Стояк канализации: устройство, назначение, материалы изготовления и правила монтажа

Монтаж стояков канализации

Прокладка канализационных стояков – очень ответственная и важная часть работ по монтажу канализационной сети. В строгом соответствии с проектом определяют линию их расположения вдоль оштукатуренных стен или в штробах, проверяется правильность уклонов трубопроводов. Сделайте пробную сборку стояка, сделайте на стене отметки, отображающие места расположения раструбов, установите дюбели в стене, проверьте по отвесу положение закрепленных хомутов. При установке и последующем закреплении стояка при помощи хомутов, постоянно проверяется вертикальность его положения с помощью уровня или отвеса.

Запрещается прокладывать канализационные сети
– под потолком,
– в полу,
– в межкомнатных стенах,
– в жилых помещениях и кухнях,
– внутри электрических щитов,
– в трансформаторных,
– в вентиляционных камерах.

Стояки прокладываются открытым способом вдоль угла санузла или скрытым – в шахте за унитазом. Для удобства заделки раструбов стояк нужно устанавливать на расстоянии не менее 20 мм от стены, т.е. его ось должна находиться на расстоянии, равном сумме его радиуса плюс 20 мм. Полипропиленовые канализационные трубы можно скрыть в бетонной толще стен и перекрытий, предварительно защитив зазоры между раструбами и муфтами от попадания раствора бетона при помощи скотча или плотной бумаги.

Чтобы уменьшить шум канализационной системы, сначала обмотать трубопровод и фасонные детали либо минеральным и стеклянным волокном, либо гофрированным картоном, затем шахту и имеющиеся в стене пазы нужно покрыть двухсантиметровым слоем штукатурки. На уровне ревизии, расположенных на стояке, сделайте люк размером 30х40 см. Отверстие в перекрытии, где проходит стояк, необходимо заделать цементом, причем его слой должен быть на 8-10 см выше пола или достигать уровня первого горизонтального отвода, укрывая трубу 2-3-х сантиметровым “одеялом”.

В целях предотвращения распространения возможного пожара по пластиковым канализационным трубам устанавливаются специальные манжеты или преграды, изготовленные из прочного материала, имеющего вспучивающиеся компоненты. Механизм их действия заключается в тепловом расширении этих элементов, вследствие которого преграждается путь распространения огня как внутри, так и снаружи пластмассовых трубопроводов.

Стояки необходимо устанавливать строго вертикально, контролируя уровнем или отвесом. Допустимое отклонение – не более 2 мм на 2 м стояка. Монтаж узлов стояка начинают от самой нижней точки (подвала или 1-го этажа). Закрепив их к стене, подсоединяют прямолинейные участки труб, производят заделку раструбов, которые должны быть направлены вверх. Далее монтируются ревизии, которые следует располагать на высоте около 1 м от пола. При этом ревизия должна устанавливаться выше уровня подсоединения отвода от сантехнического оборудования на 15 см. Это дает возможность прочищать стояк в случае возникновения засора.

Крепление стояков к стене производится под раструбом с шагом не менее 4 м. Таким образом, на каждом этаже производится одно крепление. Диаметр канализационного стояка, одинаковый по всей высоте, подбирается в зависимости от планируемого расхода сточных вод и угла, под которым подсоединяются к нему отводы от каждого этажа.

Вентиляция бытовой канализационной системы осуществляется через стояки. Их вытяжная часть выводится на крышу. В зависимости от вида крыши её высота должна быть:
– 300 мм от плоской неэксплуатируемой кровли;
– 500 мм над скатной кровлей:
– 3000 мм над эксплуатируемой крышей;
– 100 мм – от верхнего края вентиляционной шахты.

В малоэтажных домах, где расход сточных вод небольшой, стояки обычно выводят в хорошо вентилируемое и не используемое в бытовых нуждах чердачное помещение. Это связано с тем, что в сильные морозы выведенные наружу трубы могут покрыться льдом от конденсируемой на них влаги; это нарушит вентиляцию стояков или даже может разорвать трубопровод.

Воздухообмен в трубопроводе происходит путем вытеснения грязного воздуха из стояков в атмосферу и поступления чистого через смотровые колодцы, которые закрываются неплотно. Поэтому необходимо располагать вытяжку из стояков на расстоянии по горизонтали более 4 м от окон и балконов квартир верхних этажей. Ни в коем случае нельзя допускать ввод канализационных вытяжек в систему вентиляции и дымоходов.

Вытяжная часть стояка канализационной сети должна иметь такой же диаметр, как и сточная его часть. При устройстве современной канализационной сети вместо вентиляционной части используют систему спускных клапанов. Иногда возможно, не выводя вентиляционный участок над крышей, устроить невентилируемый стояк. Для этого устанавливают прочистку с подведенными к ней трубами большего диаметра на уровне самых верхних сантехнических приборов. Этот метод требует дополнительных расчетов, но зато позволяет в дальнейшем проводить новые планировочные работы. Однако и при такой методике рекомендуется делать один стояк вентилируемым.

При строительстве дома и закладке в нем стояков водопровода и канализации, их располагают в одной шахте. При этом сначала устанавливают канализационный стояк в углу, затем рядом прокладывается водопроводный. Если стояк канализационной системы проходит через подсобные помещения (гараж, котельная и т.п.), то его следует огородить во избежание механических повреждений трубы.

Монтаж канализации: основные этапы работ, инструменты

Монтаж канализации, будь она централизованной или местной, предусматривает прокладку труб. Централизованная система обычно обустраивается в многоквартирных домах, в редких случаях в деревенских постройках и дачных кооперативах. В таком случае система подсоединяется к общему стояку. Если такой возможности нет, то придётся обустраивать автономную канализацию.

Стояки местной канализации собираются для функционирования совместно с выгребными ямами и септиками. Такие элементы должны быть удалены от дома на 10 м и больше, а к водоемам их не следует приближать больше чем на 30 м.

Схема внутренней канализации

Монтаж канализации осуществляется после составления схемы. Канализационные стояки будут приводиться в движение под действием силы тяжести. Путь стоков из одной точки в другую будет возможен только в том случае, если последняя будет располагаться на более низком уровне.

В зависимости от ориентации в пространстве, канализационные трубы могут прокладываться вертикально или практически горизонтально. В первом случае речь идет о стояках. К ним подводятся трубы внутренней системы. Эта часть является коллектором. Стояк в квартире – это часть общей канализации.

В загородном доме тоже должен быть стояк, если вы хотите, чтобы канализация работала исправно. Диаметр этой части должен составить 5 см или больше. В тех местах, где установлен унитаз, упомянутый параметр увеличивается до 10 см. Через крышу стояк выводится наружу с целью вентиляции. Верхняя часть трубы имеет отверстие и располагается до ближайшего окна в 4 м или больше.

Остальные трубы при монтаже канализации располагаются почти горизонтально. При этом важно соблюсти небольшой уклон. Угол подбирается с учетом диаметра трубы. Если этот параметр не превышает 5 см, то уклон должен составить 3 % на 1 м. При увеличении диаметра уклон становится равен 2 %. Если данные параметры не будут соблюдены, то естественный сток нарушится, а в трубах будут застаиваться отходы жизнедеятельности. При более внушительном уклоне со стоком проблем не возникнет, но сантехнические приборы должны быть подняты высоко над уровнем пола.

Монтаж канализации в городской квартире осуществляется тремя магистралями, идущими от стояка. Это позволяет осуществить соединение с группой сантехнических приборов. Первая магистраль будет самой короткой, она обычно ведёт в уборную. К ней подсоединяются:

Вторая ветвь будет идти на кухню, к ней подсоединяется посудомоечная и стиральная машины, а также мойка. Третья магистраль идет в ванную. Она соединяется с душевой, раковиной и ванной. Установка труб в загородном доме позволяет получить большую свободу с точки зрения расстановки санитарных приборов, ведь в данном случае возможна установка необходимого количества стояков.

От внутренних магистралей будут идти ответвления, которые еще называются раструбами. Они необходимы для подключения приборов. Каждое ответвление завершается гидрозатвором. Сифон или гидрозатвор – это обязательный узел подключения сантехнического прибора. Он необходим для образования водяной пробки, которая исключает попадание внутрь помещений неприятных запахов. Гидрозатвора может и не быть, если к системе подключаются электроприборы с обратными клапанами.

Подготовка инструментов

Монтаж систем канализации начинается с подготовки инструментов и материалов, среди них:

Обратный и воздушный фильтры могут быть не предусмотрены проектом. А вот углошлифовальная машина со специальным диском обязательно понадобится. Что касается труб для монтажа систем канализации, необходимо приобрести изделия с разным диаметром. Например, 50 мм следует купить для отвода стоков от бытовых и сантехнических приборов. От биде и унитазов отводятся 110-мм трубы. Для стояка понадобится тот же диаметр.

Все отводные трубы устанавливаются с уклоном. Если диаметр равен 50 мм, то минимальный уклон достигает 0,025, нормальное значение равно 0,035. С увеличением диаметра до 110 мм минимальный и нормальный уклоны равны 0,012 и 0,02 соответственно.

Основные этапы работ при прокладке внутренней канализации

Монтаж внутренней канализации осуществляется по определенному алгоритму. На первом его этапе устанавливаются горизонтальные и вертикальные трубы в подвальном помещении. Они будут выходить из фундамента под полом и идти от выпускной трубы, направляясь к очистным сооружениям.

После разводки устанавливаются стояки в подвале, а затем горизонтальные отводные линии в здании. Для внутренней системы используются серые пластиковые трубы с диаметром в пределах от 40 до 110 мм. В качестве промежуточного значения выступают 50 мм.

Прокладка труб внутренней канализации

Монтаж труб канализации не должен сопровождаться наличием прямых углов в соединениях и поворотах, ведь такое расположение колен будет способствовать образованию засоров. Для разворота трубы на прямой угол следует установить два поворота, каждый из которых будет равен 45 °.

Если вы планируете осуществить монтаж пластиковой канализации, то для соединения необходимо использовать муфты и раструбы. Последний способ является наиболее простым. При этом расширение на конце трубы соединяется с другой трубой. В раструбные пазы для герметизации вставляется резиновое кольцо. Для большего уплотнения соединение обрабатывается герметиком.

Муфтовые соединения выполняются по аналогии. Для удобства и возможности ремонта отрезка трубы используются сгоны. Монтаж канализации в доме осуществляется раструбными соединениями. На одном конце трубы располагается срез с фаской. Другой отрезок трубы должен иметь муфту с уплотнительным кольцом. Изделие вставляется в соединяющую муфту, а затем труба вынимается на 1,5 см. Это позволяет получить демпферный зазор.

По той причине, что пластиковые трубы характеризуются большим коэффициентом теплового расширения, длина конца изделия, которое вставляется в муфту, может увеличиваться до нескольких миллиметров. Если зазор будет отсутствовать, то трубы окажутся перекошены. При подсоединении стиральных и посудомоечных машин используется гибкая сантехническая подводка.

Монтаж водопровода

Монтаж водопровода и канализации обязательно предусматривает проектирование. При этом важно выбрать вариант исполнения. Подключение магистрали к сантехническим устройствам может выполняться закрытым или открытым способом. Первый вариант более сложный, он предусматривает профессиональное исполнение и точный расчёт.

Все трубы, которые будут убираться в стену, не должны иметь стыков, их выполняют из единого куска. Места соединений должны быть доступны для профилактики и осмотра. Более простым вариантом является открытая разводка. Она предусматривает прокладку труб в вертикальных плоскостях по углам, а в горизонтальных – по уровню пола. Такой подход позволяет сделать разводку менее заметной. Открытая система отличается простотой монтажа и легкостью в ремонте и обслуживании.

Последовательная или тройниковая система предусматривает подведение трубопровода к точкам водопотребления от основной магистрали. От стояка с запорным устройством отходят две трубы, одна из них с холодной, другая – с горячей водой. От них с помощью тройников отводятся трубы водопотребления.

Особенности прокладки водопровода с использованием параллельной схемы

Параллельная разводка может предусматривать наличие коллектора. Это единственный ввод и несколько выводов, количество которых будет зависеть от числа точек водопотребления. Каждый водозабор подключается к своему выводу. Достоинства системы очевидны и выражены в том, что для обслуживания и ремонта всю систему отключать нет необходимости.

Все приборы управления собираются в одном месте – коллекторном шкафу. На выходы могут быть поставлены приборы учета или регуляторы давления для заданного напора воды. Недостатком является большое количество разводов и более высокая стоимость системы.

Подсоединение унитаза с помощью гофрированной трубы

Если подключение унитаза к канализации осуществляется с помощью гофрированной трубы, то ее необходимо вставить в канализационную трубу. Место стыковки обрабатывается силиконом. Унитаз подключается к второй части гофры. Надежность соединения следует проверить, набрав в бачок воду или налив ведро воды в унитаз. При этом важно проследить, нет ли протечек.

На следующем этапе подключения унитаза к канализации необходимо наметить места для сверления, чтобы осуществить крепление прибора дюбелями к полу. Унитаз отставляется в сторону, а в намеченных местах просверливаются отверстия, куда можно будет вставить дюбели. Унитаз располагается на своём месте, к нему подсоединяется гофрированная труба, обработанная изнутри герметиком.

Проверка герметичности и крепление прибора

Подключение унитаза сопровождается проверкой надежности соединения. Если протечек не было обнаружено, а вода проходит нормально, то все крепежные винты можно зафиксировать. После установки унитаза следует проверить его устойчивость. Если было замечено качание прибора, то необходимо провести его монтаж и выполнить под устройством стяжку из цементного раствора. Подключение следует завершить герметизацией места стыковки с напольным покрытием с помощью силикона или герметика.

Цена монтажа системы канализации

Цена на монтаж канализации обычно указывается в рублях за погонный метр. Прокладка трубы диаметром 50 мм обойдется в 150 руб. С увеличением диаметра до 100 мм стоимость повышается и становится равна 300 руб. за погонный метр.

Стоимость подключения приборов

Установка и подключение умывальника стоит 1750 руб. Писсуар и унитаз можно монтировать и установить за 1750 и 2100 руб. соответственно. Если вы приобрели унитаз с инсталляцией, то его монтаж обойдётся дороже – в 3200 руб. Смеситель можно будет монтировать за 1000 руб.

Читайте также:  Монтаж ливневой канализации в частном доме: требования, этапы установки и цена работ

В заключение

Внутренняя канализация – это совокупность фасонных частей и труб, которые используются для отвода сточных вод от сантехнических приборов. Устройства снабжены сифонами для недопущения проникновения запаха внутрь. Центральным отводящим каналом системы является стояк. Он может быть один на весь дом.

Однако если здание слишком большое или санузлы находятся на значительном удалении друг от друга, то стояков может быть два или больше. Они представляют собой вертикальные трубы, начинающиеся в подвале и заканчивающиеся на кровле. Верхняя часть стояка должна возвышаться над крышей на 0,5 м или больше.

Устройство канализации в загородном доме: схемы обустройства + инструкция по монтажу

Времена, когда в частном доме не было элементарных удобств, давно прошли. Дачный участок и загородный коттедж должны радовать своих собственников комфортом. Продуманное устройство канализации в загородном доме – задача, которую при грамотном подходе способен воплотить любой, даже начинающий мастер.

Прежде чем приступить к разработке проекта, необходимо ознакомиться с возможными вариантами организации автономной системы, выбрать тип очистного сооружения, изучить тонкости монтажа внутренних и внешних канализационных сетей. Ответы на все обозначенные вопросы подробно изложены в статье.

Общие принципы проектирования

В идеале система стоков должна закладываться еще на этапе проектирования постройки. Но обустройство санузла, способного обеспечить городской уровень комфорта, можно вполне организовать и в старом здании.

Отлично, если есть возможность подключить коммуникации к централизованной поселковой или городской магистрали. За неимением таковой решать задачу придется путем создания автономной канализации.

Устройство автономной канализации включает две взаимозависимые части системы:

  1. Внутридомовая система. Ее составляющими компонентами выступают водоприемники и трубопроводы. Если это двух- или трехэтажный дом – то система включает вертикальный стояк с подключенными к нему посредством фасонных частей горизонтально проложенными трубами, которые подведены к сантехническим приборам.
  2. Наружная система. Представлена горизонтально проложенным под определенным уклоном трубопроводом. Он принимает стоки из внутридомовых труб и отводит их к автономному очистному сооружению либо к централизованной магистрали.

При обустройстве канализации в строящемся доме монтаж санузлов и кухни стоит проектировать в одной части здания, размещая их ближе к стене, где канализация выходит на улицу.

Существует два способа отведения сточных вод из системы: безнапорный и напорный. Первый вариант является более простым в исполнении. Но в этом случае необходимо правильно произвести расчет угла создания наклонной плоскости труб.

Если в доме предполагается разместить несколько санузлов, смонтировав сложную канализационную систему, для обеспечения бесперебойности работы потребуется задействовать мощный канализационный насос. Установка этого агрегата будет актуальна и в том случае, если участок не имеет никакого уклона.

Основные моменты, которые стоит учитывать при планировании наружной канализации:

  1. Ландшафт участка. Для обеспечения беспрепятственного стока отработанной жидкости выгребная яма или септик должны располагаться в нижней точке участка.
  2. Тип грунта и уровень залегания подземных вод. От этого параметра зависит выбор типа очистной конструкции и глубина заложения наружного трубопровода.
  3. Площадь и расположение участка. Необходимо обеспечить возможность доступа для проведения ремонтных мероприятий и подъезда ассенизаторской техники.

При проектировании внутренней канализации следует учитывать, что горизонтальные трубы от приборов к стояку должны проходить под уклоном.

В среднем протяженность трубопровода от слива до вертикального стояка составляет порядка 3 м. По нормам, самый дальний сантехнический прибор может быть удален от стояка на 5 м. Расстояние точки подключения от унитаза до стояка – 1 м.

С сооружением внутренней канализации можно справиться собственными руками:

Варианты исполнения очистных сооружений

При обустройстве автономной канализации, когда нет возможности подключиться к централизованной магистрали, можно один из трех видов сооружений:

  1. Выгребная яма – самый бюджетный и простой в исполнении вариант. Реализовать его можно путем создания котлована, дно и стенки которого выложены бетонными кольцами, камнем или строительным кирпичом. Единственный «минус» конструкции – необходимость регулярного откачивания содержимого ассенизаторской техникой.
  2. Септик – более эффективное сооружение, с помощью которого можно не только собирать, но очищать стоки механическим и биологическим способом, сделав их пригодными для технических целей.
  3. Автономная станция – самый лучший вариант, обеспечивающий максимально высокую степень очистки биологическим способом, благодаря которому воду можно использовать вторично для технических нужд. За счет принудительной подачи воздуха живущие внутри резервуара аэробные бактерии быстро и эффективно разлагают органику.

Обычная выгребная яма не соответствует экологическим требованиям, поскольку создает риск попадания стоков в грунт. Потому этот вариант выбирают только для небольших дачных домиков, предназначенных для сезонного проживания.

Для домов круглогодичного проживания лучше устанавливать многокамерный септик либо же локальную станцию биологической очистки.

Можно подобрать септик, либо же соорудить собственными силами. Он бывает одно-, двух- и трехкамерного исполнения.

Изначально очистка жидкости внутри стенок происходит за счет расслоения и выпадения осадка. Затем разрушение присутствующих в ней твердых примесей осуществляется благодаря жизнедеятельности аэробных бактерий.

Задача хозяина – по мере накопления удалять осевший на стенках колодца ил.

Самый простой вариант – приобрести готовое изделие, выполненное из сверхпрочного полимера. Самостоятельно сделать септик можно путем заливки опалубки бетоном либо же посредством возведения кирпичной или каменной кладки.

Хотите упростить себе задачу? Используйте 3-4 бетонных кольца, стоимость которых на рынке не высока.

Объем септика высчитывают, исходя из того, что на одного домочадца в сутки приходится 200 л стоков. Вместительность очистного сооружения должна быть не менее суммарного трехсуточного объема стоков.

Важный момент! Использование фильтрационного колодца возможно лишь при условии, что на участке невысокий уровень грунтовых вод.

На глинистых грунтах и при высоком УГВ лучше разместить биофильтр или установить надземную фильтрующую кассету.

Основные этапы монтажа внутренней канализации

Чтобы грамотно рассчитать необходимое количество материалов и предупредить ошибки при монтаже, следует заказать проект.

Уверены, что сможете выполнить расчеты самостоятельно с учетом требований строительных норм и желаете при этом сэкономить статью расходов? Тогда ограничьтесь составлением схемы устройства канализации.

Спроектировать систему можно в компьютерной программе, либо же выполнив все расчеты и чертежи вручную.

Выбор необходимых материалов

При обустройстве как наружной, так и внутренней канализации чаще всего задействуют поливинилхлоридные или полипропиленовые трубы.

Диаметр сточных труб внутренней канализации должен быть больше размера устанавливаемых сливных патрубков.

Сечение труб, используемых для возведения стояка, при условии, что к нему будет подсоединяться унитаз, должен составлять 100 мм. Размер фановой трубы аналогичен диаметру стояка. Подводка к стояку производится трубами D 50 мм.

Для устройства наружных коммуникаций удобно использовать гофру. Она обеспечивает надежность системы при сезонных подвижках земли, но за счет наличия ребер жесткости гофра не подвержена деформации.

Помимо труб для обустройства канализации потребуются также:

  • колена различной конфигурации для формирования углов;
  • тройные и четверные фитинги для разветвления системы;
  • переходные муфты для состыковки элементов разного диаметра;
  • ревизионные люки для возможности очистки системы на разных участках;
  • комплекты резиновых уплотнителей.

Для урезания труб по размерам и создания фасок на их концах потребуется «подрезная» пила для пластика и острый нож. Для обработки мест стыков заранее подготовьте герметик.

Установка вертикальных стояков

Монтаж внутренней канализации начинают с установки вертикальных стояков. Их прокладывают от цоколя до крыши, проводя через межэтажные перекрытия. К установленному стояку через косые тройники присоединяют подводные трубы.

Стояк с подключенными к нему горизонтальными трубами опускают на уровень цоколя или подвала. Там к нему присоединяют наружные трубы, заведенные в здание через отверстие в фундаменте.

Чтобы минимизировать повреждение трубы под действием давления стенками постройки, в месте ее закладки устанавливают металлическую или бетонную гильзу.

Она должна проходить сквозь основание постройки, выступая по обеим сторонам на 15 см. Диаметр гильзы должен превышать размер наружной канализационной трубы.

Утеплитель закладывают и в полость гильзы, заполняя пустоты, образованные после закладки отводящей трубы. Он снизит вероятность промерзания и предупредит расшатывание трубы внутри гильзы.

На завершающем этапе после подключения поэтажно проложенных труб для создания шумо- и гидроизоляционной прослойки стояки закрывают экраном из влагоустойчивого гипсокартона и оборачивают отрезами рулонных материалов.

Монтаж и подключение сантехники

Первым делом подключают унитазы, после чего – все остальные приборы. Чтобы свести на нет вероятность попадания отработанной жидкости в сливы сантехнических приборов, их лучше подключать выше точки унитаза. На один отвод допускается несколько сантехнических приборов.

При прокладке трубопровода, если возникает необходимость повернуть трубу на 90°, чтобы снизить давление в системе и предотвратить образование засоров, соединение необходимо выполнять максимально плавным. Для этой цели устанавливают 3 колена, каждое углом в 30° либо же 2 колена с углом в 45°.

В случае, если нет возможности создать «мягкие углы», после резкого изгиба рекомендуется разместить тройник, оборудованный крышкой. Через него вы сможете прочищать возможные засоры.

Трубы меньшего диаметра состыковывают с элементами большего размера посредством переходников.

Каждый сантехнический прибор присоединяют к канализационному трубопроводу через U-образный сифон, основное предназначение которого – формировать гидрозатвор. Он будет выступать барьером, который препятствует распространению зловонных запахов из канализации в помещение.

Обустройство канализационной вентиляции

Водные массы, резко слитые из того же бачка унитаза, по мере передвижения по трубе формируют за собой область разряженного пространства.

Если не обеспечить принудительное поступление воздуха в систему, то вслед за потоками начинает «уходить» вода из сифонов. Как следствие, появляются малоприятные запахи. Решить проблему можно лишь путем сооружения вентиляции.

Для обустройства вентиляции можно также в верхней точке стояка смонтировать аэрационный клапан. Он будет обеспечивать доступ воздушных потоков, препятствуя тем самым разряжению воздуха в трубе.

Прокладка наружной канализации

Обустройство наружной канализации также делится на два основных этапа: строительство очистной конструкции и прокладка трубопровода. При выполнении каждого из них следует учитывать ряд моментов.

Фото-пример сооружения канализационной системы

Для того чтобы получить наглядное представление о процессе сооружения наружной части автономной канализации, мы предлагаем вам ознакомиться с представленными на фото этапами работ:

Подготовительные работы успешно завершены, теперь приступаем к непосредственной сборке системы, к установке и подключению очистной станции, а также к обустройству участка:

Возведение очистной конструкции

Первым делом выкапывают котлован под установку септика. Минимальное расстояние между жилым зданием и очистной конструкцией – 5 м, максимальное – 20 м. Самый оптимальный вариант – 10 м.

Определившись с местом размещения септика, выкапывают котлован глубиной в 2,5-3 м. Его размеры зависят от габаритов сооружения.

Размеры септика зависят от того, сколько домочадцев обитает в коттедже и как часто они пользуются сантехникой. Так, при строительстве септика из бетонных колец для компании из 4-х человек вполне достаточно установки конструкции из трех колец размером 1*1,5 м.

Если канализация проводится на даче, где семья собирается время от времени, хватит и 2-х колец D 1000 мм.

Дно ямы выравнивают и выстилают песчаной «подушкой», делая ее толщиной 150-200 мм.

Через 4-5 дней, когда бетон приобретет желаемую прочность, возводят стенки септика, устанавливая друг на друга бетонные кольца или выкладывая рядами кирпичи. При монтаже готовой емкости важно обеспечить ее надежную фиксацию, прикрепив к бетонному полу с помощью тросов.

Важный момент! От краев котлована до стенок резервуара должно оставаться расстояние в 100-150 мм. После возведения сооружения пустоты необходимо будет засыпать глиной, перемешанной с битым кирпичом.

Из септика выводят вентиляционный патрубок. Согласно нормам, его верхний конец должен возвышаться над поверхностью земли на высоте в 80-100 см. Для защиты от попадания в вентиляцию осадков и мелкого мусора верхний конец вертикального отвода оборудуют «грибочком».

Сверху на септик «водружают» бетонную крышку, оснащенную отверстием для люка.

Технология монтажа фильтрующего колодца мало чем отличается от устройства септика. Для того, чтобы очищенные стоки беспрепятственно впитывались в почву естественным путем, стенки колодца могут состоять из бетонных колец с перфорацией либо же выстроены посредством кирпичной кладки.

Для создания дренажной «подушки» дно покрывают метровым слоем гравия или щебня.

Прокладка трубопровода к септику

К месту расположения очистной конструкции прокапывают канаву под укладку подводящей трубы. Сделать это можно вручную либо же арендовав спецтехнику.

Работу по прокладке наружного трубопровода выполняют в такой последовательности:

  1. Выкапывают траншею. Ее глубина должна быть ниже уровня промерзания почвы. При определении ширины канавы важно учитывать, что отводящую трубу нужно будет дополнительно утеплять.
  2. Обустраивают “подушку”. Дно траншеи утрамбовывают и выстилают песчаным слоем, делая уклон в 2-3% в сторону очистного сооружения. Так для трубы протяженностью в 10 метров уклон между верхней и нижней точкой будет составлять 20-30 см.
  3. Укладывают трубы, располагая раструбами вниз. При сборке в единую конструкцию элементы соединяют с помощью специального клея. Для большей надежности состав наносят на концы обеих состыковываемых элементов.
  4. Монтируют ревизионные люки в точке присоединения к дому и на поворотах трубопровода.
  5. Стыкуют элементы канализации. Трубу подводят к проделанному отверстию в стенке септика. Место состыковки с наружной стороны замазывается цементным раствором.

Если в вашем регионе уровень промерзания грунта достигает порядка 2 метров и заглубление наружного трубопровода на такую отметку не представляется целесообразным, его необходимо тщательно утеплить.

Отличным решением в этом случае станет вариант, когда пластиковую трубу размещают внутри чугунной, а прослойкой между ними выступает утеплитель. Некоторые хозяева для этой цели используют греющий электрический шнур.

Читайте также:  Выгребная яма и расщепление жира в ней

Чтобы уберечь внутридомовую канализацию от попадания нечистот из с улицы, а также от проникновения грызунов в дом через трубы, на выходе трубопровода из дома рекомендуется разместить обратный клапан.

При прокладке наружного трубопровода следует избегать сложных поворотов и прямых углов. В точках поворота трубы лучше оборудовать ревизионными люками.

Когда все трубы уложены и подсоединены, чтобы проверить правильность работы системы и герметичность конструкции, остается только выполнить первый пуск воды.

Выводы и полезное видео по теме

Быстрее справиться с установкой септика, трубопровода и сантехнических устройств помогут полезные видеоролики.

Устройство внутридомовой системы:

Как правильно прокладывать трубопровод:

Вариант обустройства септика:

Грамотно выполнив проектирование, вы обеспечите бесперебойную работу автономной системы и создадите комфорт в загородном доме. А правильно осуществив монтаж, вы обезопасите себя от дополнительных хлопот на обслуживание системы и проведение ремонтных работ.

У вас есть личный опыт проектирования и обустройства канализации в загородном дома? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

Монтаж канализационных труб – делаем все своими руками

Монтаж канализационных труб своими руками – не такой уж и сложный процесс, если знать, каким образом и в какой последовательности выполнять необходимые монтажные работы.

1 Установка канализационных труб своими руками – вертикальная часть системы

Канализационная сеть внутри жилого дома предназначена для отвода от бытовой техники (посудомоечные, стиральные, сушильные агрегаты) и санитарно-технических устройств сточных вод, которые доставляются к очистным локальным либо центральным сетям. Такая внутридомовая система сооружается в соответствии с Санитарными нормами и правилами 1985 года 2.04.01 по заранее разработанному проекту. В нем учитывается то, каким образом располагается бытовая и санитарная техника в жилых помещениях.

Специалисты условно подразделяют внутридомовую сеть канализации на два вида:

  • горизонтальная часть;
  • вертикальная часть.

Под вертикальным участком понимают основной стояк (в частном доме в большинстве случаев он один), к которому осуществляется подвод горизонтальных элементов трубопровода, отводящих стоки от сантехустановок. В многоэтажных жилых зданиях таких стояков может быть несколько (как правило, по одному на каждый подъезд высотки). Для частного домостроения сечение основного стояка выбирают не менее 110 мм.

В принципе, можно смонтировать и вертикальный участок меньшего диаметра, но при условии, что ни одна из горизонтальных труб не будет иметь большее, чем он сечение. Правила монтажа канализационных труб требуют, кроме того, установки вентиляции на стояк. Делается это посредством вывода на крышу либо на чердачное помещение верхнего конца вертикальной трубы и частичного его перекрытия с целью защиты трубопровода от природных осадков и мусора. Обратите внимание – вывод вертикальной части системы на чердаке должен быть удален от ближайшего окна в доме на 4 и более метров.

2 Как установить канализационные трубы – горизонтальная часть сети

Больше проблем у неопытных монтажников вызывают горизонтальные трубы канализации. Несмотря на свое название, они прокладываются не строго горизонтально, а под определенным уклоном. Если такового на стадии проектирования системы не будет предусмотрено, об эффективном функционировании канализации можно и не мечтать.

Уклон позволяет водам под влиянием естественных сил гравитации стекать по трубам. Профессионалы высчитали, что идеальной скоростью стока жидкости является ее показатель в пределах от 0,7 до 1 м/с. А достигается он тогда, когда уклон в сторону вертикального участка трубопровода составляет 2-3 см на каждый погонный метр сети. Если труба имеет диаметр более 50 мм, уклон нужно обеспечивать из расчета 20 мм на метр погонный, если меньше – 30 мм.

Увеличение рекомендованного уклона ведет к тому, что потоки жидкости начинают стекать с большой скоростью. Это стопроцентно станет причиной образования осаждений на элементах трубопровода. Да и те устройства, которые располагаются дальше всего от основного вертикального стояка, придется поднимать очень высоко. Уменьшение уклона также не даст ничего хорошего – внутри труб крупные частицы будут накапливаться быстрыми темпами из-за снижения скорости потока.

Еще один важный совет для тех, кто пока не знает, как правильно монтировать канализационные трубы: на конце любой трубы, проложенной в жилище горизонтально, должен устанавливаться гидрозатвор. Обустраивают его посредством выполнения специзгиба трубного изделия или при помощи санитарно-технического устройства (сифона). Этот затвор необходим для того, чтобы из канализации в жилище не проникали неприятные “ароматы” от сточных вод.

В тех случаях, когда к новой канализации не планируется подключать бытовые агрегаты и сантехоборудование сразу же после сдачи системы в эксплуатацию, следует одевать специальные пластиковые заглушки на выводы труб. Впоследствии такие заглушки легко демонтируются, и к открывающимся отверстиям можно будет подключить нужные коммуникации.

3 Трубы для устройства внутридомовой канализационной сети – какие выбрать?

Сейчас на рынке строительных материалов представлены канализационные изделия из полимерных материалов и из чугуна. Чугунные трубы эксплуатируются в течение 100 лет, они прекрасно поглощают звуки, но их установка требует и спецоборудования, и немалого опыта.

Конструкции из пластика служат до 50 лет, они просты в монтаже, долговечны и износостойки, их несложно отремонтировать при необходимости (заменить часть трубопровода). За счет указанных эксплуатационных характеристик полимерные трубы используются в наши дни повсеместно. При этом специалисты рекомендуют монтировать чугунные изделия. Но на практике дело обстоит с точностью до наоборот.

Исходным сырьем для изготовления полимерных конструкций для канализационных сетей может служить:

  • ПВХ – поливинилхлорид;
  • ПП – полипропилен;
  • ПЭ – полиэтилен.

Последний из означенных материалов используется все реже и реже, так как его технические параметры значительно уступают показателям, коими описываются ПВХ и особенно ПП-изделия.

К главному недостатку полимерных труб принято относить их высокую шумность. Чтобы повысить уровень звукоизоляции сетей из полимеров, поверх трубных изделий обычно укладывают минеральную вату либо иной материал, способный эффективно поглощать лишние звуки. Также трубопровод можно закрыть пластиковыми панелями или листами гипсокартона.

4 Монтаж канализационных труб своими руками – важные особенности процесса

Самостоятельное обустройство домашней канализационной системы рекомендуется выполнять при помощи полимерных изделий. Справиться с данной задачей может любой человек. Полимерная труба на одном конце имеет срез с фаской, на другом – уплотнительное кольцо и муфту. Достаточно вставить до упора в муфту конец другой трубы, а затем примерно на 15 мм вытащить ее назад. Две части трубопровода уже соединены!

Кольцо-уплотнитель в этом случае обеспечивает качественную герметизацию сети, а от деформаций, вызванных расширением (линейным) труб в ходе их применения, система защищена демпферным зазором, находящемся в зоне соединения двух частей трубопровода. Если используются изделия с раструбным способом соединения канализационных труб, их сборка также не отличается высокой сложностью: одно трубное изделие вставляется в раструб другого (опять же-таки, до упора), а затем это место уплотняется кольцом, сделанным из резины.

Сборка канализации с применением чугунных труб возможна исключительно на месте монтажа конкретных участков сети. А вот пластиковые изделия допускается собирать в удобном месте (например, на открытой площадке), а уж затем заносить в дом, где и производить дальнейшие монтажные мероприятия. Крепление канализационных труб к стене выполняется при помощи хомутов с вкладышами из резины. Этот вид крепежа должен плотно обхватывать трубу (другими словами, соответствовать ее диаметру). Хомуты могут быть:

Хомуты из металла предназначены для высокопрочного и жесткого крепления канализационных труб к стене, а из пластика подходят и для жесткого, и для подвижного варианта соединения. При этом пластиковый крепеж имеет более низкую стоимость.


Правила и требования монтажа канализации частного дома

Канализация в частном доме – это трубная разводка, состоящая из двух частей: внутренняя и наружная. Поэтому когда производится монтаж канализации, сам процесс делится на два этапа: сборка внутренней канализационной системы и наружной. Все делается по отдельности с учетом расчетов диаметра труб и выбора материала, из которого они изготавливаются. Ушли в небытие времена, когда канализация частного дома собиралась из чугунных или асбестовых труб. Они свое отслужили, передав бразды правления трубам пластиковым. Поэтому в первую очередь необходимо правильно подойти к выбору канализационных труб.

Виды канализационных труб

Сегодня для сборки канализации в частных домах используются полимерные трубы двух видов: ПВХ и полипропиленовые. Первые используются для наружной системы, вторые для внутренней.

Канализационные трубы

Полипропиленовые канализационные трубы имеют серый цвет и разброс стандартных диаметром от 20 мм до 400 мм. При этом их соединение является раструбным с использованием резиновой манжеты, которая обеспечивает герметичность стыка. Производители для облегчения монтажа канализационной системы предлагают различные фитинги: коленья, отводы, крестовины, тройники, переходники, заглушки и прочие профильные изделия разного диаметра.

Что касается ПВХ канализационных труб, то и здесь все то же самое, что касается соединения и фитингов. Но у них оранжевый или красный цвет, так что перепутать будет невозможно. Плюс, диаметр, который начинается с 50 мм и заканчивается 1200 мм. Для внешней канализации частного дома чаще всего используются диаметры 110-200 мм.

Внутренняя канализация частного дома

Монтаж внутренней канализации частного дома является сложнее, чем наружной. Все дело в том, что внутри дома присутствует большое количество потребителей воды: краны, смесители, душ, стиральная и моечная машинка, унитаз. И все они располагаются в разных помещениях. Поэтому трубная обвязка имеет сложную схему, которая собирается в единую систему и выводится наружу, соединяясь с внешней частью канализации. Если дом построен в несколько этажей, то на каждом из них собирается своя система, и все этажи объединяются одним вертикальным стояком, который собирается из трубы диаметром 110 мм.

Обычно стояк устанавливается в том месте, где будет производиться вывод канализации наружу дома. Здесь важно соблюсти одно важное правило – чем меньше расстояния, тем эффективней система работает. Поэтому стояк устанавливают у стены постройки, которая ближе всего будет находиться к канализационному колодцу или септику.

Что касается трубной разводки внутренней канализационной системы, то приходиться учитывать объем воды, который должен пройти через нее.

  • От раковины можно отводить трубу диаметром 25-32 мм.
  • От кухонной мойки 32-40 мм.
  • От душа или ванны 32-50 мм.
  • От стиральной или посудомоечной машины 40-50 мм.
  • От унитаза 110 мм.

И чем больше соединений производится в одну систему, тем большего диаметра труба должна объединять их. К примеру, если соединяются в одну сеть мойка и посудомоечная машина на кухне, то под каждую из них устанавливается труба диаметром 40 мм. Но соединяются они при выводе из кухни в трубу диаметром 50 мм, которая дальше, например, объединиться с раковиной и ванной, что в окончательном результате даст объединенную трубу диаметром 110 мм.

Поэтому очень важно сначала начертить схему обвязки с точной установкой сантехнических приборов, а уже затем рассчитывать размеры трубной разводки с точным определением диаметров приобретаемых изделий.

Схема разводки канализации одного этажа частного дома

Правила монтажного процесса

Существуют определенные правила монтажа канализационных труб, которые устанавливаются во внутренней разводке.

  • Раструб канализационной трубы, которая подключается к самому первому и крайнему потребителю, должен располагаться не ниже 80 см от уровня пола. То есть, это потребитель самый дальний от стояка. Если фитингов на пути следования воды не так много, то можно опускать уровень установки до 30 см.
  • Унитаз должен соединяться со стояком трубою такого же диаметра, что и сам стояк. И ее длина не должна превышать 1 м.
  • Каждый сантехнический прибор обязательно снабжается гидрозатвором (сифоном).
  • Уклон канализационных труб должен составлять 2-3 мм на один метр длины трубной разводки.
  • Крепление к несущим конструкциям здания производится с помощью специальных хомутов, которых должно быть по два на каждый элемент. Хомуты обычно устанавливают у раструбных соединений.

Внутренняя канализация в частном доме

Пластиковая труба легко подрезается, поэтому ее можно нарезать под необходимую длину при помощи ножовки по металлу или болгаркой. Все соединения, как уже было сказано выше, раструбные. Поэтому провести сборку канализации своими руками будет несложно. Главное – в точности следовать схеме монтажа системы канализации.

Внимание! Откуда начинать монтаж канализации: от стояка или от сантехприбора, каждый решает сам.

Если частный дом имеет в своей конструкции подвал, то всю разводку первого этажа можно провести там. Это удобно в плане монтажа и обслуживания. Во-вторых, трубопровод не будет видно, что увеличит пространство помещений и эстетику их внешнего вида. Закладывать в стены трубы канализации не рекомендуется. Для них обычно сооружаются короба их разных отделочных материалов с устройством каркаса.

Монтаж канализации в подвале дома

Внешняя канализация частного дома

Она проще внутренней в плане ее монтажа. Но кроме труб в канализационную систему входят септик или колодец, а также несколько смотровых колодцев. Начинается монтаж системы канализации (внешней) с земляных работ. С помощью лопат выкапывается котлован под септик или колодец, а может быть несколько котлованов, если септик будет сооружаться в виде нескольких переливных колодцев. Далее от него к дому выкапывается траншея. Основное к ней требование – прямолинейность без большого количества изгибов и поворотов, плюс придерживаться уклона в сторону колодца.

Кстати, насчет уклона трубопровода для наружной системы. Все зависит от диаметра используемой трубы. К примеру, для труб диаметром 110 мм уклон должен составлять 20 мм на один погонный метр собираемого трубопровода. Для трубы 160 мм – 8 мм уклон, для 200 мм – 7 мм.

Читайте также:  Канализационный тапер: назначение, материал изготовления, размеры и правила монтажа

Уклон монтажа канализационных труб

Что касается минимального количества отводов, то это немаловажная составляющая, от которой зависит эффективность работы всей системы. Все дело в том, что любой даже самый незначительный поворот от прямолинейности трубопровода – это место, где может образоваться засор. И если угол наклона будет выбран неправильно, то он гарантированно образуется именно в этом месте.

Правила монтажа

Если устанавливается стандартный септик, сделанный из пластика или металла, то проблем с его монтажом возникнуть не должно. Дно котлована выравнивается по горизонтали, подсыпается песком толщиною 15-20 см, утрамбовывается. После чего в него надо опустить септик.

Внимание! Входной патрубок септика должен быть сориентирован точно по трубе канализации. Оптимально, если они будут располагаться на одной оси. Отклонения возможны, но небольшие.

Установленный септик

Если обустраивается колодец или септик из разных материалов, то есть, неготовый вариант, то сложность монтажа канализации в частном доме резко возрастает. К примеру, колодец из железобетонных колец. Надо выкопать котлован, засыпать в него песчаную или щебеночную подушку толщиною 15-20 см, утрамбовать, залить бетонный слой толщиною не менее 7 см, по возможности уложить в него армирующий каркас из металлической сетки или арматуры.

Затем надо выждать несколько дней, чтобы бетонное основание просохло. И уже после этого собирать при помощи подъемного крана и сами железобетонные кольца. А перед этим кольца дополнительно гидроизолируются снаружи. Все это сложно и затратно. Поэтому самый простой вариант – установить готовый септик, на худой конец герметичную или негерметичную емкость.

Соединение двух канализационных труб

Теперь что касается самого монтажа канализационных труб. С их уклоном все понятно. Но есть один немаловажный процесс – их теплоизоляция. Еще совсем недавно канализационные трубы укладывали ниже уровня промерзания почвы. Для чего производился огромный объем земляных работ, ведь во многих регионах данный показатель больше 1,5 м. Сегодня можно такой способ утепления канализации не использовать. Применение теплоизоляционных материалов разного вида решает эту проблему.

Конечно, перед многими стоит вопрос, какой утеплитель для труб выбрать. На сегодняшний день идеальный вариант – это теплоизоляционные цилиндры (скорлупы), которые изготавливаются практически из всех видов утеплителей: минеральной ваты, вспененных полимеров разного рода и так далее. Скорлупу просто надевают на трубу и крепят при помощи хомутов или скотчем. Кстати, трубы внутренней канализации, расположенные в неотапливаемом подвале также надо утеплять этим материалом.

Теплоизоляция канализационной трубы

Если наружная канализационная система имеет очень большую длину, то необходимо устанавливать в нее смотровые колодцы. Один колодец на 50 м длины прямолинейного трубопровода. Обязательно монтируется колодец возле отводов или соединений (к примеру, когда к основной ветке присоединяется ветка от уличного бассейна или летней кухни). Их назначение – контролировать канализационные потоки и при необходимости через них проводить ремонт и очистку системы.

Можно приобрести уже готовые колодцы, такие сегодня предлагают производители канализационных труб. А можно изготовить их своими руками из тех же труб только большого диаметра, к примеру, из 400 или 500 мм. Они устанавливаются в траншеи в вертикальном положении и соединяются с торцами присоединяемых труб.

Внимание! Откуда начинать монтаж канализационных труб: от септика или от дома, каждый решает сам.

Схема монтажа

  • Дно выкопанной траншеи выравнивается с учетом наклона системы канализации. Большая точность здесь не требуется.
  • Делается песчаная подсыпка толщиною 15-20 см. Именно ее и надо будет строго выравнивать под уклон прокладки труб.
  • После этого производится сам монтаж труб. И на этом этапе сверяется угол наклона системы при помощи длинного уровня.
  • Соединение трубы с септиком и трубою внутренней части канализации частного дома.
  • Что касается утепления, то цилиндры надеваются до того, как будет производиться соединение. То есть, сначала выставляется труба строго по уклону, затем на нее надевается утеплитель, и уже после этого ее укладывают в траншею.
  • Производится засыпка траншей грунтом.

Внимание! Перед засыпкой траншей рекомендуется провести тестирование собранной системы. Для этого, к примеру, можно слить бачок унитаза и проверить, нет ли подтеков в местах соединения труб между собой и с септиком.

Установка труб под уклон

Заключение по теме

Монтаж канализации частного дома – процесс серьезный. При несложности его проведения важно понимать, что все выше оговоренные нюансы и требования должны соблюдаться. Небольшое отклонение от правил может привести к неэффективной работе всей системы. Хорошо, если все обойдется лишь плохим током канализационных стоков, а если это станет причиной засора где-нибудь посередине трубопровода. Тогда придется вызывать ассенизаторов со своими инструментами и приспособлениями, потому что в таком месте простым тросом пробку не пробить. А это дополнительные денежные расходы, которые будут периодически повторяться.


Монтаж квартирной канализации — правила и возможные ошибки

Чтобы монтировать канализационную систему в квартире, важно правильно выбрать трубы и подготовить трубопровод к сборке. Чёткое следование правилам монтажа поможет избежать ошибок и уменьшить риск возникновения проблем в ходе эксплуатации канализации.

Выбираем трубы для внутридомовой канализации

Для оборудования системы водоотведения внутри помещений используют трубы из чугуна или полимеров: полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида.

Чугунные изделия прочны, долговечны (срок эксплуатации – до 100 лет), устойчивы к перепадам температур, химическому и механическому воздействию и хорошо поглощают звуки, но дороги, и без специнструмента и навыков монтажа монтировать чугунный трубопровод своими руками сложно, здесь без помощи специалистов не обойтись.

Самостоятельно систему водоотведения чаще монтируют из полимерных труб: полиэтиленовых, полипропиленовых или поливинилхлоридных. Трубы из полимеров просты в монтаже и значительно дешевле чугунных, но имеют два существенных недостатка: отсутствие звукопоглощения и меньший срок эксплуатации – до 50 лет.

Каждый из видов пластика имеет свои особенности и температуру эксплуатации:

МатериалТемпература эксплуатацииОсобенности
полиэтилендо 50 градусовнеустойчивы к ультрафиолету
полипропилендо 80 градусовлегко деформируются при механическом воздействии
поливинилхлориддо 40 градусов, при кратковременном воздействии – до 80 градусоврастягиваются при продолжительном контакте с горячей рабочей средой

Обратите внимание! Для внутренней канализации используют пластиковые трубы серого цвета, оранжевые идут для систем водоотведения на улице.

Важным фактором в выборе труб является пропускная способность. Этот параметр зависит от диаметра трубы и функционального назначения участка трубопровода.

Подключаемые приборыДиаметр трубы
мойка, стиральная машина, бидеот 32 мм
душевая кабина, ванна, кухонная мойкаот 50 мм
два и более прибора одновременно0т 75 мм
унитаз, стоякот 110 мм

Монтаж канализации в квартире

Монтировать канализацию в квартире приходится в кратчайшие сроки, ведь сеть водоотведения в многоквартирном доме общая, и монтажные работы причиняют неудобства соседям. Поэтому нужно заранее запланировать порядок действий, определиться с набором стройматериалов, провести необходимую подготовку рабочего пространства.

Особенности процесса

Устройство канализации в квартире имеет нюансы в зависимости от того, производится ли замена старого трубопровода или его монтируют с нуля.

Влияют на процесс монтажа и материал труб и способ их соединения.

При замене трубопровода в квартире нередко необходимо заменить и стояк. Можно договориться с соседями сверху и снизу и вывести узлы соединения старой и новой труб к ним.

Если же по каким-то причинам это невозможно, места соединения старого и нового стояка либо не закрывают вовсе, либо прячут в стену или шкаф, оставив ревизионные отверстия с дверцей или съёмной панелью.

Для общего удобства обычно стык стояка делают на каждом этаже максимально близко к полу, чтобы минимизировать ущерб в случае протечки.

Лёгкие трубы из полимеров можно собрать в крупные звенья на свободном пространстве и уже в таком виде установить на место и подключить к сантехнике и бытовым приборам.

Соединение труб может быть разъёмным и неразъемным. К разъёмным относятся резьбовое и компрессионное. Разъёмные узлы в случае поломки можно отремонтировать, поэтому их не прячут за монолитными конструкциями, а закрывают коробами, которые при необходимости можно легко открыть.

Неразъемное соединение – сварное, раструбное или запрессовочное – надёжно, но для ремонта узла необходим его демонтаж.

Подготовительные работы

Чтобы уложиться в несколько часов, и не доставлять неудобств себе и соседям, нужно хорошо подготовиться к предстоящим работам:

  • Определиться с расположением всех подключаемых к системе водоотведения приборов.
  • Начертить схему будущей канализации, учесть места ввода для подключаемого оборудования, которое планируется в будущем.
  • Рассчитать количество и размеры труб.
  • Рассчитать количество необходимых в работе составов и дополнительных деталей: фитингов, запорной арматуры и крепёжных элементов.
  • Закупить расходные материалы с запасом на случай порчи или обнаружения дефектов в ходе работ.
  • Нарезать трубы согласно схеме, зачистить наждачной бумагой края отрезов.

Обратите внимание! Нарезку выполняют строго перпендикулярно оси трубы. Это обеспечит надёжное соединение при использовании фитингов, а при сварном методе соединения позволит выполнить шов минимальной длины.

  • Разметить линии прокладывания трубопровода и точки крепления его к стенам.
  • Провести контрольную сборку трубопровода до перекрытия стояка, проверить наличие всех необходимых элементов.

Установка вертикальной части системы

Вертикаль канализационной системы – это стояк, через который сточные воды отводятся в общедомовую канализацию. В многоквартирном доме нагрузка на стояк особенно велика, ведь к нему подключаются все находящиеся друг над другом квартиры. Стояки во всех квартирах делают строго одного диаметра. Как правило, стояк имеет сечение не меньше 11 см, но при замене вертикальной канализационной трубы новую берут того же диаметра, какого была старая.

В нижней части стояка устанавливается тройник, к которому будет подключаться горизонтальная часть квартирной канализационной сети. Для свободного стекания жидкости необходим уклон от сантехнических и бытовых приборов к стояку.

Поэтому тройник устанавливают максимально низко. Если этого не сделать, то трубы в отдалённых частях канализации придётся поднимать довольно высоко. Кроме того, из-за высокого расположения тройника могут возникнуть сложности с установкой ванны и унитаза – под них придётся делать постаменты, чтобы обеспечить необходимый уклон.

При монтаже канализации в квартире, расположенной на последнем этаже, может потребоваться обустройство стояка вентиляцией. Для этого выводят на чердак или над кровлей верхний конец трубы. Чтобы в канализацию не попадали осадки и мусор, навершие стояка частично перекрывают.

Монтаж горизонтальной части

Когда установлен стояк, к нему подключают всю остальную канализационную сеть квартиры. Однако сборку горизонтальной части канализации начинают именно от тройника, чтобы не произошло ошибки с расчётом уклона и последовательностью соединения труб.

Для свободного отведения сточных вод необходим уклон из расчёта на каждый погонный метр канализации:

  • для труб диаметром до 50 мм – 2-3 см,
  • для труб диаметром от 50 мм – 1-2 см.

Больший уклон приведёт к образованию отложений на стенках труб, а меньший – к образованию застоев.

Элементы трубопровода соединяют таким образом, чтобы на пути потока проходящей по ним жидкости было как можно меньше препятствий.

  • Каждую последующую трубу вставляют в предыдущую – так поток свободно проходит место стыка.
  • Углы в 90 градусов используют только при подключении приборов к основному трубопроводу, для выполнения поворотов трубы прямой угол заменяют двумя углами по 45 градусов.

Для предотвращения обратной тяги каждый подключённый прибор оснащают гидрозатвором: ставят специальный элемент – сифон или просто изгибают змейкой эластичную трубу. Гидрозатвор не только избавит от возможного появления неприятных запахов, но и защитит канализацию от попадания в неё мелких предметов, которые могут повредить трубы или спровоцировать образование засора.

Если квартира в дальнейшем будет доукомплектована каким-либо оборудованием, которое нужно будет подключить к канализации, в месте планируемой установки, например, посудомоечной машины, в канализации устанавливается тройник, а свободное боковое отверстие закрывается заглушкой, которую при необходимости легко убрать.

Сложные участки трубопровода оснащают дополнительными тройниками с заглушкой на свободном конце или специальными ревизионными элементами (окошками).

Правила монтажных работ

Монтаж системы водоотведения в квартире не сложен и подчиняется простым правилам:

  • Стыки и повороты выполняются только там, где это необходимо, их количество нужно свести к минимуму.
  • Обязательно соблюдать уклон – подключение к стояку должно быть ниже остальных элементов трубопровода.
  • Чтобы трубы не провисали, их необходимо фиксировать при помощи хомутов. Шаг крепления – 1 м.
  • Для монтажа использовать только гладкие трубы без нарушения целостности внутренней поверхности и неровностей в местах соединения.
  • Независимо от способа соединения труб места стыковки необходимо обезжирить.
  • Используемые для герметизации соединений прокладки и кольца должны быть мягкими и эластичными.
  • Соединение элементов трубопровода выполняется по потоку.
  • Не допускается расположение стыков внутри стен и перекрытий.
  • Унитаз подключают к стояку первым, чтобы фекальные массы не попадали в квартирную канализацию.

Как протестировать канализационную систему?

Закончив работы, необходимо проверить работоспособность получившегося трубопровода.

Выполнить это можно двумя способами:

  • одновременно включить все краны и спустить воду из бачка унитаза,
  • быстро вылить по ведру воды в раковины, ванну и унитаз.

При выполнении теста под узлы трубопровода можно подложить бумагу или ветошь – их намокание укажет на наличие протечки. Выявленные участки с нарушенной герметичностью просушивают, обезжиривают и покрывают герметиком. После высыхания клея тест повторяют.

Чем грозят ошибки в монтаже?

Отсутствие проекта внутренней канализации, экономия на стройматериалах, пренебрежение правилами монтажа и просто незначительные огрехи, допущенные при сборке трубопровода, могут привести к самым неприятным последствиям:

Ссылка на основную публикацию