Самодельная сливная яма из дерева, кирпича или бетона

Сливная яма из дерева: создание и обустройство

Содержание статьи:

Когда речь идет про обустройство выгребной ямы, первая задача, с которой приходится столкнуться в таком случае – это выбор материала.

Обычно используются пластиковые емкости или бетонные кольца, потому как в этом случае конструкции получаются прочными и надежными, отличаются высокой герметичностью.

Но, есть и более экономичные способы устройства системы канализации в частном доме, например, сливная яма из дерева.

Сливная яма из дерева

Безусловно, сразу отметим, что древесина – это материал, который подвержен воздействию влаги (гниению). И даже если все доски, используемые в строительстве выгребной ямы, обработать специальным защитным составом, прослужат они не более 10 лет.

Срок службы деревянной ямы не более 10 лет

Вывод: выгребная яма из дерева оправдает себя в том случае, если она обустраивается для временного пользования, например, на даче. Также можно рассмотреть такой вариант в том случае, если планируется через время сделать более качественную сливную яму, а пока решить эту задачу просто нет возможности.

Обустройство деревянной выгребной ямы

Строительство сливной ямы из дерева представляет собой очень простую процедуру, поэтому почти всегда выполняется своими руками.

Работа будет разделена на несколько этапов:

    вырыть котлован соответствующего размера. Это можно делать вручную, потому как размеры деревянных выгребных ям достаточно малы;

Выкапываем котлован для ямы

Деревянная опалубка для сливной ямы

Прибиваем щитки к брусьям

придание жесткости конструкции

Дно у такой выгребной ямы может быть любым. Это может быть подушка из щебня, через которую более-менее чистая вода сможет проходить в грунт, может быть дно из таких же деревянных досок.

Безусловно, можно залить поверхность и бетонным раствором, но, учитывая недолговечность конструкции, делать это не обязательно.

Дно выгребной ямы можно забетонировать

Для того чтобы опалубка служила дольше, следует обеспечить для нее дополнительную защиту от влаги.

С этой целью можно использовать влагостойкие полимерные материалы, например, пенополиуретан.

Он не только будет выполнять функцию гидроизоляции, но и сможет защитить содержимое ямы от замерзания зимой, потому как характеризуется достаточно высокими теплоизоляционными свойствами.

Так выглядит пенополиуретан

Как разделить выгребную яму

Если нужно рассмотреть, как разделить выгребную яму, то здесь слишком сложных действий не будет.

Просто нужно сбить еще один деревянный короб из щитков, установить его в котлован рядом с первым коробом, только чуть ниже.

Для придания прочности конструкции оба короба можно сбить между собой досками, а затем оградить армирующей сеткой.

Так выгребная яма прослужит продолжительный срок, не требуя ремонта.

Так выглядит сбитый деревянный короб в сливной яме

Разделение выгребной ямы может понадобиться в двух случаях: когда стоки от душа, бани, кухни отводятся отдельно от стоков из туалета; когда есть смысл обустроить своеобразный септик, чтобы повысить качество очистки воды.

В последнем случае обе емкости соединяются трубой, через которую будут переливаться сточные воды.

Достоинства и недостатки деревянной выгребной ямы

К достоинствам сливной ямы из досок можно отнести следующие моменты:

  • высокая скорость монтажа – на сооружение конструкции потребуется не более 1 дня;
  • доступная стоимость материала – безусловно, для выгребной ямы не используют качественное дерево. А подпорченные доски стоят очень дешево;
  • отсутствие потребности в наличии специальных навыков – для того, чтобы понять, как выполнить работу, достаточно прочесть соответствующую инструкцию и просмотреть тематическое видео;
  • простота демонтажа при наличии такой необходимости.

Простота монтажа сливной ямы из досок

Что касается недостатков, они тоже есть. К их числу отнесем такие факторы:

  • недолговечность выгребной ямы – в зависимости от качества обработки и защиты бревен прослужит она 5-10 лет;
  • малый объем ямы – одна сторона может иметь размеры до 1 метра, высота ямы не может превышать 1,5 метров.

Кирпичная выгребная яма более надёжна и качественна

Важно! Перед строительством выгребной ямы нужно определить оптимальное место ее расположения. Расстояние от дома должно быть не менее 5 метров, от жилых построек – более 1 метра, от колодца или огорода – 25-30 метров. Расстояние между дном и максимальным уровнем грунтовых вод – 1 метр и более.

Расстояние от дома до очистных сооружений

Видео

Похожие записи

Сливная яма в частном доме: нормы и правила СНиП

Как должна обслуживаться выгребная яма и основные неисправности

Как сделать отстойник для канализации своими руками

Самостоятельная откачка выгребных ям
Отправить

Нажимая кнопку “Отправить”, вы принимаете условия политики конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных на условиях и для целей, указанных в нём.

Выгребная яма своими руками – обзор и сравнение вариантов конструкций

За горожан проблемы отвода и утилизации бытовых стоков решают коммунальные хозяйства, а вот приверженцам раздольной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать столь насущные вопросы. Если владельцу имения, предназначенного для проживания многочисленного семейства, приходится чаще всего заказывать установку на участке объемного септика или локальной станции очистки, то дачник своими руками вполне может соорудить выгребную яму из недорогих или бросовых материалов. Она и с важной санитарной функцией превосходно справится, и не потребует выделения слишком больших средств на обустройство.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником данного канализационного объекта была выкопанная в земле простейшая яма, стенки которой обмазывали глиной, укрепляли досками. Затем в землю стали зарывать старые бочки, баки, иные отслужившие емкости. Сейчас подобные «резервуары» для сбора и частичной фильтрации стоков устраивают только в случае, если суточное количество не превышает значения в 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить нужды дачников, пребывающих на участке по пару дней в неделю в летний сезон. Однако ее устройство не одобряют, а иногда вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, нередко сопровождая запреты наложением административных наказаний.

Элементарная выгребная яма: от простейшей обшитой досками емкости для клозета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Глубинная отметка дна должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовой воды минимум на 1 метр.

Если владельцу загородного участка очень не хочется тратиться на устройство конструкции, и он располагает некоторым количеством изношенных покрышек, данный материал можно с пользой применить. Нужно будет просто укладывать в выкопанный котлован шины, скрепляя их между собой болтами. Если яма устраивается за пределами дома или туалета, в боку укладываемой сверху покрышки надо вырезать отверстие для присоединения канализационного трубопровода. После котлован вокруг самодельного очистного сооружения засыпается грунтом, сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и люком для откачки.

Обладатель N-нного количества изношенных покрышек может из них соорудить превосходный резервуар для сбора стоков

Распространенные виды конструкций

По характерным конструктивным различиям выгребные ямы делятся на поглощающие сооружения и герметичные емкости. Функции сбора, накопления и очистки стоков выполняют также септики. Представляют они собой более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения стоков внутри и с биолого-химическими способами очистки.

Недопустимо нарушение санитарно-эпидемиологических нормативов расположения выгребной ямы

Емкости без дна – поглощающие

Прямые потомки «народного» выгреба. Их характерная черта – отсутствие дна, благодаря чему жидкая составляющая стоков, пройдя очистку грубой фильтрацией сквозь слой смеси песка, гравия, битого кирпича и иных «ингредиентов», переходит в грунт. Поглощающий вариант считается наиболее экономным, к тому же устройство ямы данного типа вполне может осуществить абсолютно не имеющий опыта в сфере строительства исполнитель. Еще экономия: из-за частичной инфильтрации очищенной воды в грунт значительно реже возникает необходимость в вызове ассенизаторов.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — стоки проходят фильтрацию через щебень

Поглощающую разновидность ям выбирают, если нет необходимости в отводе большого количества стоков, если в загородном доме нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земля не сможет обрабатывать и принимать. К тому же производящуюся очистку нельзя отнести к разряду стопроцентно эффективных процедур, значит, загрязнять среду стоки из ямы поглощающего типа все же будут.

Герметичные резервуары для стоков

В их названии есть прямая подсказка, говорящая об основной конструктивной особенности. По сути, это замкнутые емкости из не пропускающего воду бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, нуждающиеся в постоянном опорожнении после заполнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие свойственных стокам запахов, но заставит собственников регулярно вызывать ассенизаторскую машину для удаления накоплений.

Важно. Для строительства выгреба неприменим шлакоблок, он слишком быстро разрушится от контакта с водой.

Проще всего купить и зарыть в землю фабричную пластиковую емкость для сбора стоков, подвести к ней канализационный трубопровод и периодически вызывать ассенизаторов для опорожнения

Самой простой схемой устройства резервуара для стоков будет установка приобретенной в магазине емкости из пластика. Ее не нужно герметизировать, правда, желательно залить дно котлована своеобразной цементной стяжкой и укрепить стенки арматурой. В принципе, если хозяев не будет смущать непрезентабельный вид, то и зарывать ее в землю нет необходимости. Еще один веский весьма аргумент в пользу: конструкция из пластика может быть установлена независимо от близкого уровня залегания грунтовой воды. Никакого вреда среде нанесено все равно не будет.

Заполняться сточными массами резервуар полностью не должен, между крышкой люка и уровнем жидкости должно быть не менее одного метра, если уровень превысил предел, емкость следует опорожнить

Простейшие самодельные септики

Это уже более сложные сооружения, совершающие не только глубокую очистку, но и перерабатывающие сточную массу в ценное для садоводов и огородников удобрение. Чаще всего они представляют собой систему из двух или трех камер, в первой из которых происходит лишь сбор и грубое механическое очищение, а в последующих камерах в бой вступают специфические бактерии, окончательно перерабатывающие загрязняющие включения стоков.

Выгребная яма с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно с успехом использовать в хозяйственно-технических целях, например, для поливки или для уборки участка. Но для того чтобы сделать септик с переливом, потребуются немалые усилия.

Читайте также:  На какую глубину закапывать канализационные трубы: нормы СНиП, расчеты и ошибки

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных масс: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но излишка финансовых средств не наблюдается, можно прибегнуть опять же к изношенной автомобильной резине. В смысле к «лысым», но не протертым до дыр покрышкам. Причем, сэкономит владелец не только за счет бросового строительного материала. Для монтажа септика из покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненной подушки из щебня с песком мощностью 30-40 см и десяти-сантиметровой стяжки.

  • Для увеличения объема создаваемого резервуара боковины шин нужно срезать.
  • В составленный из шин колодец устанавливается вертикально труба из бетона, ее диаметр примерно в два раза должен быть меньше, чем тот же размер шин. Верхний срез бетонной трубы располагается на 10 см ниже сделанного из авторезины колодца.
  • Дно трубы заливается бетоном так, чтобы получился монолитный бетонный цилиндр.

Вверху нужно будет сделать отверстия для инфильтрации и для установки труб, обеспечивающих перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: входящая в камеру труба должна быть расположена выше, чем труба перелива

  • Канализационную трубу нужно ввести в расположенную внутри шин бетонную емкость.

Места ввода канализационных труб в вертикально установленные бетонные трубы необходимо герметизировать.

Как сделать выгребную яму своими руками

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкций.

Поглощающая

Собственники небольших загородных владений, решившие собственноручно сделать элементарную канализацию, чаще всего выбирают этот вариант. Привлекает простейшая конструкция и возможность не слишком часто прибегать к услугам ассенизаторов. Стенки можно выложить из кирпичей или газосиликатных блоков, но проще и быстрей их возвести, установив друг на друга бетонные кольца.

Построить стенки из газосиликатных блоков гораздо быстрее, чем выложить их из кирпича, еще быстрее сделать яму из бетонных колец, но для их установки потребуется кран-манипулятор

  1. Нужно выкопать котлован шахтного типа, диаметр которого примерно на 80 см будет больше диаметра ж/б кольца. Колец потребуется 3 штуки.
  2. По периметру, оставляя центральную часть свободной, надо сделать бетонную стяжку, она будет служить опорным основанием для колец.
  3. В нижнем кольце необходимо просверлить отверстия через 10 см для того, чтобы очищенная вода могла проникать за пределы выгребной ямы. Диаметр фильтрационных отверстий 5 см.

Важно. Глубина подземного сооружения не должна превышать предела в 3м, иначе сложно будет извлечь осевший на дне ямы плотный илистый осадок.

    Примерно на метр сооруженный «колодец» должен быть заполнен перемешанным с грунтом песком, гравием, битым кирпичом, щебнем.

Примерно метр нижней части поглощающего канализационного сооружения нужно засыпать «народным» фильтрующим составом: песком, щебнем, гравием, битым кирпичом, как на рисунке

Совет. С целью повышения качества очистки фильтрующий колодец рекомендуют дополнить расположенным чуть выше очистным герметичным резервуаром-накопителем с переливом.

Схематичная конструкция самодельного септика: из герметичной очищающей емкости стоки переливаются в поглощающую выгребную яму, оттуда очищенная вода проникает в поле фильтрации

Герметичная

Принцип сооружения аналогичен, только не нужно формировать отверстия для инфильтрации очищенных стоков и дно необходимо полностью забетонировать. Желательно армировать нижнюю бетонную платформу, перед заливкой уложив на дно бетонную сетку. Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно слегка приподнять над поверхностью и укрепить на колышках.

Важный аспект: стенки рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант для внутренней изоляции – битум, снаружи самодельный канализационный объект можно просто обмазать глиной. Если стены ямы возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Стандартная конструкция герметичной выгребной ямы с бетонированным дном, стены можно соорудить из бетонных колец, выложить кирпичом или газосиликатными блоками, сделать монолитную емкость, залив бетон в опалубку

Кирпичная кладка отнимет значительно больше времени, чем установка бетонных колец. На дне по аналогии устраивают бетонную стяжку, а класть кирпичи можно, как по кругу, так и, «вырисовывая» в периметре квадрат или прямоугольник. Залитая бетонная платформа должна «созреть» перед началом кладки, простояв 7-8 дней.

Важно. В период выполнения кладки нужно сформировать отверстия для подвода канализационной трубы. Точка подключения располагается ниже зафиксированного местными метеослужбами уровня промерзания.

Канализационный трубопровод к месту сбора стоков должен быть слегка наклонен, для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, вводящая стоки в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных масс

Установка готовых комплексов

Проще и удобней их применения ничего нельзя придумать, обустройство выгребной ямы из точно выверенных по размерам составляющих производится предельно оперативно. Единственный недостаток: заданные изготовителем параметры объема. Но выпускают фабричный продукт в основном с расчетом на среднестатистического потребителя. То есть, найти необходимый комплект совсем несложно.

  1. Первое дело – рытье котлована по стандартной для всех ям схеме.
  2. Своими руками владельцу нужно будет предварительно сделать подушку на дне шахты из смеси бетона и гравия. Крепнуть она должна неделю, в течение которой своеобразный фундамент нужно слегка «орошать» водой.
  3. Затем заказывают доставку комплекта на автомобиле с манипулятором для производства последовательной установки дна, колец, крышки.

Готовый комплект колец и перекрытий из бетона для оперативного строительства выгребной ямы

Способов и методов, как сделать выгребную яму, немало. Из разнообразия вариантов остается выбрать оптимальный, отвечающий потребностям тип конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирать самому владельцу и исполнителю, а знание конструктивных различий поможет принять верное решение.

Как залить выгребную яму бетоном?

Выгребную яму можно назвать одним из незаменимых звеньев «цепочки» утилизации стоков отходов жизнедеятельности жителей и гостей частных домов, не имеющих доступа к центральной канализации. Залить яму бетоном можно своими силами, без привлечения наемного труда.

Как забетонировать выгребную яму?

Для того чтобы правильно и надежно залить яму бетоном, существует несколько технологий строительства выгребных ям. В их числе: строительство стенок ямы из красного кирпича, возведение из стандартных бетонных колец, обустройство из автомобильных покрышек и заливка стенок и перекрытия ямы из бетона.

Последний вариант является одним из самых простых и самых «бюджетных», поэтому стоит остановиться на заливке выгребной ямы из бетона подробнее. В общем случае предполагается заливка выгребной ямы габаритами 2х2х2 метра, что соответствует потребностям средней семьи, состоящей из двух взрослых и двух детей.

Потребуются материалы и инструменты:

  • Портландцемент М400-М500, песок, гранотсев (мелкий щебень), суперпластификатор С-3, вода;
  • Битумная мастика для гидроизоляции;
  • Стальная арматура;
  • Стальной горячекатаный швеллер №10 для плиты перекрытия;
  • Обрезные доски толщиной 25-30 мм;
  • Деревянный брус 50х50 мм;
  • Бревна или деревянный брус 100х100 мм для подпорок при заливке плиты перекрытия;
  • Мягкая (вязальная) стальная проволока;
  • Конструкция люка;
  • Полиэтиленовая пленка;
  • Пластиковая труба диаметром не менее 100 мм для устройства канализационного слива;
  • Отрезки стальной или пластиковой трубы диаметром 100-120 мм, длиной 2000 мм, для дренажных отверстий;
  • Бетоносмесительная установка, лопаты, ведра;
  • Молоток, гвозди, саморезы;
  • Строительный уровень.

Порядок заливки стенок ямы

  • Разметка ямы, рытье котлована, выравнивание стенок, планировка прилегающей территории;
  • Изготовление опалубки. Оптимальный вариант – скользящая опалубка, длиной размерами 2х0,5 метра. Собирается из обрезных досок и деревянного бруса. На сторону опалубки, обращенную к бетону, набивается полиэтиленовая пленка;
  • Обустройство дренажных отверстий. В стенки ямы рядами (по 2 ряда на очередную заливку), на глубину 50 мм вбиваются отрезки труб для дренажных отверстий. Шаг между трубами в ряду примерно 300-400 мм, расстояние между рядами 350 мм. Выступающие части труб одновременно служат своеобразными разлучками между стенкой ямы и опалубкой, определяющими толщину бетонной стенки – 150 мм;
  • Установка опалубки. По периметру ямы устанавливаются шиты опалубки длиной 2 и шириной 0,5 метра. При этом щиты изнутри ямы расклиниваются между собой деревянными брусками. Яма подготовлена к заливке!
  • Готовится бетонный раствор в следующих пропорциях: 6 частей гранотсева, 4 части песка, 1 часть портландцемента тщательно перемешиваются между собой. Добавляется вода (до получения необходимой консистенции «густая сметана) и суперпластификтор (согласно инструкции по его применению);
  • Лопатами или ведрами заливают раствор в полость между стенкой ямы и опалубкой, вставляя в середину образующейся конструкции прутья арматуры с шагом 150-200 мм и утрамбовывая постукиванием по опалубке и штыкованием лопатой или куском арматуры;
  • Залитую конструкцию оставляют на 72 часа до полного схватывания, после чего в стену ямы набивают очередную «порцию» дренажных труб, переустанавливают опалубку выше и производят очередную заливку;
  • Перед последней заливкой опалубки следует вывести в яму канализационную трубу, расположив ее под углом 3-5 градусов на глубине примерно 300 мм от уровня почвы;
  • Последняя заливка также выдерживается 72 часа, по истечении которых опалубка демонтируется. При этом освободившиеся щиты можно использовать для обустройства «подпорочной» опалубки для заливки плиты перекрытия.

Заливка плиты перекрытия

  • На бетонные стены, с шагом 300-350 мм укладываются швеллера;
  • В центре конструкции, прямо на швеллера устанавливается конструкция люка. В общем случае надежная конструкция люка представляет собой квадратную рамку размерами 700х700, сваренную из четырех швеллеров №20-№25 полками наружу. Сверху рамки привариваются петли и полотно люка с ручкой. В полотне люка должно быть отверстие диаметром 20-25 мм для выхода воздуха. Соответственно швеллеры не должны перекрывать «зеркало» люка. Для этого их обрезают «в размер», а свободный конец образовавшегося куска швеллера проволокой или винтами крепят к полке швеллера рамки люка;
  • Снизу планируемого перекрытия, отступив вниз (от верхнего среза стены) 50 мм, по всей площади перекрытия, с помощью бревен или деревянных брусьев выставляют щиты «подпорочной» опалубки. При этом в месте расположения люка в опалубке вырезается отверстие для возможности выйти из ямы. Горизонтальность щитов контролируется строительным уровнем;
  • Для прочности плиты, швеллеры связываются между собой стальной вязальной проволокой;
  • Отступив от наружного периметра стен ямы на расстояние 50-100, из деревянных досок, по периметру ямы монтируется опалубка высотой 100 мм;
  • Заливка плиты перекрытия. В результате получается монолитная плита толщиной 150 мм, в центре которой расположены швеллера №10;
  • После выдержки залитой плиты в течение 72 часов, отступив о конструкции люка на 250-300, устанавливается опалубка (высота в зависимости от высоты швеллера рамки люка) и также заливается бетоном.

После полного высыхания бетона, внутренняя поверхность стен и потолок обрабатывается гидроизолирующей мастикой. Верхняя часть плиты засыпается грунтом до верхнего среза люка.

На дно ямы засыпается фильтр из щебня разной фракции. Просветы дренажных труб очищаются от кусочков бетона. Выгребная яма готова к приему отходов жизнедеятельности!

Выгребная яма из кирпича своими руками

  • 1 Плюсы использования
  • 2 Выбор места
  • 3 Варианты конструкции
  • 4 Гидроизоляция
  • 5 Установка перекрытия и люка
  • 6 Видео
  • 7 Фото

Без современных комфортных бытовых условий мы не представляем повседневной жизни, поэтому даже отсутствие центральной канализации не останавливает владельцев частных домов от обустройства сантехнических приборов. Для утилизации стоков они устраивают собственную систему накопления. Выгребная яма является самой примитивной конструкцией автономной канализации, но она отлично справляется с возложенными функциями. Конструкция коллектора может выполняться из различных материалов: бетонных колец, монолитных стен или кирпичной кладки. Последний вариант достаточно прост в исполнении и не требует больших затрат. В этой статье рассмотрим, как может быть изготовлена выгребная яма из кирпича своими руками.

Плюсы использования

Схема выгребной ямы с дренажным слоем

Принцип устройства и использования выгребной ямы очень прост — в нее стекают все отходы из дома, после наполнения происходит очистка ассенизаторами и процесс начинается снова. К достоинствам кирпичной конструкции можно отнести:

  • простое устройство, которое способен выполнить начинающий мастер;
  • можно изготавливать любую удобную форму;
  • устройство дренажной подушки очищает стоки и увеличивает время пользования.

Такая конструкция не лишена недостатков: возможно возникновение неприятного запаха, недолгий срок эксплуатации и частая потребность в вызове ассенизаторов. Это делает ее не лучшим вариантом.

Выбор места

Где расположить выгребную яму

Чтобы выгребная яма не принесла неприятности и нормально функционировала, при планировании места под нее следует учесть санитарные нормы:

  • расстояние от дома должно равняться 5 м;
  • дальность расположения от колодца или другого источника питьевой воды должна составлять 30 м, при песчаной почве — 50 м;
  • глубина ямы не более 3 м, иначе ассенизатор не сможет выкачать ее до самого дна, так как ему не хватит мощности насоса;
  • до соседнего участка обязательно должно быть расстояние в один метр. Необходимость периодической очистки ямы требует предусмотреть возможность осуществления подъезда ассенизаторской машины. Объем выгребной ямы должен рассчитываться исходя из количества жильцов дома. При выборе места обращают внимание на рельеф участка, ведь канализационные стоки будут двигаться по трубам самотеком. Для беспрепятственного движения предпочтительнее прямая магистраль, идущая под уклоном к более низкой точке. Расположение грунтовых вод играет важную роль — они не должны попасть в выгребную яму и заполнить ее, к тому же при высоком уровне грязная вода будет смешиваться с ними, будет просачиваться в почву и произойдет загрязнение подземных источников.

Варианты конструкции

Выгребная яма с бетонным дном

В зависимости от объема стоков и уровня грунтовых вод выбирают конструкцию выгребной ямы. Она может быть достаточно простой в исполнении и бюджетной по затратам как яма из кирпича без дна или капитальное строение с бетонированным основанием.

Котлован для выгребной ямы

Устройство негерметичной ямы позволяет редко пользоваться услугами ассенизаторов, так как большая часть стоков уходит после фильтрации в почву. Главным ограничением является объем используемой ежедневно воды, если ее количество превышает 1 м 3 , то такое устройство с ним не справится. Для устройства ямы необходимо выкопать котлован по рассчитанному размеру. Его дно засыпается дренажным слоем, состоящим из щебня различной фракции, битого кирпича и песка. Толщина основания делается не менее 20 см. Кладка стен ведется в шахматном порядке с промежутками между кирпичом, что способствует уходу жидкости. Для устройства ямы необязательно приобретать новый кирпич, можно воспользоваться б/у. Такие конструкции имеют непродолжительный срок эксплуатации, потому что быстро заиливаются и перестают впитывать жидкость, а после засыпаются землей. Вокруг кладки в котлован насыпается крупный щебень. По периметру ямы копается траншея под бетонный пояс для перекрытия. Боковыми сторонами опалубки станут кирпичная кладка и земляная стенка, этот промежуток заливается бетоном. Сверху можно накрывать выбранной плитой перекрытия.

Кладка стен

Капитальная яма с бетонным дном и гидроизоляцией стен. Строительство состоит из нескольких этапов. Основные трудозатраты приходятся на земляные работы. Приходится вырыть котлован нужного объема, для семьи из трех человек он составит как минимум 1,8 м 3 (200 л в сутки × 3 × 3 = 1800 л). Форма ямы может быть круглой, квадратной или прямоугольной, ее выбор не влияет на эффективность. Конструкция нуждается в небольшом наклоне в сторону размещения люка. После готовности котлована его основание засыпается песком и трамбуется для устройства подушки. Далее выполняется заливание дна бетоном на высоту в 10 см. Кладка кирпича ведется в шахматном порядке на песчано-цементный раствор, она должна формироваться толщиной в 25 см.

Необходимо оставить отверстие для сливной трубы.

Необходимо заранее предусмотреть отверстие для сливной трубы

Внутренняя поверхность штукатурится и покрывается слоями гидроизоляции. Вокруг готовой ямы выполняется глиняный замок.

Гидроизоляция

При существенном суточном расходе воды образуется большой объем стоков. Для их приема необходима конструкция, исключающая попадание загрязненной жидкости в почву. Чтобы обеспечить экологическую безопасность выгребной ямы используют конструкцию с бетонированным дном и защитой из слоя гидроизоляции. Битумная мастика — самый распространенный материал, которым выполняется гидроизоляция выгребной ямы. Работа проводится по готовой, высохшей после оштукатуривания кладке. Для первого грунтовочного слоя разогревают битум и смешивают с керосином. Жидкий раствор наносится на кирпичную стену. После высыхания процедура повторяется, мазать битум можно валиком или кистью. Не ожидая полного высыхания, на еще клейкую поверхность накладывается стеклохолст. Сверху снова наносится гидроизоляция из битума.

Существует более современный материал — битумная эмульсия, которая не нуждается в предварительном разогреве, для грунтования достаточно часть состава развести водой.

Установка перекрытия и люка

Монтаж перекрытия

В качестве перекрытия используют плотно уложенные бревна или железобетонные плиты. Переход за стенки выгребной ямы должен составлять по 0,5 м со всех сторон. Размер люка предусматривается в 70 см. Поверх перекрытия укладывают гидроизоляционный материал, для этой цели оптимальным выбором является рубероид. Установка двойной крышки люка убережет яму от промерзания зимой и от распространения запаха в жаркий период. Первая крышка из досок устанавливается вровень с землей, а вторая – на уровне перекрытия, она должна быть защищена гидроизоляцией. Расстояние между ними заполняется утеплителем или керамзитом.

Выгребная яма устраивается просто, но ее значение для комфортного проживания в доме просто огромное.

Видео

Пример выгребной ямы из кирпича с дренажным слоем:

Выкладывание стен

Строительство из битого кирпича

Перемычки для монтажа перекрытия

Часть выгребной ямы выполнена кладкой ячейками

Самодельная кирпичная выгребная яма

Сделать выгребную яму своими руками относительно несложно. Вам понадобится материал, инструмент, желание и время. Последние два фактора уже есть — в противном случае вы бы не читали сейчас эту статью. Осталось достать материал и инструмент. А мы научим выполнить всю работу пошагово, чтобы строительство выгребной ямы заняло минимум времени и чтобы служила она максимально долго.

Какой понадобится инструмент:

  • Бетономешалка (если нет таковой – придётся замешивать раствор вручную).
  • Болгарка с кругом по камню (если нет таковой – придётся перебивать кирпич вручную).
  • Строительный уровень (можно положиться на точность глаз, но лучше хоть шнуром воспользоваться).
  • Кельма.

Какой понадобится материал:

  • Кирпич (не обязательно новый).
  • Щебень крупной фракции (можно обойтись строительным боем, если такой завалялся).
  • Цемент, песок.
  • Арматура (если закрывать выгребную яму самодельной плитой).

Поэтапность работы:

  • Первым делом выбираем место. Как правило, выгребную яму стараются расположить невдалеке от дома, чтобы можно было рассчитывать на быстрый сток нечистот. В то же время расстояние края ямы от дома должно быть минимум 3 метра, чтобы исключить риск размягчения почвы возле фундамента. И не стоит забывать, что выгребная яма будет требовать время от времени очистки – автомобиль должен подъехать как можно ближе.
  • Выкапываем яму. Размеры, форма и глубина определяются только вами. Квадратная форма – проще копать и проще обложить кирпичом. Круглая форма – тяжелее выкладывать стены из кирпича, но благодаря цилиндрической форме такие ямы не подвержены разрушению за счёт естественного движения грунта. Глубина зависит от удалённости от дома. Чем дальше, тем глубже придётся копать, чтобы сохранить максимум объёма ямы и при этом чтобы был уклон сточной трубы. Одновременно с этим многое зависит от уровня грунтовых вод – не хотелось бы, чтобы колодец или скважина давали воду с неприятным запахом.
  • Организация дна. Вариантов всего два: либо оставить пол земляным, либо забетонировать его. В первом случае жидкость будет уходить не только через боковые стенки, но через дно ямы. Однако тогда возможно быстрое заиливание дна. Если же забетонировать дно, то таким образом вы подготовите основу под стены и застрахуете себя от загрязнения дна. Отказавшись от бетонирования, придется обязательно организовать дно из щебня. Толщина слоя щебня должна быть минимум 15 см.
  • Кладка стен. Начинается кладка выгребной ямы не впритык к земляным стенам, а на расстоянии 25-40 см. Это пространство будет позже засыпано щебнем для фильтрации нечистот. Кладка проводится без особой аккуратности. Наоборот, чем больше щелей вы оставите между кирпичом, тем быстрее будет уходить жидкость с ямы. Мы делаем так: горизонтальные швы присутствуют, но вертикальных просто нет – на их месте зазоры между кирпичами в 2-3 см. Важно сохранить вертикальность всех стен, чтобы избежать разрушения.
  • Засыпка щебня или строительного боя. Когда стены высохли можно начинать засыпать щебень. Также можно убрать с участка надоевший мусор в виде битого кирпича, керамической плитки, кусков асфальта и всего подобного. Предназначение данного фильтра заключается в следующем: жидкость проходит через этот своеобразный фильтр и на поверхности щебня оставляет жир и другие вещества. Это вовсе не значит, что до земляной стенки будет доходить кристально чистая вода. Просто земля не покроется непроходимым жировом слоем и будет впитывать в себя практически бесконечный объём сливаемых в яму нечистот.
  • Закрываем готовую яму плитой. Если у вас есть готовая плита, то останется только положить её на верхние ряды кладки. Если же плиту требуется изготовить своими руками, то лучше это делать на месте. Поверх кладки укладывается арматура. Желательно усилить несколькими металлическими изделиями с крупным сечением – двутавровой балкой, швеллером или даже трубами. В яме нужно организовать опалубку из деревянного щита или металлических листов, которые надёжно подпираются. Помните: ваша самодельная плита должна полностью ложиться на ряды кладки, щебневой фильтр, а по возможности и немного заходить за его пределы. Толщина плиты может быть разной: от 8 до 15 см. Тут многое зависит от размеров выгребной ямы и величины применяемого армирующего металла. В плите нужно предусмотреть отверстие для периодического наблюдения за состоянием ямы и для организации чистки.

Несколько советов

  • Качество кирпича играет исключительную роль. Лучше всего подойдёт красный обожжённый кирпич – он выдерживает без проблем условия постоянной влаги.
  • При засыпке щебня между кирпичной стеной и земляной, нужно быть аккуратным. Повреждение кирпичной стены случаются, если кладка ещё не высохла и давление щебня просто выдавит такую стену.
  • При выводе трубы внутрь выгребной ямы нужно расположить её так, чтобы край трубы располагался дальше от кирпичной стены. Одновременно с этим позаботьтесь о том, чтобы в случае засорения трубы её можно было прочистить изнутри ямы. А значит расположение входа в яму должно быть продумано.
  • Если грунт позволяет, то можно выполнить построить выгребную яму своими руками и при этом не заморачиваться с верхней плитой. Для этого делается яма глубокая, но узкая. Тогда небольшого люка будет достаточно. Ведь вам всё равно его делать, даже в случае с плитой.
  • Некоторые строители рекомендуют засыпать дно выгребной ямы песком. Наша практика показала, что из-за мелкой фракционности песок быстро загрязняется и образуется непроходимый слой. Крупный щебень толстым слоем – лучший вариант.

Вместо заключения

Выгребная яма своими руками из кирпича – лучшее решение. Во-первых, это более качественно, чем яма с бетонными кольцами или старыми шинами. Во-вторых, это как раз та работа, которая даёт строительный опыт и прощает некоторые недочёты в строительстве. Так что если свой строительный путь начинаете именно с выгребной ямы, то считайте, что вам повезло.

Как сделать выгребную яму из кирпича: технология строительства

Выгребная яма служит для сбора канализационных стоков. Ее дно может быть герметичным или фильтрационным, конструкцию устраивают из бетонных колец, еврокубов и даже из резиновых шин. Рассмотрим, как построить выгребную яму из кирпича.

Содержание

Расчет объема и выбор месторасположения ↑

Яма – наиболее старый и простой способ, позволяющий собрать и утилизировать стоки. Выгребной она называется потому, что время от времени ее содержимое приходится «выгребать» с помощью ассенизаторской машины.

Плюсы сливной ямы: простотаустановки, доступностьстроительных материалов по цене, длительный срок службы.

Недостатки конструкции: при нарушениях технологии возведения существует вероятность проникновения неприятных запахов на территорию участка, два раза в год возникает потребность в профессиональной очистке.

Выгребная яма должна удовлетворять санитарным и строительным нормам

При строительстве выгребной ямы следует выдержать следующие расстояния:

  • не меньше 20 м от колодца (30 м, если почва песчаная);
  • не менее 10 м от жилого здания и столько же – от водовода;
  • глубина ямы не должна превышать 3 м.

Соблюдение строительных нормативов позволит избежать загрязнения колодцев и водоемов сточными водами.

Исходя из того, что норма стоков на 1 человека равняется 150 л/сутки, можно рассчитать и общий объем сливного резервуара. При наличии посудомоечной или стиральной машины объем стоков возрастет до 170-250 л/сутки на 1 человека. По среднестатистическим данным для нужд семьи из трех человек, которые пользуются стиральной машиной, понадобится резервуар объемом 6,75-9 м 3 .

Размеры ямы зависят от объема стоков

Как построить выгребную яму из кирпича ↑

Земляные работы ↑

Перед строительством сливной ямы обязательно определяют уровень грунтовых вод. Если он высокий (ближе 3-2 м от поверхности земли), высока вероятность заражения воды или грунта. Кроме того, сливная конструкция может разрушиться вследствие ее вымывания. Поэтому здесь целесообразно использовать пластиковую емкость-накопитель.

Важно. Выгребной отстойник не может быть на одной линии с колодцем или другим водозабором. Он должен находиться выше этого уровня.

  • Сделайте котлован прямоугольной или квадратной формы. Стенки ямы выровняйте, корни и крупный мусор уберите.
  • Дно ямы засыпьте песком слоем 20 см, песок полейте водой и утрамбуйте.
  • Если дно будет дренажным, уложите на песок геотекстиль, а после 0,5 м щебня.
  • Одновременно с ямой готовят и канализационные траншеи для труб, их дно также засыпают песком. Трубы укладывают ниже линии промерзания грунта или выше, но с применением утеплителя.

Важно выбрать оптимальное расположение отверстий, через которые стоки будут поступать в яму. Для этого канализационную трубу укладывают под наклоном 2 см на 1 м.

Два способа устройства ямы ↑

  1. Дренажный вариант

Такую яму сооружают в том случае, если объем стоков небольшой – не более 1 м 3 в сутки. Отстойник с фильтрационным дном не требует частого обслуживания ассенизаторами. Еще одно преимущество такой конструкции– долговечность, яма с дренажом может прослужить 20 лет и более.

В стенках кирпичной кладки есть зазоры, через которые вода просачивается в грунт

Если стоков за сутки будет больше, чем может пропустить через себя фильтрационный слой, зазоры между элементами дренажа забьются илом, произойдет самопроизвольная герметизация дна. Как следствие, сточные воды не смогут достигнуть почвы и будут переполнять отстойник. Чтобы этого не произошло, нужно правильно рассчитать предполагаемый объем стоков.

Еще одна причина неэффективности канализационной ямы – замерзание грунта в зимнее время. В таком случае вода также не будет просачиваться вглубь, появится запах и значительно сократится время опорожнения ямы.

Принцип работы выгребной ямы простой, сточная вода в нем очищается методом отстаивания

  1. Герметичный отстойник

Специалисты советуют устраивать герметичный отстойник. Яма с бетонным дном не представляет опасности ни для колодцев с питьевой водой, ни для грунта. Однако затраты на устройство такой конструкции возрастут.

Для основания используют готовую бетонную плиту либо заливают дно 15 см слоем бетона. Поверх бетона укладывают четырехсантиметровую цементно-песчаную стяжку.

Кладку выполняют в шахматном порядке. С двух сторон стенки оштукатуривают цементно-песчаным раствором. Дополнительно изолируют конструкцию битумной мастикой.

Кирпичная кладка ↑

Необходимые материалы и инструменты: лопата, колышки, веревка, лестница, рулетка, уровень, мастерок, а также кирпичи, цемент, щебень, арматура, рубероид.

Важно знать, какой кирпич для выгребной ямы подойдет лучше всего. Красный керамический обладает повышенной стойкостью к влажности, а потому он более предпочтителен, по сравнению с белым силикатным кирпичом.

Кладка из белого силикатного кирпича быстро приходит в негодность из-за низкой влагостойкости материала. Срок службы такой ямы 5-7 лет

Кирпичную кладку выполняют со сдвигом на половину кирпича. Толщина кладки должна равняться толщине кирпича.

Совет. Лучше устроить двухкамерную выгребную яму с переливом. При разделении фракций стоки будут очищаться эффективнее. Благодаря использованию биопрепаратов на участок не проникнут запахи.

  • Установка перекрытия

Двухкамерная конструкция отстойника

Лучший способ закрыть яму – использовать железобетонное перекрытие. Его можно купить или сделать самому.

Для самостоятельного изготовления перекрытия понадобится: арматура, доски, пленка из полиэтилена, бетон, а также рулетка, веревка, уровень.

  • Сначала делают опалубку. Для этого сооружают деревянный короб на ровном участке недалеко от готовой ямы. Перекрытие должно выступать за границы ямы на 30 см. С помощью уровня проверяют дно перекрытия.

Создание перекрытия с люком

  • Внутри опалубку выстилают пленкой, чтобы затем легко отделить плиту от опалубки.
  • Высота плиты обычно составляет 15-20 см. Ширина – около 1,5 м. Если яма имеет размеры 2*2 м и более, лучше сделать две плиты по 1 м шириной. При изготовлении опалубки нужно создать и форму для люка (диаметром 60 см) и для вентиляционной трубы (диаметром 120 мм).
  • На опалубку выстилают пленку.

Совет. Иногда в качестве опалубки применяют лист профнастила, его не удаляют после застывания бетона, он придает перекрытию дополнительную прочность.

  • Для арматурной сетки используют прутья диаметром 8-12 мм, создают ячейки размером 15 см.
  • Сетку перевязывают мягкой проволокой. По углам делают монтажные петли, с помощью которых плиту можно будет поднять.
  • Затем из 6 частей щебня, 4 частей песка и 1 части цемента готовят бетон. Воды добавляют столько, чтобы получилась консистенция раствора средней густоты.

Арматуру заливают бетоном

  • С помощью лопаты укладывают бетон в арматуру. В жаркую погоду бетон смачивают водой.

Очистные мероприятия и уход за ямой ↑

Яму чистят не более двух раз в год: осенью и весной (более частые чистки негативно сказываются на состоянии конструкции). Вызывать ассенизаторов реже тоже не стоит – большое количество твердого осадка будет тяжело удалить.

Можно использовать биопрепараты в виде порошка, гранул или жидкости. Бактерии расщепляют нечистоты, бумагу, органические отходы, предотвращая появление запаха, не допуская появления засоров. В зимний период биоочистка не проводится, бактерии ведут себя активно при температуре от +5 до +30°С.

К выгребной яме нужно обеспечить свободный подъезд ассенизаторской машины

Биопрепараты позволяют уменьшить объем отходов, благодаря чему яму придется реже очищать.

Видео: выгребная яма из кирпича своими руками ↑

При устройстве ямы нужно учесть несколько факторов: глубину залегания грунтовых вод, близость источников питьевой воды, предполагаемый объем стоков. Ошибки при строительстве выгребной ямы из кирпича могут привести к появлению неприятного запаха на участке и загрязнению воды в ближайших колодцах.Поэтому доверить работу по созданию отстойника лучше бригаде профессиональных рабочих.

Ссылка на основную публикацию