая станция биологической очистки, не способны нормально функционировать при отсутствии системы водоотвода, поэтому штатная работа очистных сооружений предполагает наличие дренажной системы, принимающей и передающей переработанные стоки в грунт.

Дренажный колодец для ливневой канализации

При угрозе затопления участка дождевой или талой водой устраивают систему удаления избыточной жидкости. Ее важная составная часть – колодец для ливневой канализации.

Виды и устройство ливневых дренажных колодцев

Все дренажные сооружения независимо от конструктивного исполнения состоят из следующих основных частей:

• шахта, в которой собирается вода;
• горловина, открывающая доступ к резервуару;
• люк с решеткой, пропускающей воду и задерживающей крупный мусор;
• дно.

Элементы устройства дренажного колодца могут отличаться размерами, диаметром, формой и материалом. В зависимости от выполняемой функции существует несколько видов колодцев.

Смотровой

Устанавливается на ливневой канализации большой протяженности. Выбирают самые уязвимые места, в которых могут быть проблемы с оттоком воды.

Это могут быть точки, где:

• меняется уклон;
• есть повороты коммуникаций;
• сходятся несколько подающих трубопроводов.

Эти места необходимо периодически контролировать. Диаметр конструкции должен быть не менее 1 м, чтобы там свободно мог помещаться человек при обслуживании канализации: при осмотре, ремонте, очистке от ила, устранении льда, закупорившего отверстия.

Приемный

Размещается в самых низких точках участка. Вода самотеком попадает в шахту, закрытую чугунной решеткой. Это конечный резервуар ливневки, откуда жидкость откачивается насосом в овраг или водоем. Многие используют ее для полива огорода и в других технических целях. Такие колодцы имеют герметичное дно, которое препятствует просачиванию воды в почву.

Перепадный

В условиях сложного рельефа обеспечить ток воды трудно. Решают проблему устройством перепадного колодца, иногда не одного. В нем на разных уровнях находятся приточная и отводящая трубы.

Разница по высоте большая, поэтому возникают проблемы, характерные только для этого вида колодцев. Мощные водные потоки, которые иногда образуются, способны повредить ливневую канализацию. Слив сопровождается сильным шумом.

Недостатки устраняют следующим образом:

1. Устанавливают покатый лоток – вода не падает, а сливается по нему.
2. На притоке монтируют тройник, который одним концом почти упирается в дно. Скорость течения воды замедляется.
3. Перед входным отверстием устанавливают экран. Ударяясь об него, поток ослабевает.
4. В стенках шахты обустраивают полки на разной высоте. Сила потока гасится.

В некоторых случаях устанавливают 2 колодца разной глубины. Между ними прокладывают трубы, задавая большой уклон, тем самым уменьшая мощность потока.

Применяемые материалы для ливневых колодцев

Производители изготавливают колодцы из полимеров и железобетона. Самостоятельно их можно сделать из бетона и кирпича.

Пластик

Для удобства транспортировки пластиковые колодцы продают в разобранном виде. Они состоят из гофрированной шахты, горловины с люком и дна. Некоторые модели комплектуются лестницами для удобства обслуживания. Вместимость изделий различная. После расчетов покупают резервуар нужного объема.

Для герметичности части конструкции при сборке соединяют прокладками, которые идут в комплекте. Изделие также имеет патрубки, которые устанавливают в готовые отверстия, уплотняют манжетами.

Люки различаются уровнем прочности. Их выбирают в зависимости от места установки, интенсивности движения и нагрузки.

Достоинство изделий – малый вес. Их удобно транспортировать. Монтаж системы легкий – справится 1 человек. Жесткость конструкции обеспечивает гофрированная шахта. Служит такой дренажный колодец для ливневой канализации более 50 лет. Ему не страшны морозы, не нужна дополнительная герметизация.

Цена, в зависимости от материала и объема, может быть высокой. Еще один минус – высокая вероятность выталкивания на поверхность легкого изделия пучинистыми грунтами. Чтобы этого избежать, делают бетонное основание с вмонтированными гаками. К ним привязывают емкость. Это немного замедляет и усложняет монтаж.

Кирпич

Материал применяется в частном строительстве. При этом он должен отвечать следующим требованиям:

• кирпич только красный, хорошо обожженный;
• пустотелый и ячеистый не используют: в нем остается влага, которая зимой замерзает и разрушает материал;
• силикатный кирпич не выносит сырости, т.к. разлагается от нее.

Для обустройства кирпичного колодца не требуется специальная техника и высокая квалификация каменщика. Стенки выкладывают в полкирпича на цементном растворе, делая перевязку рядов. Прослужит сооружение немало лет: в атмосферной воде нет агрессивных химических веществ, которые повреждали бы кирпич.

Бетонные кольца

Железобетон – наиболее распространенный материал для ливневых колодцев. Однако постепенно он вытесняется пластиком. Цена качественных изделий высокая, но и прослужат они долго. Производители, предлагающие дешевые изделия, экономят на дорогой арматуре, из-за чего прочность становится меньше, а срок службы сокращается.

Для транспортировки и монтажа потребуется специальная техника. Кольца можно установить и вручную, но это долго, трудно и понадобятся помощники.

Сложно проделать отверстия под патрубки. Качественный железобетон поддается только перфоратору, а толстую арматуру приходится разрезать болгаркой или сварочным аппаратом.

Кольца требуют герметизации на стыках, в месте соединения с дном. Отверстия вокруг труб заделывают уплотнительными материалами, закрывают цементным раствором. Сооружение получается прочным, его не раздавит землей при замерзании и оттаивании.

Расчет ливневого колодца

Вместимость колодца должна быть достаточной, чтобы вместить воду от выпавшего дождя или растаявшего снега. Для расчетов пользуются формулой Q=q20×F×Ψ. Где:

• q – среднестатистическое количество осадков для местности (данные приведены в сборнике СНиП);
• F – площадь территории, с которой планируется собирать воду в ливневую канализацию;
• Ψ – коэффициент, величина которого зависит от вида покрытия, способности поглощать воду.

Значение коэффициента для основных типов поверхности:

• почва без растительности или с травой – 0,35;
• насыпной утрамбованный щебень – 0,40;
• бетонное покрытие – 0,85;
• асфальт – 0,95;
• кровля – 1,0.

Пользуясь полученными данными, по специальной таблице из СНиП подбирают диаметр труб. Их сечение на частных участках должно быть в пределах 100-150 мм. Нормативы требуют, чтобы уклон составлял не меньше 8 мм на 1 пог. м.

Устройство ливневой канализации

Существует 2 разновидности ливневой канализации: линейная и точечная.

Линейная канализация предусматривает устройство дренажной системы, по которой вода перетекает в колодец. Количество таких водоприемных емкостей зависит от размеров участка. По периметру дома делают отмостку.

Вдоль нее и садовых дорожек устраивают лотки. Вместо них можно проложить перфорированные трубы, скрытые в почве. Их монтируют в траншее на песчано-щебневой подушке. Вода собирается через отверстия и самотеком направляется в отстойник.

Устройство линейной дренажной системы.

Отмостка представляет собой площадку вокруг дома с небольшим уклоном, по которой жидкость отводится от фундамента.

Лотки – это зацементированные канавки, которые можно закрыть решетками или оставить открытыми. Лотки делают с уклоном в сторону водоприемника.

Вид дренажных колодцев определяется наличием или отсутствием дна. Вода уходит в грунт, когда сооружение без дна, или перетекает в овраг, водоем, когда оно есть. Если нет возможности организовать самотечный отвод жидкости, ее откачивают насосом.

На больших участках устраивают точечные колодцы. Сверху такие резервуары закрывают решеткой, через которую в них попадает вода. На небольших площадях иногда не используют лотки и дренажные трубы. Под сливами с крыши вкапывают точечные водоприемники, из которых жидкость отводится в почву.

Точечные водосборники получили свое название из-за принципа работы. Они функционируют самостоятельно, жидкость уходит в почву. Для этого сооружают емкость без дна. Делают фильтровальную подушку из слоев песка и щебня.

Иногда укладывают несколько валунов, которые засыпают щебнем, делают отверстия в стенках. Важно соблюдать условие: грунтовые воды должны находиться ниже дна колодца. Почва должна быть водопроницаемой.

Порядок и особенности монтажа колодца

Порядок монтажа одинаков для всех водоприемников и не зависит от материала, из которого колодец изготовлен. Как образец можно взять сооружение бетонного водоприемника.

Для работы понадобятся:

• круги для устройства шахты;
• бетонная плита на дно или смесь для стяжки;
• раствор на основе цемента, битум для заделки стыков;
• трамбовщик, шпатель;
• подъемная техника.

Размечают место установки, копают яму, траншеи для труб (если предусмотрено конструкцией). На дно укладывают бетонную плиту или делают заливку. Для нее готовят песчаную подушку, трамбуют, устанавливают арматуру. Минимальная толщина основания – 10 см. Оно служит фундаментом для тяжелых кругов, не пропускает воду в почву. Плита и заливка должны быть горизонтальными, без уклонов.

Схема монтажа колодца ливневой канализации.

Пока бетон сохнет, в кольцах проделывают отверстия для труб. Стенки изнутри обмазывают битумом. Кольцо поднимают и медленно опускают в котлован.

Если элементов несколько, сверху по окружности первого намазывают раствор, сажают второе кольцо. На дне при необходимости устраивают бетонный лоток.

Вставляют патрубки, если они предусмотрены, заделывают щели цементом. Когда раствор подсохнет, покрывают битумом. Его также наносят на дно колодца. На верхнее кольцо устанавливают плиту с отверстием, затем горловину, закрывают люком или решеткой.

Пространство вокруг колец снаружи засыпают до половины высоты песком. Его трамбуют, сверху подсыпают вынутым грунтом до уровня земли. По окружности делают отмостку шириной 1,5 м и более.

Перед запуском колодца проверяют герметичность. Плотно закрывают трубы, заливают резервуар водой выше стыков. Наблюдают за уровнем несколько дней. Если он не падает, колодец можно эксплуатировать.

Технология сооружения кирпичной емкости похожа. Если не предусмотрен дренаж воды в почву, устраивают фундамент из плиты или бетона. Проводят кладку. При этом, если нет опыта, стремиться сделать стены ровными необязательно. Главное соблюдать перевязку рядов. Стены дополнительно заштукатуривают, наносят слой битума. Устанавливают плиту, горловину, проводят засыпку.

Пластиковую емкость собирают на месте. Не забывают об уплотнительных манжетах. Они обеспечивают герметичность, но для надежности можно нанести герметик. Если почва пучинистая, дно заливают бетоном, вставив крючки. Они нужны для фиксации емкости, тогда весной ее не вытолкнет на поверхность.

Чем полезен колодец ливневой канализации

В ливневых колодцах собирается вода с участка. Она поступает по дренажным трубам, лоткам или непосредственно в сооружение точечного типа. Собранную жидкость можно использовать для полива и других хозяйственных нужд.

Но главное – система позволяет осушить участок. На нем не стоит вода после проливных дождей и весенней оттепели. Продлевается срок эксплуатации строений, так как вода не уходит под фундамент, а стекает в резервуар.

Иногда ливневые колодцы объединяют с септиком. Специалисты не советуют такой вариант. При обилии осадков и талой воды существует риск, что очистное сооружение переполнится и перестанет работать. Лучше сделать отдельные канализационные сооружения. Чистая вода не загрязняется бытовыми стоками, и обе системы функционируют надежнее.

Колодец пластиковый дренажный: устройство, виды, этапы монтажа

• 1 Посмотрите видео как установить дренажный колодец
• 2 Преимущества пластиковых колодцев
• 3 Устройство пластикового дренажного колодца
• 4 Виды пластиковых дренажных колодцев
• 5 Этапы монтажа дренажного колодца из пластика

В целях отвода осадочных и грунтовых вод с участка обустраивается дренажная система. Проектирование схемы траншей выполняется с учётом врезки в центральную канализацию.

Но не во всех посёлках имеется такой вид коммуникации, поэтому выбираются различные варианты отвода стоков. Одним из них является дренажный колодец.

Стало популярным для обустройства дренажа использовать колодцы, изготовленные из полимерных материалов.

Бетонные аналоги сдают позиции из-за ряда причин, основными из которых являются вес конструкции, стоимость и сложность монтажных работ.

Посмотрите видео как установить дренажный колодец

Преимущества пластиковых колодцев

— гофрированная поверхность, обеспечивающая надёжную устойчивость;

— легко монтировать, не требуются спецприспособления в связи с малым весом;

— длительный эксплуатационный период;

— материал не подвержен разрушению и коррозии;

— максимальная нагрузка до 90 т.

К недостатку можно отнести привлечение специалиста по монтажу или строгое соблюдение правил установки. Любая ошибка может спровоцировать деформацию трубы под давлением грунта.

Читайте также: Дренажная яма: устройство, как сделать своими руками

Устройство пластикового дренажного колодца

• шахта из гофрированной трубы;

• глухое днище или с врезкой патрубков для соединения с дренажной системой (?110-200 мм);

• горловинная часть, обеспечивающая плотное закрытие люка (? 315 мм, 425 мм);

Установить дренажный колодец можно, заказав полный комплект или приобретая отдельно все элементы конструкции. Длину трубы, которая определяет глубину, продают погонными метрами, но не превышающими 6 м. Цена 1 м. п. колеблется в зависимости от прочности и состава материала 900-2200 рублей.

Инженерное сооружение заглубляется в грунт на длину колодца.

Если нижняя часть оснащена патрубками, то установка их уровня должна соответствовать выходу дренажных каналов. На верхнюю часть гофрированной трубы монтируется горловина с люком. Именно благодаря горловине люк садится плотно, что обеспечивает безопасную эксплуатацию колодца.

Виды пластиковых дренажных колодцев

• Ревизионный резервуар является в первую очередь смотровым, через который контролируется уровень вод, степень засорения и т. д. Использование поворотных типов даёт возможность осуществлять качественную очистку от засоров и заиливания.

Читайте также: Виды дренажных систем закрытого типа: преимущества и особенности использования

• Фильтрующий или поглотительный колодец используется при небольших количествах отводимых вод (не более 1 куба в сутки). Днище обустраивается подсыпкой из щебня, гравия или другого подобного материала толщиной покрытия 20-30 см.

• Накопительный резервуар используется в отсутствие централизованной водоотводной магистрали. Его установка предпочтительна в низинах и предполагает доукомплектование шлангом и насосом для откачки воды.

Этапы монтажа дренажного колодца из пластика

• Выкопать углубление для колодца ниже уровня дренажных каналов.

• На выровненное дно сделать 10 см подсыпку песка. Утрамбовывать не нужно.

• Уложить днище конструкции.

• Гофрированную трубу из пластика подрезать на необходимую длину. Для этого подойдёт ручная пила. Распилку производить по средней линии выступающей волны.

• Установить пластиковую муфту и выполнить подсоединение к каналам дренажной системы. Места стыков обработать силиконом для лучшего уплотнения.

• Обмазав верх муфты герметиком, выполнить монтаж шахты путём вдавливания трубы в переходник.

• Вмонтировать дренажные трубы.

• Поэтапно выполнить засыпку колодца грунтом с последующей утрамбовкой.

• Оснастить колодец горловиной и люком.

Читайте также: Канализационная система в частном доме: виды канализационных систем

Верхняя часть колодца может находиться вровень с поверхностью грунта или возвышаться над уровнем до 10 см.

Устройство дренажа: стоимость работ и материалов

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

Все оборудование компании “Загород” можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

Что делать, если в доме все время сырость и жить в нем некомфортно? Надо проложить дренаж вокруг дома и осушить фундамент. Это разом избавит от всех проблем. Но дренаж нужно сделать правильно, чтобы он эффективно собирал воду, не размывался и не засорялся.

Как сделать осушение участка? Что для этого нужно? Как правильно выполнить работы? Все эти вопросы встают перед теми, у кого: участок в низине, вода стекает со склонов и застаивается. Грунт – глина. Вода не впитывается в почву, на участке лужи. Монолитный фундамент. Бетон набирает воду. Зимой она замерзает, расширяется и разрушает материал.

Стоимость метра дренажа на участке складывается из стоимости материалов, комплектующих и работ по прокладке дренажа. Сколько нужно материалов? Зависит от того, сколько их нужно на метр и от длины дренажной трассы. Длина трассы определяется только на замере, но примерный расход материалов на 1 метр можно рассчитать сразу.

У всех дренажных систем одна функция – собирать и отводить с участка лишнюю воду. Конструкция отличается и зависит от типа грунта, направления притока воды (сверху, снизу или со всех сторон), глубины водоупорного слоя. Есть 3 основных типа дренажа: Глубинный дренаж фундамента. Его делают вокруг дома для осушения фундамента или цокольного этажа. Поверхностный..

Цена дренажа «под ключ» складывается из стоимости материалов и работ по монтажу системы. Поверхностный, глубинный дренаж и ливневка отличаются по технологии монтажа. Для них нужны разные материалы и комплектующие. Важно учитывать особенности объекта – площадь фундамента или участка, тип грунта (песок или глина), высоту грунтовых вод, перепады высот.

Стоимость работ по дренажу

Компания Загород выполняет:

1. Замеры перед монтажом
2. Доставку материалов на участок своим транспортом
3. Копку траншей и прокладку дренажной трассы

1. Замеры на участке. Специалист приезжает на участок, определяет площадь дома, свойства грунта. На основании этого инженер составляет схему дренажа. После замеров рассчитывается подробная смета с включением всех материалов, комплектующих и дополнительных работ.

Стоимость замеров – 1000 руб., эта сумма вычитается из сметы

Пример схемы водоотведения

2. Доставка материалов и комплектующих. Компания Загород привозит все на участок в день монтажа. Отгрузка производится по смете, в которой прописана каждая деталь. Монтажник не едет ничего докупать, работы не затягиваются.

Стоимость доставки – 2000 руб. в черте города (до КАД) и далее +30 руб. за каждый километр до объекта.

Корпоративный транспорт компании Загород

3. Копка траншеи и прокладка трубопровода. Дренажные траншеи копают по периметру дома. Они располагаются вплотную к фундаменту или цоколю (прифундаментный дренаж) либо на расстоянии 2-3 метров (кольцевой дренаж). Стандартная ширина траншеи – 40 см. На дно насыпают песок.

Разработка дренажной траншеи

На песчаное основание кладут геотекстиль, в него насыпают щебень. Сверху укладывают трубы и засыпают их сверху щебнем. Края геотекстиля заворачивают внахлест. Сверху насыпают песок. Окончательную засыпку делают грунтом.

Примечание: данная схема подходит только для фильтрующих грунтов. В глине нельзя делать обратную обсыпку грунтом, так как вода на нем будет застаиваться. В таких случаях траншею полностью засыпают песком.

Важно соблюсти расстояние между дренами. Оно определяется составом грунта на участке и глубиной дрен. Максимальное расстояние 18-22 мм должно быть в хорошо фильтрующем грунте (песок, супесь) и при глубине дрены 1,8 м. Минимальное расстояние 2-3 м – в глине и при глубине дрены 0,45 м.

Таблица расстояний между дренами в зависимости от глубины траншей и типа грунта

Расстояние между траншеями в фильтрующем грунте (песок, супесь)

Расстояние между траншеями в нефильтрующем грунте (глина, суглинок), м

Устройство дренажа на участке: материалы и этапы работ

Правила строительства частных домов сильно меняются со временем. С каждым годом прибавляются все новые требования, пробуются различные материалы, дополняются государственные нормы и требования. Профессиональные строители всегда в курсе таких изменений, но если человек, который в обычной жизни не связан с этой сферой, решит самостоятельно провести все этапы, его ждут некоторые сложности. К примеру, наибольшую проблему составляет устройство дренажа на участке. Различные источники говорят о том, что такая система необходима, но не всем до конца понятно для чего она нужна, не говоря уже о том, как она устанавливается.

Для чего необходим дренаж участка?

Любой дом строят на века, поэтому при возведении таких конструкций стараются не экономить, а использовать самые качественные и практичные материалы. К сожалению, любые из них в той или иной степени подвержены различным негативным факторам окружающей среды.

Для фундамента самой сильной проверкой прочности станут грунтовые и дождевые воды. Они разрушают основу дома изнутри, с каждым годом все больше пропитывая строительные материалы влагой. Для борьбы с этой проблемой производители стараются дать своей продукции максимальный уровень гидроизоляции, но даже это не всегда помогает. В среднем, из-за грунтовых вод строение приходит в негодность на 5–10 лет быстрее, чем могло бы.

Именно для предотвращения этой проблемы и используется дренаж участка. Он представляет собой сложную систему из массы различных элементов, основная задача каждого из которых – это отводить грунтовые воды от фундамента.

Кроме того, дренаж участка позволяет сократить проблемы от весенних и осенних паводков, ускорить уход воды с участка во время даже самых проливных дождей, сохранить красоту и качество элементов ландшафтного дизайна.

Устройство дренажа на участке необходимо обеспечивать всегда, но особенно такая система требуется в следующих случаях:

• При высоком уровне влажности почвы.
• При большом уклоне участка, из-за чего дождевая вода уходит с поверхности почвы неравномерно.
• При близости естественных и искусственных водоемов.
• При постоянных проблемах с паводками.
• При наличии небольших углублений в почве на участке, которые невозможно выровнять. В них постоянно скапливается вода.

Что входит в дренажную систему?

Дренажную систему можно поделить на два вида: глубинная и поверхностная.

Поверхностная представляет собой систему желобов, которые убирают влагу только с поверхности земли. Такая система позволяет бороться с последствиями весенних и осенних паводков, защищать участок от скопления луж. Если ваш дом находится в местности с невысоким уровнем влажности, такой системы будет достаточно даже для защиты фундамента.

Глубинный дренаж участка применяется в более сложных ситуациях. Он убирает влагу именно изнутри почвы, в первую очередь, защищая фундамент. Остальные преимущества дренажа, например, быстрое избавление от луж — это скорее побочное действие, чем основная цель.

Поверхностный дренаж прост в установке и довольно экономичный. Иногда для него достаточно и обычных траншей. Глубинная система более сложная и состоит из нескольких взаимодополняющих частей:

• Дренажные трубы

От обычных их отличает система перфорации, то есть отверстий по всему периметру. Такие трубы одновременно и собирают воду, и направляют ее дальше в систему. Дренажные трубы делают из пластика, керамики, бетона. Они могут быть гладкими и гофрированными. В последнее время все большей популярностью пользуются гофрированные трубы из полиэтилена или полипропилена. Они просты в установке и очень неприхотливы.

• Дренажные колодцы

Существует несколько типов таких колодцев, каждый из которых выполняет определенные задачи.

Смотровые колодцы необходимы для постоянного ухода и проверки работоспособности системы. При помощи их очищают трубы. Поглотительные и накопительные колодцы пригодятся в том случае, если дренажную систему не получается подключить напрямую к канализации. Тогда вода из дренажных труб уходит именно в такие колодцы.

В накопительных она просто собирается и после откачивается при помощи насосов. В случае с поглотительными грунтовые воды вновь впитываются в глубокие слои почвы. Последний вариант колодца можно устанавливать только в отдаленности от фундамента и в том случае, если уровень влажности почвы на участке не слишком большой.

• Дренажные лотки

В глубинной системе чаще всего обходятся без них, а вот в поверхностной такие элементы необходимы. Однако, в последнее время все чаще встречаются универсальные дренажные системы, выполняющие функции сразу двух конструкций. Лотки в данном случае необходимы для сбора воды с поверхности почвы. Их делают из пластика или бетона, сверху лоток защищает решетка. Ее тоже могут делать из пластика, но металл гораздо практичней. Лотки соединяют с канализацией или с колодцами в глубинной дренажной системе.

• Дополнительные материалы

Несмотря на то, что все эти элементы только дополнение, они выполняют ряд крайне необходимых функций. К дополнительным частям дренажа относится геотекстиль, щебень и даже песок. Все они защищают трубы и колодцы от загрязнений, фильтруют грунтовые воды. К дополнительным материалам можно отнести и те составы, которые соединяют элементы между собой, а также фитинги, позволяющие сделать угол или разветвление в системах труб.

Этапы устройства дренажного участка

Все работы по устройству дренажной системы можно поделить на несколько категорий. Некоторые из этапов можно проводить в разные дни, другие стоит проводить следом друг за другом.

Схемы и расчеты

Поскольку система глубинного дренажа представляет собой довольно сложную конструкцию, перед установкой стоит провести некоторые расчеты и сделать замеры.

Для начала необходимо сделать схему участка, на которой вы отметите необходимое расположение каждого из элементов.

Все современные специалисты используют принцип «елочки». Для начала вам необходимо отметить трубы, которые будут проходить вдоль периметра дома. Также в этом же месте иногда устанавливают и лотки. Получается, что в глубине почвы находятся трубы, а на поверхности – лотки. Затем отмечается самая низкая точка на участке. Для этого необходимо заранее определить уклон земли.

Если в этой точке уже находится септик или выгребная яма, а также отвод к общей системе канализации, то при установке дренажа вы можете значительно сэкономить средства и время, ведь дренажные трубы можно просто подключить к канализации.

Если это невозможно, в заданной точке устанавливается поглотительный или накопительный колодец. Выбор между ними зависит от уровня влажности почвы, подробнее об этом мы уже говорили в разделе про дренажные колодцы.

Затем от самой низкой точки проводится прямая линия до кольца труб вокруг дома. В этой линии устанавливается основная часть системы, главная труба, которая будет соединять все остальные.

Главная линия делится на условные участки с расстоянием друг от друга на 80–100 см. В каждом из таких участков делается ответвление. В итоге из этих ответвлений и получаются ветви «ели». Благодаря такому принципу установки мы можете охватить большую часть участка, при этом не сильно тратясь на трубы и фитинги к ним.

На участках, где соединяются 2–3 трубы, устанавливаются смотровые колодцы. Обычно в одной системе их 1–2, но иногда приходится делать и больше. На этом чертеж закончен и вам остается, исходя из него, подсчитать все необходимые материалы и приобрести их в ближайшем строительном магазине. Не забывайте о том, что стоит приобретать небольшой запас, в противном случае возможны проблемы при неправильных подсчетах. Если, напротив, после окончания работ останутся лишние детали, вы легко можете сдать их обратно в магазин.

Траншеи и котлованы

Согласно сделанной на бумаге схеме отмечаются места будущих котлованов и траншей. Траншеи проходят во всех тех участках, где будут установлены трубы, котлованы — на местах будущих колодцев. Глубина траншей – 100–120 см, котлованов – от 200 см. Глубина котлована под поглотительный колодец рассчитывается с учетом дополнительных 50 см., которые вы должны оставить под фильтрующий слой. Точные расчеты зависят от уровня влажности почвы и места прохождения грунтовых вод.

На стадии рытья траншей вы можете сделать уклон в 3–4°, что позволит воде из труб без перерыва двигаться в сторону септика или колодца.

Для создания уклона достаточно просто рассчитать глубину на начале и конце участка траншеи. К примеру, в самом начале траншея должна быть глубиной в 120 см, при создании угла в 3°, в конце ее глубина станет уже на 4–5 см больше.

Такие расчеты выходят довольно сложными, поэтому многие просто предпочитают делать небольшие подложки под трубами, в тех местах, где они должны быть выше всего по отношению к остальной системе. Для подложки используются деревянные отрезки необходимой длины.

Как вы уже поняли, самое сложное в рытье котлованов и траншей – это расчеты. Все остальное вы можете сделать буквально за пару часов при помощи нескольких лопат и помощников.

После подготовки траншеи, внутрь нее выгладывает подушка толщиной в 15–20 см, она состоит из нескольких слоев песка и гравия. Каждый слой должен быть разделен геотекстилем, для того, чтобы они не смешивались.

Если вы приобретете трубы, которые заранее не были защищены геотекстилем, его вам придется купить отдельно и положить на дно котлована, и только после этого приступать к установке труб и других элементов.

Установка элементов дренажной системы

Все элементы системы соединяются между собой при помощи раструбов, поэтому на этом этапе работ нет ничего сложного.

В тех местах, где соединяются несколько труб, потребуются фитинги-тройники. Все элементы и трубы укладываются в котлован в нужном порядке. Затем в одном из концов системы начинается соединение. Обычно достаточно просто взять гладкую часть одного элемента трубы в раструб другого, но для большей гидроизоляции опытные монтажники рекомендуют пользоваться герметиками. Небольшая полоска этого состава наносится на гладкую часть трубы и только после этого два элемента соединяются.

После того как вы закончили закреплять примерно треть от общего количества элементов, вам нужно перейти на следующий конец системы, установить колодец или соединить трубы с септиком. Необходимо, чтобы последние элементы, которые будут закреплены между собой, находились в середине системы. Таким образом, вы можете избежать массы проблем в том случае, если первоначальные расчеты были сделаны неправильно.

Заключительные работы

Дренаж почти готов, осталось несколько моментов:

1. После окончания работ по установке труб вам остается закрыть их вторым слоем геотекстиля, а затем создать еще одну фильтрующую подушку из песка и щебня.
2. Если котлован под колодец оказался несколько больше самой конструкции, участок между ними тоже лучше всего закрыть именно песком и гравием.
3. Теперь только остается закрыть трубы почвой. Также на этом этапе могут быть установлены лотки и другие дополнительные элементы системы.

Так как установка дренажной системы на участке не подразумевает собой отличного уровня гидроизоляции, работы по проверке всех соединений делать не обязательно. Поэтому уже на этом этапе установка будет завершена, а дренаж готов к применению.

Система дренажа и дренажный колодец на участке: нюансы выбора и установки

С приходом весны многие загородные жители сталкиваются с проблемой затопления участков и цокольных этажей. Наш портал уже подробно рассказывал про особенности дренажной системы фундамента и участка, и как предотвратить затапливание подвала. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности выбора и монтажа дренажного колодца.

Какой колодец для дренажа выбрать: разновидности

Дренажный колодец — это элемент дренажной системы, предназначенный для её нормального функционирования, а также наблюдения и прочистки дренажных труб. При наличии водопоглощающих грунтов он используется в качестве фильтрующего и поглотительного колодца. Или (если грунты обладают слабым водопоглощением) служит водоприёмником. Исходя из этого определения, дренажные колодцы можно условно разделить на следующие типы:

1. Поворотные и смотровые;
2. Поглотительные (фильтрующие);
3. Водоприёмные (накопительные).

Рассмотрим каждый тип более подробно.

Поворотные колодцы устанавливаются в местах поворота дрен (дренажных труб). Это может быть угол фундамента, перепады высот, узел схождения нескольких дрен или места, наиболее подверженные засорам. Через смотровой колодец для дренажа осуществляется визуальный контроль и последующий доступ для прочистки дрен. И те, и другие снабжают герметичным дном и крышкой.

Размер колодцев подбирается таким образом, чтобы в случае необходимости можно было осуществить промывку дренажной системы напором воды под давлением. Диаметр таких устройств ≈ от 300 до 500 мм. Если предполагается, что для доступа к системе в дренажный колодец должен спуститься человек, то диаметр увеличивается до 1 метра и более.

Оптимальное расстояние между смотровыми колодцами на прямых участках – 40 метров, максимальное расстояние – 50 метров. При повороте дрен у выступов зданий смотровой колодец можно не делать, если расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца в конструкции не более 20 метров. Если на участке между смотровыми колодцами дренажные трубы делают несколько поворотов, то их монтируют через 1 поворот.

Выбор фильтрующего (поглотительного) колодца обуславливается типом грунта на участке. Предназначение этой конструкции понятно из названия — вода, поступившая в нее из дрен, собирается в приёмнике, фильтруется (через слой щебня и т.п.) и сквозь специальные отверстия или, если колодец не имеет дна, уходит в нижележащие слои грунта. Т.е. грунт должен обладает достаточной водопоглотительной способностью, чтобы справиться с объёмом воды, поступающей в колодец. Таким грунтом может быть крупнозернистый песок. В ином случае, при наличии водоупора, вода, поступившая в колодец, не сможет уйти в почву, и он со временем переполнится.

Накопительные герметичные колодцы используются на участках с высоким УГВ, глинистым грунтом и грунтом, не обладающим высокой водопоглотительной способностью. А также на участках с глубоким залеганием водоприёмных слоёв, добуриться до которых и устроить вертикальный дренаж невыгодно экономически.

По мере поступления собранная вода откачивается дренажным насосом и сбрасывается за границу участка в близлежащую канаву либо используется для полива.

Поэтому перед тем, как построить дренаж, надо произвести гидрогеологическое исследование грунта и определить его состав и способность к водопоглощению. Без этих данных строительство дренажа — это строительство вслепую, без понимая сути процессов, происходящих в грунте.

По моему мнению, прежде чем рассчитывать и строить дренаж, надо узнать, какой у вас грунт, и узнать, какое количество воды вам нужно будет отвести. Одно дело, если на участке высокий УГВ и глина, и совсем другое дело, если УГВ низкий, а грунт — песок.

Не следует думать, что чем больше объём дренажного колодца и чем он глубже, тем лучше. Любой объём (хоть 10 колец), если воде некуда «идти», очень быстро заполнится. И наоборот — можно зарыть два кольца под дренажный колодец и отводить из него воду самотёком или насосом, и дренаж будет работать.

Простейший способ «на глазок» проверить способность грунта к водопоглощению — выкопать на участке руками и лопатой неглубокую ямку, залить в неё воду и посмотреть, как быстро она будет уходить. Если вода уходит медленно или совсем не уходит, следует задуматься, куда она денется, если построить фильтрующий дренажный колодец. Попытка «докопать» до водоотводящего слоя, без знания геологии конкретного участка, может быть обречена на провал.

Требовалось сделать дренаж на сложном участке под тяжёлый дом. Верховодка, грунтовка, склон в 11 градусов – полный набор сложностей. Думали сделать вертикальный дренаж и бурить скважину до щебня. Это примерно 30 метров. Пришлось бы установить обсадные трубы, фильтры, сделать отсыпку гранитным щебнем и т.д. Итого, после расчёта вышло, что нужно бурить 3 скважины на 20 погонных метров. И… заказчик в итоге отказался от такого дренажа. Слишком дорого.

Причём и вода на участке (стоки) может быть совершенно разная, с разным уровнем залегания. Это — поверхностная вода — ливнёвка, производная от снеготаяния и дождя, верховодка — один из типов подземных вод и т.д. Т.е. дренаж — это не просто отвести воду. Надо знать, какую воду вам нужно отвести.

Из чего сделать дренажный колодец и как смонтировать дренажную систему

Это вопрос часто задают начинающие застройщики. Строительный рынок Москвы и других городов предлагает два основных варианта — приобрести готовый дренажный колодец из пластика или сделать дренажный колодец из ЖБ колец. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Я задумал сделать дренаж вокруг дома. УГВ – 0.5-0.7 метра. Из дренажного колодца вода будет откачиваться насосом в канаву. Думаю, как сделать дренажный колодец, и какой — с дном или без.

В этом случае в качестве дренажного колодца можно использовать ЖБ кольца с герметичным днищем. Поворотные и смотровые колодцы — как вариант, пластиковые, тоже с герметичным днищем. Диаметр — около 40 см. Отстойная часть во всех колодцах – не менее 30 см.

При высоком УГВ проблемой может стать установка бетонных колец с днищем, т.к. при копке вода быстро прибывает и затапливает и траншеи под дрены и место, где копается яма под кольца. В этом случае сначала нужно выполнить водопонижение. Для этого, по ходу трассы, делаются водоотводы и копаются приямки, из которых принудительно откачивается вода. После этого производится монтаж дренажного колодца и укладка дрен.

Как построить дренажный колодец

Также наши пользователи делают самодельные монолитные бетонные кольца.

У нас делают такие кольца, и даже поставили дело на поток. Кольца – диаметром около 0.5 метра и более. Себестоимость — мешок цемента + работа и затраты на съёмную самодельную опалубку.

Для изготовления такого кольца нужна ровная площадка, 2 куска жести толщиной не менее 0.8 мм (одной ширины, но разной дины). Проволока, арматура (можно использовать стальную сетку), бетономешалка для приготовления самомесного бетона и нехитрые приспособления для фиксации опалубки.

Состав бетона – 1 к 3, ведро цемента на 3 ведра песка без щебня. Здесь каждый сам решает и выбирает рецепт. Зная диаметр кольца, можно посчитать длину окружности. Толщина стенки кольца – примерно 100 мм. Зная этот параметр, можно рассчитать длину окружности внешней стороны изделия.

Также важно правильно устроить сам дренаж.

У меня участок с высоким УГВ. Кое-где даже болотистая почва. Надо сделать дренаж. Думаю в самом низком месте участка зарыть 6-7 бетонных колец с дном, а все дрены свести к нему. Трубы дренажного трубопровода пойдут от фундамента дома и бани и будут огибать участок. Это позволит мне захватить всю воду. Вода, скопившаяся в дренажном колодце, будет откачиваться дренажным насосом в канаву. Сомневаюсь, что я правильно все продумал.

По мнению пользователя FORUMHOUSE Евгения Муравьева (ник на форуме еван) — эта схема классического лучевого дренажа. Для примерного расчёта такого вида дренажа следует учесть, что глубина заложения дрены зависит от типа подземного сооружения, от которого отводится вода + Кф грунта (Кф — коэффициент фильтрации, он характеризует водопроницаемость грунта) + типа и уровня подземных вод и водоупора.

Далее прибавляем к самой нижней отметке трубы, входящей в центральный накопительный дренажный колодец, заглубление днища для регулирующей ёмкости насоса. Отсюда можно вычислить, сколько всего потребуется колец. Длина каждого луча дрены – до 40 метров. В конце каждого луча зарываем герметичную камеру для промывки, из бетонного кольца и т.п. Уклоны — перепад отметок выдерживаем в пределах 0.005 (40 метров х 0.005 = 0.2 м по дну). Дрены заключаем в двух- или трёхслойную обсыпку — т.н. обратный фильтр. Такая обсыпка, в зависимости от состава грунта, может быть выполнена из гранитного щебня (расчётной фракции) и крупнозернистого песка по принципу: выдерживаем последовательный переход фракций от трубы (самая крупная) к фракции (более мелкой) осушаемого грунта.

При устройстве дренажа следует помнить, что традиционный геотекстиль (ГТ), в который заворачивается труба со щебнем и который надет на трубу, не является элементом обратного фильтра. Это вынужденная мера, необходимая для разделения слоёв. Т.е. ГТ нужен, чтобы предотвратить смешение слоёв, что позволяет нам упростить подбор компонентов обратного фильтра из-за скудности выбора фракций (щебень-песок), представленных на строительном рынке.

В правильно сделанном обратном фильтре подобный материал не нужен. Более того, применение дренажной трубы, обмотанной геотекстилем, оправдано на чистых водонасыщенных гравелистых и крупнозернистых песках и трещиноватых скальных обводнённых грунтах без содержания глинистых частиц. На глинистых, суглинистых грунтах ГТ на трубе может со временем заилиться (кольматироваться), что выведет дренаж из строя и приведёт к необходимости его переделки.

Также для устройства дренажного колодца часто применяются пластиковые трубы большого диаметра с патрубками для подключения дрен.

Дренажный колодец из трубы имеет ряд достоинств, среди которых можно выделить небольшой вес, долгий срок службы, большое количество соединительных элементов, скорость и простоту монтажа. Главный недостаток – высокая цена. Поэтому каждый сам решает для себя, что выбрать.

Сделал дренаж и хотел бы рассказать про колодцы для дренажа из пластика. Отверстия в колодце под муфты, под дренажные трубы сделал так — просверлил сверлом отверстие, а потом прорезал лобзиком круг в 110 мм.

Ещё один «секрет»: крышки (дно и верх) пользователь поменял местами, т.к. внутренняя поверхность крышки предназначенной для верха — ровная, а дно имеет рёбра жёсткости. Если конструкцию придётся чистить, то собрать песок с такой поверхности будет сложнее. Да и дизайн «люка» привлекательный.

В теме FORUMHOUSE наши пользователи могут прочесть, как самостоятельно выяснить уровень грунтовых вод на участке. Также будет полезно узнать, как сделать вертикальный дренаж, и ознакомиться с большим фотоотчётом по дренажу. В нашем видеоролике рассказывается о том, как делается гидроизоляция подвала. А из этого видеосюжета можно узнать обо всех нюансах устройства дренажной системы.

Устройство дренажного колодца и правила его монтажа

На участках с высоким уровнем залегания грунтовых вод чаще всего единственно возможным методом гидрозащиты здания является устройство дренажной системы, предназначенной для отвода воды от фундамента постройки. Такая система включает в себя сеть перфорированных трубопроводов и дренажные колодцы различного назначения.

Устройство дренажных колодцев зависит от функций, которые на них возложены.

Виды дренажных колодцев

Современная дренажная система представляет собой сложную инженерную систему, в состав которой входят различные виды дренажных колодцев.

По назначению их можно разделить на следующие типы:

• Поглотительные колодцы
• Смотровые колодцы
• Накопительные колодцы

Поглотительные колодцы предназначены для отвода воды в почву. Устраиваются в случае отсутствия возможности подключиться к централизованным системам канализации, а также на участках, где невозможен сброс стоков на рельеф.

Такие колодцы не имеют дна, а в случае глубокого залегания водоприемных слоев грунта оснащаются специальными дренажными скважинами.

Смотровые колодцы применяются для обеспечения контроля состояния дренажной системы, выполнения профилактических работ, в частности, промывки трубопроводов. Такие колодцы могут иметь специальные пескоприемники, в которых происходит накопление наносного грунта, содержащегося в дренажных водах.

Монтаж дренажного колодца такого типа должен выполняться на ровных участках системы через каждые 30 метров и в местах соединения нескольких дрен. Не лишним будет такой колодец и в местах поворотов дренажных трубопроводов.

Накопительные колодцы устраиваются в случае необходимости сбора дренажных вод для последующего их применения в технических целях. Возможно устройство таких колодцев на участках с глубоким залеганием водоприемных слоев грунта, в условиях которых невозможен отвод воды в почву. Конструктивно, представляют собой герметичную емкость.

Конструктивные особенности каждого вида колодцев и рассмотрим более подробно.

Смотровые колодцы

В связи с тем, что основным предназначением колодцев такого типа является доступ к дренажным трубопроводам с целью их промывки, устройство данного сооружения является самым простым.

Делать смотровые колодцы большого объема нецелесообразно, ведь чем больше его площадь, тем дороже он обойдется.

Смотровой колодец из пластиковой гофротрубы

Поэтому, выполняя проектирование дренажной системы, следует предусмотреть устройство подобных колодцев из пластиковых гофротруб. Сейчас без затруднений можно приобрести такие трубы диаметром до 2200 мм, хотя для промывки хватит и гофротрубы на 465 мм.

Применение такого материала значительно упрощает монтаж колодца, да и по экономическим соображениям вполне оправдано.

Монтаж осуществляется следующим образом:

• Гофротруба отрезается по глубине будущего колодца
• В местах входа дренажных труб прорезаются отверстия соответствующего диаметра, соединение выполняется с применением специальных резиновых уплотнений.
• Дно колодца приклеивается при помощи специальной мастики или любой другой водостойкой клеящей смеси.
• Собранный колодец устанавливается в подготовленный котлован, производится подсоединение дренажных трубопроводов.
• Колодец закрывается специальной крышкой, и он готов к эксплуатации.

Накопительные колодцы

Основным достоинством накопительного колодца является его объем, поэтому для него надо применять гофротрубы только большого диаметра. Так как колодец такого типа должен быть герметичным, целесообразным будет применение искусственных материалов — пластик, углепластик и другие, подобные им.

Если вам необходима недорогая конструкция, рекомендуем, осуществляя проектирование дренажных систем, рассмотреть возможность применения так называемых еврокубов.

Такие пластиковые емкости имеют:

• сравнительно невысокую стоимость,
• приличный объем,
• абсолютную герметичность.

В них можно установить погружной насос, необходимый для откачки воды. Преимуществом такого выбора является и простота монтажа.

Колодцы канализационные железобетонные или же пластиковые, будут более дорогим вариантом в применении. Преимуществом таких устройств является возможность применения целого набора унифицированных элементов для сборки колодца, что делает монтаж несложным.

Правда, при монтаже железобетонных изделий большого диаметра может понадобиться применение подъемной техники, хотя, имея некоторые строительные навыки, можно выполнить все работы и вручную.

Если вы выберите железобетонную конструкцию, особое внимание уделяйте качеству заделки стыков между кольцами и днищем колодца. Это этого будет зависеть герметичность сооружения, дополнительно потребуется и качественная наружная гидроизоляция.

В таких колодцах вполне возможно установить систему автоматики, которая обеспечит откачку воды при достижении определенного уровня.

Поглотительные колодцы

Устройство колодцев такого типа более сложное. Основной задачей колодца является передача собранной воды в грунт.

Если слои почвы, способные принимать влагу залегают неглубоко — особых проблем не возникает, а вот если почва, в основном, глинистая, тогда должны применяться меры по улучшению поглощающих свойств.

Такой дренажный колодец — устройство, которое требует предварительного анализа почвы в месте монтажа.

Чаще всего поглотительный колодец выливается из бетона своими силами или монтируется с применением готовых железобетонных колец.

Его глубина должна превышать уровень промерзания грунта, а диаметр выбирается в зависимости от поглощающей способности грунта — чем она меньше, тем больше должна быть площадь колодца.

Дно колодца отсыпается фильтрующим материалом, в качестве которого можно применять щебень, лучше всего гранитный, он не подвержен размыванию.

Глубина промерзания грунта на территории России

Если достичь слоя грунта, способного принимать влагу, не получается по каким-либо причинам, необходимо устраивать дренажные скважины. Они бурятся на необходимую глубину, от этого, как и от их количества, во многом будет зависеть дренажная способность колодца.

Обсаживаются скважины металлической перфорированной трубой. Применение пластиковых изделий нежелательно, так как возможна их деформация при сдвижках грунта.

Трубы выводятся над дном ямы на высоту, составляющую 0,5-0,7 метра. В качестве фильтра, предотвращающего попадание мусора, можно применить мелкую армирующую сетку — это позволит увеличить период эффективной эксплуатации скважин.

Работы по монтажу как дренажных колодцев, так и всей системы в целом, можно выполнить самостоятельно, главное, использовать для этого тщательно проработанный проект.

Устройство дренажа на участке: материалы и этапы работ

Правила строительства частных домов сильно меняются со временем. С каждым годом прибавляются все новые требования, пробуются различные материалы, дополняются государственные нормы и требования. Профессиональные строители всегда в курсе таких изменений, но если человек, который в обычной жизни не связан с этой сферой, решит самостоятельно провести все этапы, его ждут некоторые сложности. К примеру, наибольшую проблему составляет устройство дренажа на участке. Различные источники говорят о том, что такая система необходима, но не всем до конца понятно для чего она нужна, не говоря уже о том, как она устанавливается.

Для чего необходим дренаж участка?

Любой дом строят на века, поэтому при возведении таких конструкций стараются не экономить, а использовать самые качественные и практичные материалы. К сожалению, любые из них в той или иной степени подвержены различным негативным факторам окружающей среды.

Для фундамента самой сильной проверкой прочности станут грунтовые и дождевые воды. Они разрушают основу дома изнутри, с каждым годом все больше пропитывая строительные материалы влагой. Для борьбы с этой проблемой производители стараются дать своей продукции максимальный уровень гидроизоляции, но даже это не всегда помогает. В среднем, из-за грунтовых вод строение приходит в негодность на 5–10 лет быстрее, чем могло бы.

Именно для предотвращения этой проблемы и используется дренаж участка. Он представляет собой сложную систему из массы различных элементов, основная задача каждого из которых – это отводить грунтовые воды от фундамента.

Кроме того, дренаж участка позволяет сократить проблемы от весенних и осенних паводков, ускорить уход воды с участка во время даже самых проливных дождей, сохранить красоту и качество элементов ландшафтного дизайна.

Устройство дренажа на участке необходимо обеспечивать всегда, но особенно такая система требуется в следующих случаях:

• При высоком уровне влажности почвы.
• При большом уклоне участка, из-за чего дождевая вода уходит с поверхности почвы неравномерно.
• При близости естественных и искусственных водоемов.
• При постоянных проблемах с паводками.
• При наличии небольших углублений в почве на участке, которые невозможно выровнять. В них постоянно скапливается вода.

Что входит в дренажную систему?

Дренажную систему можно поделить на два вида: глубинная и поверхностная.

Поверхностная представляет собой систему желобов, которые убирают влагу только с поверхности земли. Такая система позволяет бороться с последствиями весенних и осенних паводков, защищать участок от скопления луж. Если ваш дом находится в местности с невысоким уровнем влажности, такой системы будет достаточно даже для защиты фундамента.

Глубинный дренаж участка применяется в более сложных ситуациях. Он убирает влагу именно изнутри почвы, в первую очередь, защищая фундамент. Остальные преимущества дренажа, например, быстрое избавление от луж — это скорее побочное действие, чем основная цель.

Поверхностный дренаж прост в установке и довольно экономичный. Иногда для него достаточно и обычных траншей. Глубинная система более сложная и состоит из нескольких взаимодополняющих частей:

• Дренажные трубы

От обычных их отличает система перфорации, то есть отверстий по всему периметру. Такие трубы одновременно и собирают воду, и направляют ее дальше в систему. Дренажные трубы делают из пластика, керамики, бетона. Они могут быть гладкими и гофрированными. В последнее время все большей популярностью пользуются гофрированные трубы из полиэтилена или полипропилена. Они просты в установке и очень неприхотливы.

• Дренажные колодцы

Существует несколько типов таких колодцев, каждый из которых выполняет определенные задачи.

Смотровые колодцы необходимы для постоянного ухода и проверки работоспособности системы. При помощи их очищают трубы. Поглотительные и накопительные колодцы пригодятся в том случае, если дренажную систему не получается подключить напрямую к канализации. Тогда вода из дренажных труб уходит именно в такие колодцы.

В накопительных она просто собирается и после откачивается при помощи насосов. В случае с поглотительными грунтовые воды вновь впитываются в глубокие слои почвы. Последний вариант колодца можно устанавливать только в отдаленности от фундамента и в том случае, если уровень влажности почвы на участке не слишком большой.

• Дренажные лотки

В глубинной системе чаще всего обходятся без них, а вот в поверхностной такие элементы необходимы. Однако, в последнее время все чаще встречаются универсальные дренажные системы, выполняющие функции сразу двух конструкций. Лотки в данном случае необходимы для сбора воды с поверхности почвы. Их делают из пластика или бетона, сверху лоток защищает решетка. Ее тоже могут делать из пластика, но металл гораздо практичней. Лотки соединяют с канализацией или с колодцами в глубинной дренажной системе.

• Дополнительные материалы

Несмотря на то, что все эти элементы только дополнение, они выполняют ряд крайне необходимых функций. К дополнительным частям дренажа относится геотекстиль, щебень и даже песок. Все они защищают трубы и колодцы от загрязнений, фильтруют грунтовые воды. К дополнительным материалам можно отнести и те составы, которые соединяют элементы между собой, а также фитинги, позволяющие сделать угол или разветвление в системах труб.

Этапы устройства дренажного участка

Все работы по устройству дренажной системы можно поделить на несколько категорий. Некоторые из этапов можно проводить в разные дни, другие стоит проводить следом друг за другом.

Схемы и расчеты

Поскольку система глубинного дренажа представляет собой довольно сложную конструкцию, перед установкой стоит провести некоторые расчеты и сделать замеры.

Для начала необходимо сделать схему участка, на которой вы отметите необходимое расположение каждого из элементов.

Все современные специалисты используют принцип «елочки». Для начала вам необходимо отметить трубы, которые будут проходить вдоль периметра дома. Также в этом же месте иногда устанавливают и лотки. Получается, что в глубине почвы находятся трубы, а на поверхности – лотки. Затем отмечается самая низкая точка на участке. Для этого необходимо заранее определить уклон земли.

Если в этой точке уже находится септик или выгребная яма, а также отвод к общей системе канализации, то при установке дренажа вы можете значительно сэкономить средства и время, ведь дренажные трубы можно просто подключить к канализации.

Если это невозможно, в заданной точке устанавливается поглотительный или накопительный колодец. Выбор между ними зависит от уровня влажности почвы, подробнее об этом мы уже говорили в разделе про дренажные колодцы.

Затем от самой низкой точки проводится прямая линия до кольца труб вокруг дома. В этой линии устанавливается основная часть системы, главная труба, которая будет соединять все остальные.

Главная линия делится на условные участки с расстоянием друг от друга на 80–100 см. В каждом из таких участков делается ответвление. В итоге из этих ответвлений и получаются ветви «ели». Благодаря такому принципу установки мы можете охватить большую часть участка, при этом не сильно тратясь на трубы и фитинги к ним.

На участках, где соединяются 2–3 трубы, устанавливаются смотровые колодцы. Обычно в одной системе их 1–2, но иногда приходится делать и больше. На этом чертеж закончен и вам остается, исходя из него, подсчитать все необходимые материалы и приобрести их в ближайшем строительном магазине. Не забывайте о том, что стоит приобретать небольшой запас, в противном случае возможны проблемы при неправильных подсчетах. Если, напротив, после окончания работ останутся лишние детали, вы легко можете сдать их обратно в магазин.

Траншеи и котлованы

Согласно сделанной на бумаге схеме отмечаются места будущих котлованов и траншей. Траншеи проходят во всех тех участках, где будут установлены трубы, котлованы — на местах будущих колодцев. Глубина траншей – 100–120 см, котлованов – от 200 см. Глубина котлована под поглотительный колодец рассчитывается с учетом дополнительных 50 см., которые вы должны оставить под фильтрующий слой. Точные расчеты зависят от уровня влажности почвы и места прохождения грунтовых вод.

На стадии рытья траншей вы можете сделать уклон в 3–4°, что позволит воде из труб без перерыва двигаться в сторону септика или колодца.

Для создания уклона достаточно просто рассчитать глубину на начале и конце участка траншеи. К примеру, в самом начале траншея должна быть глубиной в 120 см, при создании угла в 3°, в конце ее глубина станет уже на 4–5 см больше.

Такие расчеты выходят довольно сложными, поэтому многие просто предпочитают делать небольшие подложки под трубами, в тех местах, где они должны быть выше всего по отношению к остальной системе. Для подложки используются деревянные отрезки необходимой длины.

Как вы уже поняли, самое сложное в рытье котлованов и траншей – это расчеты. Все остальное вы можете сделать буквально за пару часов при помощи нескольких лопат и помощников.

После подготовки траншеи, внутрь нее выгладывает подушка толщиной в 15–20 см, она состоит из нескольких слоев песка и гравия. Каждый слой должен быть разделен геотекстилем, для того, чтобы они не смешивались.

Если вы приобретете трубы, которые заранее не были защищены геотекстилем, его вам придется купить отдельно и положить на дно котлована, и только после этого приступать к установке труб и других элементов.

Установка элементов дренажной системы

Все элементы системы соединяются между собой при помощи раструбов, поэтому на этом этапе работ нет ничего сложного.

В тех местах, где соединяются несколько труб, потребуются фитинги-тройники. Все элементы и трубы укладываются в котлован в нужном порядке. Затем в одном из концов системы начинается соединение. Обычно достаточно просто взять гладкую часть одного элемента трубы в раструб другого, но для большей гидроизоляции опытные монтажники рекомендуют пользоваться герметиками. Небольшая полоска этого состава наносится на гладкую часть трубы и только после этого два элемента соединяются.

После того как вы закончили закреплять примерно треть от общего количества элементов, вам нужно перейти на следующий конец системы, установить колодец или соединить трубы с септиком. Необходимо, чтобы последние элементы, которые будут закреплены между собой, находились в середине системы. Таким образом, вы можете избежать массы проблем в том случае, если первоначальные расчеты были сделаны неправильно.

Заключительные работы

Дренаж почти готов, осталось несколько моментов:

1. После окончания работ по установке труб вам остается закрыть их вторым слоем геотекстиля, а затем создать еще одну фильтрующую подушку из песка и щебня.
2. Если котлован под колодец оказался несколько больше самой конструкции, участок между ними тоже лучше всего закрыть именно песком и гравием.
3. Теперь только остается закрыть трубы почвой. Также на этом этапе могут быть установлены лотки и другие дополнительные элементы системы.

Так как установка дренажной системы на участке не подразумевает собой отличного уровня гидроизоляции, работы по проверке всех соединений делать не обязательно. Поэтому уже на этом этапе установка будет завершена, а дренаж готов к применению.

Как установить дренажный колодец своими руками? Инструкция +Фото и Видео

Приобретая земельный участок, для постройки дома, в первую очередь стоит позаботиться о фундаменте строения. Грунтовые воды могут нанести непоправимый урон основанию здания.

Чтобы защитить фундамент, и минимизировать влажность почвы производится установка дренажного колодца.

Дренажные колодцы разделяются на несколько видов

Поворотный колодец

Обустраивается в поворотный местах трубопровода. Главная функция – свободный доступ к трубам, для устранения засоров и осуществления ремонта. Размер конструкции напрямую связан с тем будут для работ опускаться в колодец или нет, если планируется проводить ремонт внутри колодца, то диаметр его должен быть как минимум 1м.

Рекомендация. Дренажные колодцы следует устанавливать на каждом втором повороте магистрали, если монтаж делается для сохранения фундамента, то по углам здания.

Ревизионные колодцы (смотровые)

Устанавливаются для проведения регулярных инспекций канализационной магистрали. Смотровой колодец позволяет быстро устранить причину аварии, провести профилактику трубопровода. Данный тип конструкции всегда большого диаметра, так как при возникновении проблемы всегда осуществляется спуск на дно, для ее решения. Монтаж ревизионных колодцев делается на схождении нескольких труб и на прямых отрезках магистрали каждые 30 метров.

Поглотительный колодец

Устанавливаются точечно, для отвода лишней влаги из почвы. Они не имеют подвода к дренам, соответственно собранную воду в канализацию сбросить не могут. Вода скопившаяся отводится в нижние слои грунта.

Для монтажа поглотительного колодца потребуется:

• Вырыть котлован глубиной 2 м
• Дно застелить щебнем
• На щебень установить перфорированную трубу диаметром 1,5 м
• В колодец засыпается фильтрующими материалами (гравий, кирпичная крошка, щебенка и т.д)
• После заполнения полости вся конструкция накрывается геотканью и засыпается почвой.

Накопительный колодец

В большинстве случаев монтируются на территории, где планируется дальнейшее использование воды, а также при глубоком залегании водоприемных слоев.

Вода наполняет резервуар, после отводится в близлежащий водоем или применяется для бытовых нужд.

Габариты данного колодца выбирается в соответствии с целями применения и учетом установки насосного оборудования, для перекачки жидкости.

Стандартный дренажный колодец состоит из:

• Канализационного смотрового люка.
• Горловина.
• Шахта
• Дно (в поглотительных колодцах монтаж днища не требуется)

Обустройство дренажных колодцев осуществляется из пластиковых емкостей или бетонных колец.

Дренажный колодец из бетонных колец

Кольца из бетона изготавливаются высотой от 270 мм до 1000мм, диаметром от 700мм до 2000 мм до, с люком, сквозные и с дном. С их помощью сооружаются дренажный колодец любого типа. Недостатком данного вида конструкции является сложность монтажа. Погрузить кольца в котлован без специального оборудования не возможно, они очень тяжелые. Наряду с этим они обладают высокой прочностью и долговечностью.

Дренажные колодцы из пластика

Пластиковые гофрированные шахты для дренажных колодцев более популярны, чем изделия из бетона.

• Отливаются с ребрами жесткости, что увеличивает их прочность
• Оснащены отводами для труб
• Обладают не большим весом
• Срок службы до 50 лет
• Не требуется герметизация
• Не подвержены гниению и коррозии
• Простой монтаж

На рынке представлен широкий выбор готовых изделий, которые можно купить или обустроить колодец самостоятельно, что значительно сэкономит бюджет.

Установка дренажного колодца своими руками

Пластиковый колодец

Первое, что понадобится сделать, купить гофрированную пластиковую трубу требуемого размера.

Для монтажа поворотного или ревизионного колодца подойдут трубы диаметром до 0,5 м. этого достаточно, чтобы провести проверку системы и прочистить трубы.

Фильтрующий или накопительный колодец потребует для обустройства гофтрубу от 0,7 до 0.9 м диаметром.

Колодцы с предусмотренным спуском организуются из изделий диаметром более метра.

Также необходимо приобрести:

• Уплотнители из резины, для стыковки с трубами.
• Дно
• Люк.

Когда все детали для колодца приобретены, можно начать установку.

На трубе, отступив от основания 0.5 м, делаются отверстия для подвода труб, в них вставляются уплотнители. Затем прикрепляется дно колодца. Все швы обрабатываются водостойким герметиком.

Выкапывается котлован нужной глубины и диаметра. Дно заливается цементом или создается песчаная подушка.

Когда раствор застынет, емкость опускается в шахту, делается соединение с дренажными трубами. Свободное место вокруг готового колодца заполняется смесью из песка и щебня, после чего конструкция закрывается люком.

Из бетонных колец

Для монтажа дренажного колодца из бетонных колец лучше использовать железобетонные изделия. Благодаря арматуре, они обладают достойной прочностью и долгим сроком службы.

Монтаж выполняется с использованием специального оборудования.

1. Выкапывается котлован требуемых габаритов.
2. Дно засыпается слоем природного фильтра, высота слоя из гравия и песка должна быть как минимум 50 см.
3. На подушку опускается первое кольцо, если колодец без дна, то предварительно делается бетонная стяжка.
4. Затем все кольца одно за другим опускаются друг на друга. Швы и стыки должны быть герметичными, для достижения этой цели применяется мастика, бетонный раствор или герметик.
5. В первом кольце делаются отверстия для дренов. Подсоединяются трубы, швы герметизируют.
6. Сверху конструкция закрывается крышкой.
7. Оставшееся свободное место между стенками колодца и грунтом заполняется смесью из песка и гравия.

Особенности монтажа поглотительного колодца

В отличие от всех остальных типов у этого колодца отсутствует герметичное дно, его заменяет природный фильтр.

Чтобы фильтрационный колодец функционировал в соответствии с требованиями, осуществлять монтаж следует строго по схеме.

Внимание. У накопительных, ревизионных и поворотных колодцев подводка к дренам производится у дна колодца. Поглотительный резервуар имеет верхнюю подводку для сброса воды.

Смотровые колодцы для дренажа: виды, устройство и особенности монтажа

Высокий уровень грунтовых вод – гидрогеологическая ситуация, негативно влияющая на техническое состояние подземных сооружений. Контактируя с бетонными или кирпичными конструкциями, вода постепенно, но крайне настойчиво их разрушает.

Для понижения УГВ и отвода воды предназначена дренажная система. Одной из ее функциональных частей являются смотровые колодцы для дренажа, необходимые для ревизии и чистки подземных коммуникаций.

Прежде чем приступить к монтажным работам, следует определиться с оптимальным видом колодца, подготовить необходимые материалы и ознакомиться с инструкцией его установки. Все эти вопросы подробно изучены нами, а ответы на них изложены в этой статье.

Виды дренажных смотровых колодцев

Дренажный смотровой колодец представляет собой гидротехническое подземное сооружение, предназначенное для контроля за состоянием и периодической прочистки системы.

Форма колодца в плане может быть прямоугольной или круглой. Применяются для напорной и безнапорной дренажной системы, но с некоторыми отличиями.

Как правило, обустройство дренажных контуров делают по безнапорной схеме. Это сеть связанных между собой дренажных коллекторов, по которым самотеком перемещается собранная дренами паводковая и инфильтрованная грунтовая вода. Стимулирует движение потоков к местам сбора и утилизации сила гравитации.

Напорная система отличается принудительным движением стоков, транспортировка которых осуществляется благодаря работе насосного оборудования.

Напорную систему устраивают там, где их самопроизвольное перемещение к накопителям для вывоза и утилизации или к очистным сооружениям для переработки невозможно. Например, если нет возможности установить накопитель ниже уровня прокладки дрен.

Обе разновидности канализационных систем сооружаются согласно СНиП 2.0403-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Конструкции для гравитационных сетей

При устройстве безнапорной системы рассчитывают уклон дренажной трубы. Магистраль укладываю по прямой связывают ветви колодцами.

Предусматривать смотровые дренажные колодцы необходимо на участках:

• прямого дренажного трубопровода для инспектирования и обслуживания;
• присоединения и разветвления дренажного трубопровода;
• изменения диаметра дренажного трубопровода;
• изменения уклона дренажного трубопровода;
• изменения направления течения (поворотный колодец).

Для прямых участков дренажного трубопровода установлена максимальная длина, на которой обязательно устройство смотрового колодца.

Эта величина зависит от диаметра трубопровода:

• 35 м – Ø 150 мм и менее;
• 50 м – от Ø 200 до 450 мм;
• 75 м – Ø 500 до 600 мм;
• 100 м – Ø 700 до 900 мм;
• 150 м – от Ø 1000 до 1400 мм;
• 200 м – от Ø 1500 до 2000 мм;
• 250-300 м – свыше Ø2000 мм.

Такая зависимость длины трубопровода от диаметра приведена в нормативной документации, регламентирующей правила устройства всех типов канализационных систем. Она обоснована многолетней практикой сооружения, контроля и обслуживания.

Размер смотровых колодцев (рабочей камеры в плане) также зависит от наибольшего диаметра D дренажной трубы.

Значения для прямоугольных колодцев:

• до Ø 600 мм – 1000 мм для длины и ширины;
• Ø 700 мм и более, – D+400 мм для длины и D+500 мм для ширины.

Большинство смотровых колодцев имеют рабочую камеру округлой формы.

Зависимость диаметра колодца Ø от диаметра трубы D:

• Ø 1000 мм – до D 600 мм;
• Ø 1250 мм – D 700 мм;
• Ø 1500 мм – от D 800 мм до 1000 мм;
• Ø 2000 мм – D 1200 мм.

Размеры поворотного колодца могут быть увеличены для обеспечения минимального радиуса поворота лотков.

Существует несколько оговорок по размерам смотрового колодца, связанные с глубиной заложения дна сооружения:

• если глубина смотрового колодца 1,2 м и меньше, для трубопроводов не более 150 мм допускается устройство колодца диаметром 700 мм;
• для колодцев глубиной 3 м и более, минимальный размер рабочей камеры составляет не менее 1500 мм.

Неглубокие смотровые колодцы, обслуживание и осмотр которых может производиться с поверхности, называются инспекционными. Колодезные сооружения, требующие погружения исполнителя на глубину свыше 1 м, относятся к разряду обслуживаемых.

Высота рабочей камеры смотрового колодца измеряется от днища (плиты основания) до верхней грани горловины. Зависит она от глубины заложения дренажной системы и от ее назначения: отвод грунтовой воды от фундамента или осушение частной площадки.

Горловина колодца обеспечивает доступ человека и оборудования внутрь рабочей камеры, наиболее подходящий для этого диаметр равен 700 мм. Для спуска в рабочую камеру смотровой колодец оборудуется скобами или лестницей.

При устройстве лотков для дренажных труб высоту полки лотка определяют по наибольшему диаметру трубы. Верхние линии полок лотка должны быть вровень с верхом трубы.

Смотровые колодцы для напорных сетей

Напорные трубопроводы не нуждаются в соблюдении уклонов. Кроме стандартных функций смотровые колодцы напорных сетей формируют рациональные места для установки, регулировки и техобслуживания оборудования.

Устраивают их в местах установки:

• запорной аппаратуры;
• насосных станций;
• в местах присоединения к магистралям.

Размер рабочей камеры зависит от монтируемого оборудования. Глубина заложения должна быть на 0,5 м глубже проникновения нулевой температуры. Если это невозможно, следует предусмотреть утепление колодезного ствола до указанной глубины.

Расстояние от стенок рабочей камеры до трубопровода должно быть не менее:

• 0,3 м для труб Ø 400 мм и менее;
• 0,5 м для труб от Ø 500 до 600 мм;
• 0,7 м для труб Ø 700 мм и более.

Высота рабочей камеры должна быть не менее 1,5 м. Для спуска колодец оборудуется железными скобами или лестницей.

Типы дренажных смотровых колодцев

Смотровые колодцы, предназначенные для безнапорной дренажной системы, делят на следующие типы:

• линейные;
• поворотные;
• узловые с одним или двумя узлами присоединения.

Стандартные конструкции смотровых железобетонных колодцев заводской готовности разработаны согласно серии 3.003.1-1/87 «Сборные железобетонные цельноформованные колодцы для подземных трубопроводов».

Линейные колодцы устраивают на прямолинейных участках трубопровода, имеют две трубы: подающую и отводящую.

Поворотные колодцы характеризуются допустимым углом поворота трубопровода, который зависит от диаметра трубы и размера рабочей камеры.

Узловые колодцы строят с таким расчетом, чтобы подсоединяемые трубопроводы имели острый угол с магистральным трубопроводом по ходу движения жидкости.

Какому материалу отдать предпочтение

Смотровые колодцы могут быть промышленного или самостоятельного изготовления. Как правило, проект колодца согласовывается с эксплуатирующей организацией.

Промышленность предлагает различные варианты готовых смотровых дренажных колодцев выполненных из: бетона, полимеров или композитов. Колодцы самостоятельного изготовления дополнительно могут выполняться из кирпича, бута. У каждого материала есть свои плюсы и минусы.

Подавляющее большинство дренажных колодцев изготовлено из армированных бетонных колец.

Применение бетона имеет свои плюсы:

• отличное сопротивление выталкивающей силе воды;
• способность держать большие нагрузки;
• возможность изготовления вручную на месте сооружения;
• невысокая цена.

Армированный бетон имеет плотность примерно в 2,5 раза больше чем вода. Имеет большую массу и высокий коэффициент трения с окружающим грунтом, что хорошо компенсирует выталкивающую силу воды.

Вместе с тем большая масса бетона имеет свои минусы:

• необходимость применения грузоподъемной техники;
• сложность выполнения отверстия для ввода и вывода дренажных труб;
• необходимость обустройства подъездных путей на период проведения монтажных работ;
• невозможность добиться полноценной водонепроницаемости.

Композитные и полимерные смотровые колодцы заводской готовности могут применяться на трубопроводах до 400 мм.

Современное градостроение все чаще использует полимерные дренажные колодца.

Для этого есть ряд причин:

• простота монтажа;
• широкий выбор фасонных частей;
• высокая скорость сооружения;
• герметичность;
• малый вес.

Перевозка полимерных или композитных колодцев осуществляется обычным грузовым транспортом. Для сборки и установки колодца достаточно трех человек.

Однако и у таких колодцев есть минусы:

• высокая цена;
• недостаточная устойчивость;
• изготовление по индивидуальным проектным данным стоит очень дорого.

При приобретении пластикового колодца необходимо обращать внимание на выдерживаемые нагрузки, особенно если колодец монтируется в пределах проезжей части.

Установка различных видов дренажных колодцев

Перед изготовлением ландшафтного дизайна важно побеспокоиться об устройстве системы дренирования. Основной составляющей являются дренажные колодцы . Благодаря им организовываются хорошие условия на придомовой территории. Представленный ниже материал раскроет все вопросы, связанные с этими сооружениями.

Что это такое, как работает устройство?

Колодец для дренажа – это специальная шахта в земле, изготавливаемая из ЖБИ или ПВХ. Он состоит из дна, рабочей зоны, люка и позволяет собирать излишек воды с участка. По трубе внутрь шахты поступает вся влага, и он позволяет производить чистку всей системы.

Особенно необходим дренаж, когда дом располагается в низине, а в местности сравнительно большой уровень осадков или совсем рядом имеется грунтовая вода.

Установка дренажного колодца :

• исключает затопление погреба и подвального помещения;
• снижает давление от грунтовых вод;
• осушает почву на участке.

Схема ревизионной шахты состоит из таких элементов:

• люк. Он не допускает попадание в яму лишнего мусора, а также позволяет обслуживать коллектор;
• горловина – несущая часть сооружения;
• шахта – вертикальный туннель;
• дно – используется для сбора осадков.

Смотровые системы для дренажа необходимы:

• для периодической промывки конструкции;
• наблюдения за работоспособностью труб;
• осуществления планового техобслуживания.

При отсутствии этой коммуникации на придомовой территории будет скапливаться вода. Если даже проложить дрену и не установить смотровой колодец, то вся система будет забиваться, а влага останется в почве.

Разновидности

Из чего и как правильно сделать?

В основном используется два материала для организации этой инженерной системы:

Под дренажник из бетонных колец укладывается подушка, выступающая в роли фильтрации. Она имеет толщину до 500 мм и состоит:

• из песка;
• гравия средней фракции;
• щебня.

Монтаж бетонных колец выполняется строго в вертикальном положении. Сверху коллектор оборудуется люком.

Пластиковые колодцы. Такие изделия отличаются небольшим весом, простой конструкцией и высокой прочностью. По внешнему виду это гофрированная труба, лоток с патрубками, горловина, пластиковая крышка и удлинитель, это что касается сборной конструкции. Есть и монолитная. Она намного прочнее на сжатие.

Расположение и нормы на участке

В начале, необходимо произвести точные расчеты. От дома и других сооружений расстояние не ближе чем 8 м. От днища конструкции до залегания грунтовых вод расстояние не меньше 0,5 м. Эти требования необходимо соблюсти для нормального функционирования.

Важно: если организован дренаж для септика, то расстояние от дна шахты до грунтовых вод не ближе чем один метр. В противном случае будет их загрязнение.

Дренажный сборный колодец должен располагаться в самой нижней точке всего дачного участка. Он сооружается на пересечениях/поворотах трубопровода. Это делается для предотвращения засоров. Конкретных норм нет относительно количества сооружений на территории. Влияет на это площадь участка, особенности грунта и степень залегания подземных вод.

Проект – важные моменты

Проект позволит максимально качественно распределить все важные составные части инженерной системы. На схеме должны быть указаны:

• расстояние между дренажными колодцами ;
• карта прокладки труб;
• расчет уклона и сечения труб;
• глубина и диаметр шахты ;
• уклон и глубина закладки труб.

Обязательно учитывайте следующие факторы:

• уровень залегания подземных/грунтовых вод;
• характер грунта;
• ориентировочный годовой уровень осадков;
• рельеф территории;
• есть ли поблизости какие-либо водоемы.

Важно: согласно СНиП уклон дрены на 1 м/п должен составлять 20 мм в условиях глинистого и 30 мм на 1 м/п в условиях песчаного грунта.

Помните, строить близко к фундаменту тех или иных построек запрещено, это может негативно сказаться на всем строении.

Инструменты и материалы для дренажника из бетонных колец

Устройство требует сбора необходимого строительного инструментария. Исходя из проекта и способа монтажа, можно использовать ЖБИ различных типоразмеров, например:

Большой вес колец требует привлечения подъемной техники для аккуратной их установки и транспорта, чтобы их доставить. Потребуются лопаты для копки траншей и ям, если объем работ большой, то заказывается спецтехника. Чтобы правильно установить ЖБ-кольца, требуется песок, щебень и гравий.

Пошагово: копка и установка своими руками

Монтаж осуществляется двумя способами:

1. Если диаметр кольца позволяет, сразу устанавливаете его в положенном месте. Внутрь него залезает человек и начинает подкапывать. Постепенно вынимается грунт, и оно будет опускаться вниз под своим большим весом. По такой технологии устанавливаются все кольца без привлечения спецтехники.
2. Предварительно копается шахта. Диаметр ямы должен быть на 400 мм шире наружного кольца. Копка может выполняться вручную, если нет возможности подъезда экскаватора к месту работы. Перед установкой колец дно рекомендуется засыпать подушкой из гравия толщиной до 200 мм. Особенно это хорошо, когда почва мягкая. Если коллектор будет накопительным или ревизионным, то нижнее кольцо должно иметь герметичное дно. Сделать его можно самостоятельно.

Независимо от способа установки, стыковка колец осуществляется при помощи цементно-песчаной смеси. После ее высыхания внутреннюю часть сооружения рекомендуется обработать гидроизоляционным битумно-полимерным составом.

На следующем этапе происходит копка траншей для прокладки трубопровода.

В нужных местах перфоратором пробивается дырка в кольце. В отверстие выводится труба, после чего это место обязательно замазывается цементно-песчаным раствором и битумно-полимерной гидроизоляцией.

После окончания установки с наружной стороны кольца все пустое пространство заполняется щебнем. После подсыпки камней слоем до 0,5 м остальное засыпается глиной.

Если будет крышка из ЖБ, то она просто устанавливается сверху сооружения, и в ней монтируется люк.

Инструменты и материалы для смотрового коллектора

Инспекционные колодцы производятся из следующих элементов:

• дно – это полностью герметичное основание;
• рабочая часть (широкое кольцо или прямоугольная/квадратная форма, размер должен позволять человеку залезать внутрь);
• люк;
• лестница (в зависимости от глубины).

Пластиковый смотровой колодец в своей комплектации уже может иметь люк и лестницу. Что касается инструментов, то необходимо оборудование для копки котлована.

Пошагово: копка и установка

Вся работа состоит из нескольких последовательных этапов:

1. Сначала роется котлован. Его размер должен быть больше самой емкости на 0, 5 м с каждой стороны.
2. Грунт на стенках ямы обязательно уплотняется. Если почва неустойчива, то сооружается опалубка. Позднее с использованием ее можно залить бетонный кожух.
3. На утрамбованное и выровненное дно насыпается подушка из песка и щебня. Каждый слой уплотняется. Что касается песка, то лучше использовать речной.
4. После опускается лоток, имеющий выходы для труб. Гораздо проще будет работать, если у вас пластиковая емкость. В этом случае аренды спецтехники не нужно.
5. Осуществляется подключение трубопровода. Все стыки уплотняются, герметизируются и утепляются.
6. Должен иметь вентиляцию, чтобы исключить скачки давления.
7. После полной установки пустое пространство между емкостью и ямой засыпается щебнем и песком. Обязательно трамбуется.
8. По прошествии нескольких дней еще раз уплотните и подсыпьте песка со щебнем.
9. Монтаж люка. Если у вас пластиковая емкость, то он идет в комплекте, если бетонный, то изготавливается по размеру.
10. Спустя три дня сооружение готово к эксплуатации.

Инструменты и материалы для пластикового

Комплектация КДН будет зависеть от цели его использования:

• приобретается емкость диаметром около 2 м (это позволит человеку спускаться вниз для техобслуживания);
• уплотнители из резины;
• пластиковое герметичное дно;
• люк из пластика.

Полезно знать: при покупке сборной конструкции можно сэкономить по сравнению с тем случаем, когда приобретается емкость, полностью укомплектованная.

Пошагово: копка и установка пластикового

Весь процесс расписан пошагово:

1. Труба нужного диаметра отрезается согласно глубине. Это обязательно учитывалось, когда выполнялся расчет всей системы.
2. Далее выкапывается яма. Ее размер со всех сторон должен быть большим на 0,5 м. Это обеспечит комфортную работу.
3. Снизу трубы необходимо отмерить 0,5 м и сделать технологические отверстия для подсоединения трубопровода. Чтобы была полная герметичность, эти проемы оснащаются уплотнительной резиновой прокладкой.
4. Дно обязательно засыпается подушкой из смеси песка и щебня и заливается бетонной стяжкой.
5. Перед установкой трубы к ее нижней части герметично присоединяется дно. В качестве гидроизолирующего материала используется герметик или битум.
6. Когда стяжка на дне котлована высохла, опускается емкость.
7. К ней подключаются трубы. Все соединения должны быть герметичны.
8. Пространство между стенками земли и емкости засыпается смесью из гравия и песка. Все тщательно трамбуется.
9. На завершающем этапе происходит установка люка.

Обустройство и эксплуатация

Правильно установить ревизионные системы для дачи или частного дома – это одно, совсем другое – поддерживать их в рабочем состоянии продолжительный срок. Если спустя некоторое время не производить обслуживание, то вся система дренажа не будет эффективной. Чтобы не довести до этого, рекомендуется проводить профилактические работы:

1. Проверять места соединения слива с канавой и дренажные стоки. Здесь может скапливаться очень много мусора. Загрязнения могут быть самыми разными: ил, листва, частицы почвы и прочее. Поэтому шахты должны быть обеспечены лестницами для необходимой их прочистки.
2. Особое внимание уделяется в зимнее время. Уровень грунтовых вод в этот период становится ниже. Поэтому в трубах и коллекторе будет отсутствовать вода. В этом случае на зиму систему не следует консервировать, так как изначально трубы помещались на глубину ниже уровня промерзания грунта. Более того, присутствие щебня и песка создает стойкий к деформации слой.
3. Если необходима промывка, то она выполняется напором воды.
4. Один раз в 15 лет выполняется глобальная прочистка и промывка всей дренажной системы.
5. Проверяется исправность насосного оборудования.
6. Надо убедиться, что люки надежно перекрывают емкость от попадания внутрь нее мусора извне.

Заключение

Мы рассмотрели все тонкости того, что такое дренажный коллектор, для чего он нужен и как его сделать. Также мы предоставили несколько пошаговых инструкций, которые помогут вам со всеми работами справиться своими руками. Надеемся, что этот материал помог вам разобраться во всех нюансах и процессах. Рекомендуем просмотр подготовленного видеоматериала в конце этой статьи.

Копка колодца и опускание колец в шахту

Пластиковые поворотные и проходные