Светильник из светодиодной ленты своими руками: люстра, лампа, контроллер и блок питания

Как сделать светильник из светодиодной ленты на 12 и 220 Вольт своими руками

Применение светодиодов для освещения жилых или общественных помещений становится популярным и широко распространенным явлением.

Самым простым и эффектным светильником является светодиодная лента, способная украсить различные поверхности, предметы мебели или послужить самостоятельным осветительным прибором.

Способов ее применения много, большинство из них могут быть полностью реализованы своими руками. Рассмотрим их внимательнее:

Куда подойдет самодельный LED-светильник

Светильник из светодиодной ленты, сделанный своими руками, может быть использован для оформления различных участков интерьера:

  • подсветка аквариума;
  • украшение потолочных конструкций;
  • подсветка мебельных фасадов;
  • освещение зон для работы или отдыха;
  • декоративная подсветка.

Перечисленные варианты не являются исчерпывающим списком возможных мест для установки. Сфера применения практически безгранична и зависит только от фантазии пользователя. Изготовление светильника не представляет сложности. Лента (или LED-полотно) продается в готовом виде, от владельца чаще всего требуется только монтаж и подключение. Потребуется опорная конструкция, корпус или прозрачная колба для защиты светильника от внешних воздействий.

Виды и параметры светодиодных лент

Существует много разновидностей светодиодных лент, различающихся между собой следующими параметрами:

  • размерами;
  • количеством элементов;
  • плотностью их установки;
  • цветовой гаммой;
  • мощностью;
  • напряжением питания и т.д.

Кроме этого, можно разделить существующие образцы по следующим признакам:

  • количество цветов — одноцветные или монохромные;
  • направление свечения — боковое или фронтальное;
  • тип чипа — SMD 3528 или SMD 5050 (наиболее распространенные).

Для изготовления светильников оптимальным образом подойдут образцы относительно малой мощности, поскольку назначение подобных приборов преимущественно декоративное, выбирать слишком яркие элементы нецелесообразно.

Устройство светодиодной ленты

LED-полотно представляет собой узкую полосу, являющуюся гибкой двусторонней печатной платой. На поверхности размещены токопроводящие дорожки, лицевая сторона содержит светодиоды и ограничивающие резисторы. Обратная сторона имеет клеевой слой для удобства монтажа на несущие поверхности или элементы. Чаще всего продается в катушках по 5 метров, но встречаются и другие размеры.

В продольном направлении она условно разделена на небольшие фрагменты по 2,5. 5 или 10 см, каждый из которых содержит 3 чипа и 1 ограничивающий резистор. Длина отрезка зависит от размера светодиодов и плотности их размещения. По границам частей нанесены линии с двумя контактами, по которым ленту можно разрезать и присоединить к источнику питания или другому куску ленты. Это удобно при обнаружении перегоревшего светодиода — можно вырезать проблемный отрезок и вновь соединить рабочие части.

Для LED-полотен с питанием в 220 В кратность деления при разной плотности размещения чипов составляет 50 или 100 см (по 60 светодиодов на один фрагмент).

Все образцы светодиодных лент обладают той или иной степенью защиты. Она обозначается буквами IP и цифрами. Лента со степенью защиты IP20 имеет открытый монтаж элементов (ничем не прикрытых), а IP68 полностью герметична и может использоваться в воде.

Типы применяемых светодиодов

Чипы (светодиоды), используемые в разных видах лент, имеют маркировку SMD 3528 или SMD 5050, но встречаются и другие варианты. Разница между ними заключается в размерах и потребляемой мощности. Аббревиатура SMD означает Surface Mounted Device (устройство, монтируемое на поверхность), а цифры после нее — размеры светодиода. Например, 3528 означает размер 3,5 на 2,8 мм, а 5050 — 5 на 5 мм (две первые цифры — длина, вторые — ширина).

Важно! Плотность светодиодов, указанная на маркировке, означает количество на 1 м длины ленты. Планируя изготовление светильника, надо учесть количество элементов, чтобы параметры адаптера полностью соответствовали нагрузке.

Контроллеры блоки питания для светодиодных лент

Для подключения необходим соответствующий блок питания. Есть ленты, предназначенные для прямого подключения к сети 220 В. Большинство образцов рассчитаны на питание от адаптеров на 12 вольт. Имеются также более поздние разновидности с питанием 24 и 36 В. Но напряжение адаптера — еще не все, нужно учитывать мощность используемых светодиодов. На ленте имеется информация о величине потребляемой мощности.

Если указано значение 12 Вт/м, то для трехметрового отрезка понадобится 36 Вт мощности. Таким образом нетрудно подсчитать мощность блока питания. На основании этих вычислений подбирается готовый адаптер, способный обеспечивать энергией имеющуюся ленту. При выборе устройства следует увеличить расчетную величину на 15-20 %, чтобы иметь запас мощности.

Подготовка материалов и деталей

Начинать подготовку следует с выбора конструкции и технологии. Необходимо решить, как сделать светильник из светодиодной ленты своими руками, определиться с его формой, размерами и прочими параметрами. Только после этого можно будет подсчитать количество материалов, определиться с инструментами и прочими нужными элементами. В любом случае понадобится:

  • светодиодная лента;
  • блок питания;
  • паяльник;
  • ножницы;
  • клей;
  • изолента.

Для изготовления своими руками светильника также потребуется опорная конструкция, несущий элемент, на который будет крепиться светодиодная лента. Этот вопрос также должен быть решен заранее, на стадии проектирования.

Форма светильника может быть разной. Особенность светодиодной ленты состоит в гибкости, способности устанавливаться как на плоскую, так и на криволинейную поверхность. Возможно создание подвесной линейной конструкции, настенный или настольный вариант.

Поскольку нужно лишь в установке светодиодной ленты на определенную опорную систему, то основной задачей становится выбор того или иного вида конструкции или дизайна. Большинство пользователей обходятся подручными материалами, но существуют и более сложные изделия, когда из светодиодной ленты делают люстру, изготавливают светильник, напоминающий отдельную лампочку и т.п.

Для них также требуются исходные детали или материалы, которые необходимо приготовить заранее. Форма или конструкция опорной части принципиального значения не имеет, но одно правило следует учитывать в обязательном порядке: поскольку светодиодная лента чувствительна к температуре, опорный элемент должен являться также радиатором, эффективно отводящим тепловую энергию. Оптимальным вариантом является самодельный корпус из массивных металлических деталей, хромированных мебельных труб и прочих подобных предметов.

Что делать если нет готовой светодиодной ленты

Отсутствие светодиодной ленты не обязательно ставит крест на всей затее. Ее можно изготовить самостоятельно, используя для этого определенное количество обычных светодиодов. Способов изготовления может быть много, рассмотрим наиболее простой и удобный. Понадобятся:

  • светодиоды с рабочим напряжением 3 В;
  • полоски гетинакса или иного, менее жесткого пластика с хорошей теплопроводностью;
  • прозрачная термоусадочная трубка;
  • пластиковая бутылка, желательно зеленого цвета;
  • провода, паяльник и припой.
  1. На полосках гетинакса шириной 1 см по всей длине сверлят отверстия, куда будут вставлены корпуса светодиодов. Расстояние между центрами выбирается таким, чтобы на элементы равномерно размещались по длине и не слишком отдалялись друг от друга (размещение с шагом 3 см выглядит достаточно привлекательно).
  2. После установки контакты соединяются между собой (если их длины не хватает, наращивают тонким проводом), на лицевую сторону полосок укладываются полосы пластика такой же ширины, нарезанные из бутылок. Они играют роль светофильтра и хороши при использовании прозрачных (бесцветных) светодиодов.
  3. Затем аккуратно натягивают прозрачную термоусадку и, осторожно нагревая ее, обтягивают получившуюся светодиодную ленту, обеспечивая качественную защиту от влаги.
  4. Получившиеся отрезки соединяют в группу из 4 параллельных элементов, чтобы можно было использовать стандартный 12-вольтный источник.

Остается только подключить блок питания и установить светильник в отведенное место.

Как собрать светильник: пошаговая инструкция

Рассмотрим, как собрать своими руками светильник из светодиодной ленты.

  1. Первый способ — линейная конструкция. В качестве опоры используется мебельная труба овального сечения. Она имеет 2 плоские стороны, удобные для монтажа ленты. Кроме того, металл послужит эффективным радиатором для отвода тепла. Можно использовать одну полосу, но привлекательнее выглядит блок из нескольких трубок, соединенных параллельно на расстоянии 2-3 см друг от друга. Светодиодная лента приклеивается на плоские стороны и соединяется с блоком питания. Трубки собираются на поперечные металлические пластинки, прикрепленные саморезами в заранее просверленные отверстия, либо на мебельные уголки, вставленные с торца.
  2. Второй способ — лампа из светодиодной ленты. Для изготовления понадобится цоколь Е27 с фрагментом корпуса от перегоревшей лампы, пластиковый флакон или бутылка, подходящая по диаметру к корпусу. На внешнюю часть флакона со стороны дна аккуратно наматывают светодиодную ленту, после чего оставшуюся часть отрезают. Внутрь помещают блок питания (для компактности его можно разобрать, изолировав детали термоусадкой). Затем контакты блока питания соединяют с лентой и изнутри с цоколем, после чего изделие склеивают, получая готовую лампу. Для защиты от влаги можно поверх установить прозрачный плафон.

Важно! Второй вариант представляет собой определенную опасность в отношении возможности поражения электротоком, поэтому надо работать аккуратно и тщательно изолировать все соединения.

Основные выводы

Изготовление светильника представляет собой процесс сборки корпуса или несущей системы и прикрепления на нее светодиодной ленты с блоком питания. Единственным требованием становится возможность отведения тепла, особенно важная при использовании мощных светодиодов. В остальном никаких принципиальных ограничений не имеется, возможны любые дизайнерские разработки. Недостатком подобных изделий многие считают возможность видеть свечение элементов, которые обычно работают в скрытых от прямого взгляда нишах. Однако, такой способ размещения можно считать особенностью светильника, дизайнерским решением.

Блок питания как «слабое звено» светодиодного светильника

При описании технических характеристик светодиодных светильников в рекламных материалах обычно особый упор делается на типы используемых в них светодиодов. Тем не менее, надежность современных светильников определяется уже не только и не столько светодиодами, сколько блоком питания. Но некоторые важные параметры данного узла не сообщаются производителями даже по запросу. Поэтому задача выбора осветительных приборов с качественными блоками питания является весьма сложной, тем не менее, она решаема.

Причины, по которым производители при продвижении светильников на рынок делают упор именно на параметры светодиодов, имеют исторические корни. Предыдущие источники света имели срок службы, значительно меньший, чем у пускорегулирующей аппаратуры (ПРА). В итоге сложилось представление, что источник света — наименее долгоживущая часть устройства.

Светодиоды отличаются прежде всего большим сроком службы — в среднем около 50000 часов. Если светильник работает по 10 часов в сутки, то его срок службы, обусловленный параметрами светодиодов, составит более 13,5 лет. Этот промежуток времени уже сопоставим со сроком службы других узлов светильника или даже превышает его.

Особенности терминологии

Проблема выбора начинается с весьма запутанной терминологии.

Блоком питания (БП) принято называть источник питания для радиоэлектронной аппаратуры, преобразующий электрическую энергию от сети для согласования ее параметров с входными параметрами отдельных узлов аппаратуры.

Подавляющее большинство светодиодов питаются от постоянного тока и имеют напряжение питания менее 4 В. Если соединить светодиоды последовательно, то такая цепочка будет иметь большее напряжение питания. По ряду причин соединение светодиодов в цепочки длиной более 15 штук практикуется очень редко. То есть напряжение питания массива светодиодов в осветительном приборе обычно не превышает 60 В. В то же время, сети электропитания, в зависимости от страны, дают напряжение 100 – 240 В переменного тока. Для согласования параметров питания светодиодов и параметров сети электропитания обязательно требуется блок питания.

Следует отметить, что термин «блок питания» является устоявшимся понятием, широко используемым в инженерной практике. Тем не менее, он не закреплен официально ГОСТ Р 52907-2008, в котором присутствует только определение источника питания. В прежнем варианте ГОСТ официально также было закреплено понятие «вторичный источник питания», которое в ГОСТ Р 52907-2008 отсутствует. Использование термина «блок питания» позволяет дистанцироваться от автономных источников питания, т.е. гальванических элементов и аккумуляторов.

Кроме этого, для обозначения БП часто жаргонно используется термин «драйвер». На самом деле, драйвер — это устройство, которое стабилизирует ток, питающий светодиоды. Также некоторые драйверы способны регулировать световой поток у светодиодов, т.е. диммировать их. Но драйвер не выполняет функций преобразования питающего напряжения и выпрямления тока. Поэтому узел, отвечающий за питание светодиодов в светильниках на напряжение 12 или 24 В — это драйвер. Но при питании от сети 220 В речь идет именно о БП. Тем не менее, на некоторых БП можно встретить слово driver, означающее в данном контексте стабилизацию выходного тока.


Диммируемый БП Helvar со стабилизацией выходного тока

В светотехнике устройства, осуществляющие согласование параметров питания источников света и электросети, исторически назывались балластами или ПРА. Специалисты по светотехнике при переходе на светодиоды не стали отказываться от привычного для них терминов и стали использовать их применительно к БП для светодиодов.

Еще одним термином, которым не всегда правильно обозначают блоки питания в светодиодных светильниках, является «электронный трансформатор». Данное устройство, на самом деле, только преобразует напряжение в более низкое и повышает частоту переменного тока с 50 (или 60, в зависимости от стандарта электросети, принятого в стране) до нескольких единиц или десятков килогерц. Питание светодиодов напрямую от электронного трансформатора применяется только в гирляндах и другой аналогичной декоративной светотехнической продукции.

Терминология для светодиодных светильников в части устройств электропитания пока не закреплена ГОСТ, в проектах стандартов используется термин «электронное управляющее устройство».

Справедливости ради следует заметить, что путаница с терминологией распространена и за рубежом. Термин power supply unit (блок питания) или просто power supply (источник питания) в светотехнике используется крайне редко. В рекламных материалах часто встречается обозначение блока питания как driver (драйвер), а вообще, широко распространено использование обозначение БП в светодиодных светильниках как ballast (балласт).

Классификация БП

По месту размещения БП делятся на внутренние (размещаются внутри корпуса светильника) и внешние (размещаются вне корпуса). При этом внешние БП могут идти в комплекте со светильником или приобретаться отдельно.

Читайте также:  Реле тока: назначение и способы подключения, достоинства и недостатки

По своей конструкции БП можно разделить на две большие категории — изолированные и неизолированные. Особенностью изолированного БП является то, что его выход не имеет гальванической связи с входом. Благодаря этому достигается более высокий уровень электрической безопасности устройства. Электрический потенциал на выходе исправного БП изолированного типа ни при каких условиях не достигнет опасной величины. В принципе, БП изолированного типа — это и есть та самая классическая конструкция БП на основе трансформатора, используемая на протяжении многих десятилетий. К сети через преобразователь подключена первичная обмотка трансформатора, нагрузка через выпрямитель присоединяется ко вторичной обмотке. Отличия от классического варианта в том, что трансформатор работает не на частоте сети, а на более высокой частоте, а также в наличии гальванически развязанной обратной связи для стабилизации напряжения или тока. Изолированные БП стоят относительно дорого, но они хорошо справляются с бросками напряжения и импульсными помехами, которые есть в российских электрических сетях.


Пример принципиальной схемы изолированного БП. Источник: «Макро групп»

Неизолированные БП имеют гальваническую связь с выходом. Поэтому, хотя разница потенциалов между линиями на выходе такого БП представляет собой безопасную величину, не превышающую для светодиодных светильников значение 60 В постоянного тока, тем не менее, потенциал между одной из линий на выходе и землей может быть сопоставим с сетевым напряжением, т.е. принимать опасное значение. Преимуществами неизолированных БП являются компактность, низкая цена и немного больший КПД, чем у неизолированных БП. Поэтому неизолированные БП так любят производители очень дешевых светильников — помимо низкой стоимости БП, более высокий КПД позволяет использовать светодиоды с меньшей светоотдачей. Неизолированные БП также широко применяются в светодиодных лампах-ретрофитах, но здесь в ряде случаев без них обойтись нельзя из-за малых размеров.По причине низкой электробезопасности, неизолированные БП могут быть только внутренними. Недостатком неизолированных БП является проникновение на выход мощных импульсных помех, которые «гуляют» по сети. К тому же, при установке выключателя в разрыв нулевого провода (что бывает, когда светодиодные светильники устанавливают взамен существовавшего ранее освещения) светодиоды в светильнике, оснащенном таким БП, слабо светятся в выключенном состоянии. Все это приводит к преждевременному выходу светодиодов из строя.


Пример принципиальной схемы неизолированного БП типа PFC. Источник: «Макро групп»

Усовершенствованные неизолированные БП нередко жаргонно называют PFC от слов Power Factor Correction — корректировка коэффициента мощности. Они обладают большим значением коэффициента мощности по сравнению с обычными неизолированными БП — около 0,9 против 0,6. В таких БП частично решены проблемы, вызывающие преждевременный выход светодиодов из строя. Тем не менее, все равно, они проигрывают изолированным БП по части устойчивости к броскам напряжения.

Почему «слабое звено»?

Электронные компоненты БП работают под напряжением до 242 В переменного тока. При авариях на сетях электропитания напряжение может кратковременно возрастать до 456 В переменного тока. Удары молнии, коммутация мощного электрооборудования и некоторые другие факторы приводят к возникновению импульсных помех с амплитудой до 4000 В. Поэтому к качеству электронных компонентов БП предъявляются особые требования.

Срок службы светодиодов зависит от того, сколько времени они светили. В отличие от этого, срок службы БП связан не только со временем работы, но и со временем хранения. То есть, если вы не включали светильник, а только его хранили на складе, то через некоторое время его БП все равно выйдет из строя. Это связано с особенностями электролитических конденсаторов, используемых в БП — они постепенно деградируют из-за испарения электролита. В среднем электролитический конденсатор можно использовать на протяжении не более 10 лет с момента выпуска. В неправильно спроектированном БП электролитический конденсатор перегревается, что сокращает его срок службы. В некоторых современных дорогостоящих БП проблема решена полной заменой электролитических конденсаторов на керамические, которые являются практически «вечными» электронными компонентами.

Читаем между строк

Производители светодиодных светильников практически всегда публикуют информацию об используемых светодиодах, но редко когда раскрывают данные о БП. Тем не менее, можно составить свое представление о том, качественный или нет блок питания, по параметрам светильников, которые производитель открыто публикует.

В первую очередь, это коэффициент мощности λ (иногда его обозначают как cos φ, что для светодиодных светильников не совсем правильно). Чем больше этот параметр, тем лучше. Для качественного блока питания он должен быть не менее 0,85. Упрощенные БП, имеющие низкую надежность, обычно выдают себя низким значением λ.

БП от ведущих производителей характерно высокое значение коэффициента мощности, примером тому является данное устройство от Osram

Производители светильников, конечно, знают, что именно БП, а не светодиоды, ограничивает срок службы осветительного прибора. Поэтому, хотя и указывают «срок службы светодиодов 50000 ч», тем не менее, гарантийный срок устанавливают, исходя из цифр по всему светильнику. Обычно исходят из того, сколько лет проработает светильник, будучи включенным круглосуточно. Например, гарантийный срок на светодиодные светильники средней ценовой категории обычно составляет 3 года. Умножаем этот срок на 8760 ч в году, и получаем 26280 ч — именно столько гарантированно будет работать светильник. Обратите внимание, что этот показатель очень близок к сроку службы типичного БП средней ценовой категории — 30000 ч.

Но, самое главное — где расположен блок питания и как он выглядит. Если он внешний и подключается к светильнику через разъем, то однозначно является изолированным (на прямое нарушение правил электробезопасности производители обычно не идут). В том случае, если БП внутренний, но выполнен в виде отдельного унифицированного модуля от одного из ведущих производителей БП, то, скорее всего, тоже изолированный. Неизолированные БП обычно выполнены как неотъемлемая часть конструкции светильника.

Производители БП

Теоретически оптимальным выбором является БП, специально разработанный для определенной модели светильника. На практике это могут удачно реализовать либо компании, имеющие, помимо светотехнического, еще и мощный бизнес по производству электронных устройств (LG, Philips), либо светотехнические компании, чьи БП хорошо зарекомендовали себя на рынке (Osram).

В остальных случаях предпочтительным вариантом является использование в светильнике БП от ведущих фирм, специализирующихся на данном виде продукции (Meanwell, Helvar, Vossloh-Schwabe и некоторые другие). Использование унифицированного БП легко заменяемой конструкции важно еще и для возможного ремонта светильника, так как БП обычно выходит из строя быстрее, чем светодиоды.

Внешние блоки питания, не входящие в комплект поставки

На рынке встречаются светодиодные светильники, имеющие низкое напряжение питания (обычно 12 или 24 В). Они предназначены для питания от источника со стабилизированным выходным напряжением или от электронного трансформатора. Нередко БП в комплект поставки таких светильников не входит, что позволяет сэкономить средства, установив один БП на несколько светильников. Если светильник допускает питание как от переменного, так и от постоянного тока, то лучше использовать постоянный ток, т.е. устанавливать БП, а не электронный трансформатор.

Выбирая внешний БП, следует иметь в виду, что максимальный КПД достигается в том случае, если нагрузка равна приблизительно 80% от номинального значения. Соответственно, умножив мощность подключенных к БП светильников на коэффициент 1,25, мы получим оптимальное значение номинальной мощности БП. Иногда мощность БП выбирают «на вырост» с учетом, что к нему позже дополнительно подключат светильники. Тогда суммарная мощность светильников «первой очереди» подключения должна быть в 1,2 раза больше минимальной мощности нагрузки БП, иначе будет срабатывать защита от холостого хода.

Применение внешнего блока питания, не входящего в комплект поставки, дает возможность повысить надежность системы, так как в светильники встроены только драйверы. Электронные компоненты в них работают при низких напряжениях, так что их качество не так критично. А модель БП пользователь выбирает самостоятельно, исходя из своих потребностей, и может запросить на него всю необходимую информацию у поставщика.

Как отремонтировать
светодиодную люстру с пультом управления

Современная светодиодная люстра с пультом дистанционного управления включается практически так же, как и обыкновенная, только роль выключателя выполняет пульт и контроллер, установленный в люстре. Подключается светодиодная люстра к электропроводке так же, как и классическая.

В люстре больше электроники и поэтому она чаще выходит из строя, чем классическая многорожковая люстра. Но, несмотря на это, практически любой домашний мастер может отремонтировать светодиодную люстру, если разберется в принципе ее работы.

Схемы люстр и светильников с дистанционным управлением

В статье «Как подключить люстру» подробно рассмотрены варианты подключения люстры без дистанционного управления к электропроводке.

Питающее напряжение с распределительной коробки электропроводки, с учетом цветовой маркировки проводов, подается через выключатель на клеммную колодку люстры. Если нажать клавишу выключателя, в нем провода замкнутся и лампочки засветятся.

В настоящее время большой популярностью пользуются люстры с дистанционным управлением. Они жизненно необходимы для людей с ограниченными возможностями просто для комфорта.

Для превращения простой люстры в люстру с дистанционным управлением, достаточно отсоединить от клеммной колодки провода, идущие на лампочки. К клеммной колодке подключить контроллер, а к его выходу провода, идущие на лампочки, как показано на схеме.

При нажатии на кнопку пульта радиосигнал принимается антенной контроллера, и замыкаются или размыкаются контакты установленного в нем реле. Лампочка загорается или гаснет.

Такой контроллер с дистанционным управлением можно установить в любую люстру. Контроллер универсальный и отличается только мощностью подключаемой нагрузки и числом каналов управления. Его можно установить, например, для дистанционного управления воротами на территории или гаража, открытия шлагбаума и любого другого исполнительного устройства.

Контроллеры выпускаются с возможностью управления до семи каналами. Поэтому если раньше приходилось устанавливать двухклавишный выключатель, то с помощью контроллера можно независимо управлять режимом работы нескольких групп ламп.

На схеме показан случай для двух групп ламп люстры. Если подключить несколько люстр к контроллеру, то появится возможность управлять каждой из них по отдельности или всеми одновременно.

В современных эксклюзивных люстрах часто используют не только традиционные лампы накаливания и галогеновые, энергосберегающие и светодиодные, рассчитанные на напряжение 220 В, но и галогенные на 12 В и отдельные светодиоды. В таких случаях дополнительно после контроллера устанавливают электронные трансформаторы или драйверы.

Схема такой люстры, в которой установлены галогенные лампы и светодиоды показана на фотографии. Как вы поняли, в люстрах возможны любые комбинации источников света и, вооружившись знаниями можно браться за самостоятельный ремонт люстры с дистанционным управлением.

Неисправности и ремонт люстры с пультом ДУ

Свел в таблицу наиболее часто встречающиеся поломки люстр с пультом дистанционного управления. Многие из них, можно устранить самостоятельно без приборов.

Таблица основных неисправностей люстры с пультом
Внешнее проявление
неисправности люстры
Возможная причинаСпособ устранения
Не включаетсявыключен настенный выключательвключить выключатель
неисправен выключательотремонтировать или заменить
плохой контакт в клемме на потолкепроверить качество контактов
не работает ПДУпроверить батарейку
неисправен контроллер, драйверотремонтировать контроллер, драйвер
Не горит одна из лампочекнеисправна лампочкаотремонтировать или заменить
Не светится линейка светодиодовнеисправен один из светодиодов в цепочкенайти неисправный и заменить
Через время гаснет светнеисправен контроллеротремонтировать контроллер
Самопроизвольно включается и выключаетсянеисправен контроллеротремонтировать контроллер
Не включается один из каналовнеисправен контроллер или драйверотремонтировать контроллер, драйвер

Все возможные случаи нарушения работы люстры перечислить невозможно, так как неисправность может находиться сразу в нескольких местах, да и конструкций люстр бесконечное множество. Но принцип работы у всех одинаковый.

Неисправности пульта ДУ

В люстре с дистанционным управлением переключение режимов работы осуществляется с помощью пульта. На фотографии показан трехканальный пульт управления фирмы VELANTE.

Кнопкой ON включаются все лампочки, OFF – выключаются. Остальными кнопками можно включать и выключать отдельно каждую из трех групп источников света. В дополнение цвет свечения светодиодных цепочек можно изменять, с синего на красный цвет кнопками, и включить автоматический режим перелива цветов.

Если люстра не включается пультом, то в первую очередь надо убедиться, что включен настенный выключатель, и затем проверить батарейку. На тыльной стороне пульта есть крышка, закрывающая батарейный отсек, которая сдвигается по направлению нанесенной на ней стрелки.

В пульте VELANTE применяется батарейка форм-фактора А23 типа L1028 на напряжение 12 В. Если есть мультиметр, то нужно измерять напряжение на ее выводах. В противном случае, если пульт прослужил более года, нужно заменить батарейку.

Иногда выводы батарейки со временем окисляются, и нарушается контакт. Для снятия окисла достаточно потереть торцы батарейки по простой бумаге.

Если ничего не помогло, придется снимать люстру с потолка и заниматься ее ремонтом. Перед снятием люстры следует проверить, насколько надежно подключены в клеммной колодке ее провода к проводам, выходящим из потолка. Если провода одного цвета, то нужно обязательно их промаркировать, чтобы потом не возникло вопросов.

Внимание! Перед ремонтом люстры, для исключения поражения электрическим током, необходимо обесточить электропроводку. Для этого следует выключить соответствующий автоматический выключатель в распределительном щитке и проверить надежность отключения с помощью индикатора фазы.

Проверка исправности контроллера светодиодной люстры с ДУ

После снятия люстры и размещения ее на столе нужно к выводам L и N клеммной колодки подключить электрический шнур с вилкой. Далее соблюдая технику безопасности, вставить вилку в розетку и попробовать включить люстру с помощью пульта кнопкой ON.

Читайте также:  Как провести электричество на участок: заявление, без дома, трубостойка для ввода

Если люстра включится, то неисправность кроется в электропроводке. Если не включится, но при нажатии кнопки на пульте будет слышен тихий щелчок, исходящий из контроллера, то вероятнее всего он исправен и надо разбираться с подключенными к нему драйверами.

Для проверки драйвера нужно отсоединить его выводы от контроллера и подать на них 220 В. Если лампы, подключенные к драйверу засветились, значит неисправен контроллер. Контроллер можно проверить, подключив вместо драйвера любую лампу, рассчитанную на напряжение 220 В.

При исправном контроллере и пульте лампочка должна включаться и выключаться точно так же, как и лампы в люстре. В противном случае неисправен контроллер или пульт дистанционного управления и понадобится их ремонт или замена новым комплектом.

Выбрать контроллер для люстры просто, достаточно только учесть количество каналов управления. В остальном все они рассчитаны на напряжение 220 В и нагрузку до 1000 Вт, что более, чем достаточно. Современные люстры потребляют не более 100 Вт. На китайском Алиэкспресс контроллер стоит менее $8.

Контроллер на фотографии имеет четыре канала, что видно на его маркировке – нарисовано четыре лампочки. Чем больше каналов, тем лучше, не обязательно использовать все. Свободные могут пригодиться, как резервные в случае поломки одного из используемых каналов или управлением, например, потолочным вентилятором.

Как отремонтировать люстру удалением перегоревшего контроллера

Если контроллер или пульт неисправны, а нужно, чтобы люстра работала, то можно подключить лампочки и светодиоды напрямую.

Для этого нужно отключить провода, идущие на контроллер с клеммной колодки люстры и с контроллера на драйверы и лампочки. Далее провода лампочек и драйверов присоединить к клеммной колодке люстры, к которым подключался контроллер, как показано на схеме. Тогда люстру можно будет включать настенным выключателем.

Если настенный выключатель двухклавишный, то можно подключить источники света люстры раздельно и тогда появится возможность включать их по отдельности или одновременно.

Пример ремонта светодиодной люстры с ДУ

Принесли мне в ремонт светодиодную люстру VELANTE с пультом дистанционного управления, в которой одна из двух цепочек светодиодов не включалась. Лампы зажигались все.

Судя по поведению люстры, неисправными могли быть:- контроллер, драйвер или светодиоды. Для проверки люстра была подключена с помощью вилки со шнуром к питающей сети.

Сначала с помощью мультиметра было проверено наличие напряжения на выходе контроллера соответствующего канала. При нажатии кнопки на пульте оно появилось величиной 220 В. Следовательно контроллер был исправен.

Для проверки исправности светодиодного драйвера было измерено напряжение на его выходе. Внешний вид его показан на фотографии. Стоит отметить, что драйвер для светодиодов выполнен по одной из схем светодиодных ламп и вместе с цепочкой последовательно соединенных светодиодов представляет собой светодиодную лампу, разделенную на две части: – драйвер и цепочка светодиодов.

Напряжение составило 194 В, следовательно драйвер тоже исправен и стало очевидно, что перегорел один из светодиодов. Если нет под руками вольтметра, то проверить контроллер можно подключив вход драйвера непосредственно к сети 220 В.

Для поиска перегоревшего светодиода без приборов нужно взять отрезок изолированного провода, снять с его концов изоляцию на длину 5 мм и последовательно замыкать выводы светодиодов в цепочке. Если будет закорочен неисправный светодиод, то все остальные засветятся.

Но возможен редкий случай, когда в цепочке окажется более одного перегоревшего светодиода. В таком случае описанный способ не поможет и понадобится мультиметр.

Мультиметр включается в режим измерения переменного напряжения, один конец щупа подключается к одному из проводов, выходящих из драйвера, а вторым к выводу любого светодиода в середине цепочки. Если напряжение есть, то касаются следующих светодиодов в направлении подключения первого щупа. В противном случае в обратном направлении.

Светодиод, на одном из выводов которого напряжение есть, а на другом нет, и есть перегоревший. Его нужно заменить исправным и если цепочка не засветилась, продолжить поиск следующего неисправного светодиода.

При рассмотрении неисправного светодиода через увеличительное стекло, были замечено незначительное почернение у одного из выводов распайки кристалла.

Светодиоды в цепочке были вставлены в колодки, без пайки. Вместо сгоревшего светодиода был вставлен подобный от светодиодной лампы. Все остальные засветились.

Но в данной люстре были установлены двухцветные светодиоды. Особенность их работы заключалась в том, что при изменении полярности подаваемого на них напряжения цвет свечения светодиода изменялся с синего цвета на красный цвет.

Поэтому пришлось приобретать в магазине продажи люстр такого же типа. Светодиоды покупал хозяин люстры, и какой они марки мне узнать у него не удалось.

Для интереса измерял падение напряжения на светодиоде при свечении его сначала красным, а затем синим цветом.

Показания мультиметра вы видите на представленной фотографии. Возможно, эта информация пригодится при проверке светодиодов омметром.

Ремонт светодиодной люстры с пультом дистанционного управления своими руками закончен, и можно обратно подвешивать ее на потолок.

Как сэкономить и смастерить светильник из led-ленты своими руками

Несколько лет назад популярность светодиодных лент просто зашкаливала. На сегодняшний день потребность в них снизилась, но, несмотря на это, многие люди до сих пор используют данные источники света в качестве подсветки и украшения для натяжных или гипсокартонных потолков. А следуя приведенным ниже инструкциям и правилам электротехнической безопасности, вы сможете смастерить уникальный светильник из светодиодной ленты своими руками.

Понятие и сферы применения

Светодиодные светильники имеют массу преимуществ, но главным недостатком по-прежнему остается чересчур высокая стоимость. Последнее нивелируется низким потреблением электроэнергии и большим рабочим ресурсом, но все же намного дешевле соорудить собственный осветительный прибор, отдельно купив дешевые гибкие платы и светодиоды. Стоимость одного погонного метра светодиодной ленты составляет около 100–250 рублей.

Если желаете сэкономить, то покупайте ленту в бухтах по 10 м, тщательно выбирая необходимый класс светодиодов. Используются данные устройство во всех сферах жизнедеятельности, на объектах, где требуется искусственное освещение.

По сравнению с лампами накаливания у гибких источников света на led-диодах огромное количество преимуществ:

  • высокая экономичность;
  • продолжительный срок эксплуатации;
  • доступность;
  • возможность выбора форм;
  • безопасность;
  • гибкость.

Области применения светодиодной ленты безграничны. Она используется в качестве подсветки для аквариума, потолка, мебели и других предметов интерьера, рабочих зон, витрин (чаще все-таки неоновые ленты). Перечислить все возможные варианты нереально. Здесь главное – научиться правильно выбирать светодиодную ленту в зависимости от конкретной задачи, ориентируясь на технико-эксплуатационные характеристики.

Применение разноцветной гибкой платы на натяжных потолках обусловлено глянцевой поверхностью, отлично отражающей падающие световые лучи, что позволяет добиться интересных эффектов — от визуального увеличения комнаты до создания незабываемой романтической обстановки. Сделать это при помощи классической люстры или точечных светильников гораздо сложнее.

Вообще светодиодная лента — самый универсальный источник света. Из нее можно создавать неповторимые рисунки и формы, а для ее самостоятельного изготовления используются едва ли не любые материалы. Наиболее распространенными считаются приборы из пластика и поливинилхлорида.

Виды и параметры

Для самостоятельного изготовления светодиодного светильника нужно как следует изучить широкий модельный ряд диодов, представленный как бюджетными, так и элитными аналогами.

Наиболее востребованными считаются недорогие диодные конструкции следующих серий:

  1. SMD 3528 — диоды располагаются плотно друг другу, при этом на один погонный метр может быть как 60, так и 240 штук. Их количество влияет на мощность прибора (5–16 Вт) и световой поток (5–9 лм).
  2. SMD 2835 Premium — одна из лучших лент бюджетного исполнения, характеризующаяся более высокой яркостью по сравнению с остальными типами. На один погонный метр приходится 60–120 led-диодов, при этом отрезки могут нарезаться длиной по 5 см (около трех диодов). Идеальное решение для украшения и подсветки небольших предметов интерьера или создания точечного освещения. Величина светового потока насчитывает 20–23 лм.
  3. SMD 3014 схожа с предыдущей моделью. На одном погонном метре может быть от 60 до 120 полупроводников. В зависимости от их числа мощность составляет 36/72 Вт, световой поток — 6/11 лм.

Из светодиодных лент, оснащенных более мощными полупроводниками, выделим следующие модели:

  1. SMD 5050 — на один погонный метр приходится 30–120 светодиодов. Мощность варьируется от 7,2 до 25 Вт, световой поток — 50–60 лм.
  2. SMD 5630 и SMD 5730 — схожие серии, характеризующиеся повышенной мощностью, продолжительной эксплуатацией и яркостью 50–60 лм. Чаще всего эксплуатируются в светодиодных светильниках.

Помимо классических моделей уже изобретены более современные и неординарные конструкции:

  • высоковольтная гибкая плата, предназначенная для прямого подключения к сети на 220 В;
  • низковольтные решения на 12 или 24 В, в электрическую цепь которых подключают выпрямитель;
  • модели с влагозащитным корпусом.

Светодиодная лента продается в бухтах по 5–10 м, но при необходимости обычными ножницами может быть разрезана на отрезки необходимой длины. Если возникла необходимость в монтаже ленты на большую поверхность, то помните общее для всех правило: на каждые 15 пог. м нужно устанавливать один блок питания.

Высоковольтные платы не имеют каких-либо ограничений по метражу и реализуются в бухтах по 100 м. Обычно нарезка выполняется по длине 50 или 100 см.

Экземпляры с повышенной защитой от влаги конструктивно идентичны обычным платам. Разница связана с наличием защитного силиконового покрытия, обеспечивающего определенную защиту от проникновения пыли и влаги:

  • IP44 — хорошая защита от попадания пыли и грязи;
  • IP65 — защита от пыли и влаги с сохранением высокой эластичности в условиях низких температур;
  • IP67 — защитное покрытие выполнено в форме прочной силиконовой трубки;
  • IP68 — повышенная защита в виде двухслойной силиконовой трубки со специальным наполнителем.

Изделия с классом защиты IP67 и IP68 используются для качественной подсветки аквариумов, бассейнов и других искусственных водоемов. При этом глубина погружения не должна превышать 1 м. Если на упаковке указан класс IP33, то такое устройство выпускается без силиконовой защиты.

Типы применяемых led-диодов

При создании самодельной ленты, светящейся одним цветом, подойдут полупроводники типа SMD 3028 или SMD 5050. Во втором случае используются три кристалла, поэтому свечение будет наиболее ярким, но и потребление электроэнергии выше. Также яркость зависит от числа элементов, расположенных на 1 пог. м.

Количество светодиодов на условный метр влияет на суммарную нагрузку изделия:

  • 30 элементов типа SMD 5050 — 7,2 Вт;
  • 60 SMD З528 — 4,8 Вт;
  • 60 SMD 5050 — 15 Вт;
  • 120 SMD З528 — 9,6 Вт;
  • 120 SMD 5050 — 25 Вт;
  • 240 SMD З528 — 19,2 Вт;

Платы с полупроводниками, расположенными в несколько рядов, именуются многорядными. В таких случаях обычно используют технологию RGB, позволяющую получить разноцветное свечение.

Ввиду наличия нескольких стандартов производители изготавливают ленту, работающую от источника постоянного тока напряжением 12 или 24 В, или напрямую от сети переменного тока 220 В.

Для чего нужны контроллеры и блоки питания

При изготовлении самодельных осветительных приборов на основе светодиодов необходимо установить специальный адаптер (выпрямитель, блок питания), который будет преобразовывать переменное электричество 220 В в постоянный ток 12/24 В в соответствии с мощностью используемых полупроводников.

Чтобы сделать правильный выбор и купить подходящий блок питания, подсчитайте количество диодов на одном погонном метре, после чего сначала умножьте его на мощность одного led-диода, а затем — на количество погонных метров. В конце обязательно следует дать небольшой запас — около 10–15%.

К примеру, если вы используете диоды типа SMD 5050, устанавливаете приблизительно по 60 штук на погонный метр и протяженность платы составляет 5 м, то (исходя из таблицы выше) общая нагрузка будет равна 15*5=75 Вт. Увеличьте значение на 15% и получите необходимую мощность адаптера — 86–87 Вт. При сборке гибкой платы с регулируемым уровнем яркости и переключением света электрическая схема должна быть дополнена контроллером и пультом ДУ.

Подготовка материалов и деталей

Прежде чем приступать к работе, подсчитайте требуемое число светодиодов, их яркость и мощность используемого адаптера. В зависимости от предназначения светильника длина платы будет составлять:

  • ночник, подсветка для выключателя или розетки — небольшой отрезок с тремя диодами;
  • аквариум — отрезок, равный длине стенки или периметру емкости;
  • освещение грядки — несколько частей, длина которых соответствует протяженности грядки;
  • подсветка для компьютерной клавиатуры — в соответствии с длиной периферийного оборудования;
  • при замене люминесцентной лампы — несколько частей, длина которых соответствует длине лампы.

Яркость свечения ленты, ее размеры и плотность расположенных полупроводников зависят от конкретных условий. Мощность блока, как отмечалось выше, должна равняться общей нагрузке с запасом 10–15%.

Также вам могут пригодиться провода, трубка для термоусадки и изоляции, паяльник, олово, канифоль. Вместо паяльника можно использовать специальные коннекторы. Ни в коем случае не паяйте ленту с помощью кислоты, которая приведет к окислению и разрушению проводников или короткому замыканию.

В случае применения платы в качестве подсветки для аквариума воспользуйтесь прозрачной трубкой, а для повышения влагозащиты используйте силиконовый герметик.

Сборка светильника

Тщательно продумав конструкцию светильника, собрав нужные инструменты и материалы, можно приступить к его изготовлению. В некоторых случаях весь процесс заключается в банальном приклеивании платы к какому-либо основанию — например, к клавиатуре. В других ситуациях может потребоваться частичная или полная переделка источника света.

Читайте также:  ПВХ-труба для электропроводки: толщина стенки, виниловая, гладкая, жесткая и негорючая

При установке такого светильника нужно учитывать несколько дополнительных факторов:

  1. Блок питания, используемый для понижения напряжения, следует разместить на максимально близком расстоянии к диодам. С увеличением протяженности проводки возрастают потери напряжения, что приведет к снижению уровня освещения.
  2. При размещении на металлическом основании между лентой и светодиодами нужно проложить слой изоляции.
  3. Если лента подключается к промышленной сети 220 В через конденсатор, то обязательно следует покрыть ее силиконовым герметиком. Желательно в два слоя.

Важно! Лента, подключаемая через блок питания, характеризуется повышенной электрической и пожарной безопасностью, чего не скажешь о п. 3 из предыдущего списка. Работы с такой платой следует выполнять при полном отключении напряжения.

Особенности и этапы выполнения монтажных работ

Для создания необычного светильника из диодной ленты подойдут самые разные предметы — от стандартного цоколя лампы накаливания до корпуса люминесцентного источника света.

Подобные процедуры сопровождаются многочисленными требованиями, главные из которых:

  1. При подключении самодельного прибора нужно использовать многожильную проводку. Один конец оборудуется наконечником с сечением 0,75 мм и коммутируется с контроллером, а другой припаивается к концам светодиодной платы. Для повышения фиксации следует применить термоусадочные трубки.
  2. Если устройство монтируется на навесные потолки, то желательно использовать самоклеющуюся ленту. Перед поклейкой предварительно очистите и обезжирьте поверхность потолка, дав ей как следует просохнуть. Снимать защитную пленку на тыльной стороне гибкой платы нужно непосредственно перед монтажом. Малейшая грязь или пыль, осевшая на клеевом слое, приведет к ухудшению адгезии. Негативно на адгезии сказывается и наличие влаги. Если лента устанавливается в помещении с повышенной влажностью, то обязательно следует наладить проветривание. На улице подобные действия нужно выполнять исключительно в сухую погоду.
  3. При расстоянии свыше 7 м между блоком питания и самодельной лентой нужно увеличить сечение провода.

Подключение адаптера выполняется с соблюдением полярности и клемм:

  • для одноцветных лент технология максимально проста — «плюс» спаивается с «плюсом», а «минус» — с «минусом»;
  • для разноцветных лент присуща своя маркировка — V+ (напряжение), R, G, B для переключения цвета (к контроллеру).

Дополнительно разноцветные светодиодные платы оснащаются диммерами, предназначенными для изменения яркости и смены цвета свечения. В комплекте с ними идет пульт для дистанционного управления. Низковольтное оборудование на 12 или 24 В — идеальное решение для дома или квартиры, высоковольтные гибкие платы — для организации уличного освещения.

Соблюдая ряд технических рекомендаций и правил безопасности, вы с легкостью сможете создать необычную подсветку предметов интерьера, аквариума, бассейна, потолка и т. д. Стоимость светильников, изготовленных по этому принципу своими руками, гораздо ниже заводских led-приборов.

СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED СВЕТИЛЬНИКОВ

В январском номере журнала радио есть статья “Простой источник питания на BP2857D для светодиодных светильников” Схема довольно простая, да и микросхема дешевая, 8 грн с копейками. Так вот, случайно попал на эту статью и решил сделать такой источник питания. Валялись у меня без дела 2 планки со светодиодами последовательная сборка из 12 1-ваттных групп. Каждая группа состоит из 4 светодиодов в параллель заявленный ток до 300 мА, напряжение 36 В. Взял профиль алюминиевый 60х20х30 длиной 60 см, планки со светодиодами зашкурил наждачкой Р800 шкурить надо, так как во время их резки по краям есть кромки и будет плохой контакт с теплоотводом. Промазал пастой с промежутками, а в промежутках (на планку их 4 по 2 см) намазал теплопроводящим клеем и приклеил планки к профилю.

Печатную плату развел по быстрому (скачать файл), под те компоненты которые были в наличии – все с горелых энергосберегающих ламп. Со схемы исключил ККМ. Основные требования в схеме – это дроссель L3, выдрал его с энергосберегайки, проварил в чайнике, разобрал и перемотал по новой, зазор оставил какой есть там около 0.75 мм, подбирал витками до 1000 мкГн.

Спаял, первое подключение через лампу, затем нагрузил лампочку 220 В 150 Вт и подобрал токозадающие резисторы, в моем случае 3 штуки в паралель по 2.2 Ом, ток 240 мА. За час работы на плате нагрелся только дроссель до 30-35 градусов, профиль со светодиодами также нагрелся где-то до 35 градусов. Диода HS1K не было, был установлен SF28.

Статья из журнала Радио

Основа БП – микросхема BP2857D (см. даташит). При желании можно удалить помехоподавляющий фильтр C1-C4L1L2RU1, пассивный корректор коэффициента мощности (микросхема не имеет встроенной функции коррекции коэффициента мощности) VD5-VD7C6C7R1 и увеличив ёмкость конденсатора С5 до 33 мкФ. Источник, собранный по данной схеме, имеет следующие технические характеристики:

  • Входное переменное напряжение 165. 265 В
  • Выходной ток 350 мА
  • КПД не менее 93%
  • Нестабильность выходного тока не более 3%
  • Интервал выходного напряжения 60. 110 В
  • Коэффициент пульсаций светового потока 1%
  • Коэффициент потребляемой мощности (PF) 0,91

В момент подачи сетевого напряжения встроенный в микросхему DA1 полевой транзистор открыт. Ток протекает по цепи: плюс диодного моста (корректора коэффициента мощности), сток полевого транзистора (выводы 5 и 6 микросхемы DA1), исток (вывод 8), токоизмерительный резистор R2-R4, дроссель L3, нагрузка, минус диодного моста. В это время дроссель накапливает энергию, одновременно заряжается конденсатор С10. Когда полевой транзистор закроется, нагрузка начнёт питаться запасённой в конденсаторе С10 энергией, а дроссель L3 станет поддерживать ток через диод VD9, подпитывая конденсатор С10. Микросхема DA1 контролирует напряжение на конденсаторе С10 через делитель R8R9C8.

Вывод 8 микросхемы является одновременно и истоком полевого транзистора, и входом токоизмерительной цепи. Падение напряжения на датчике тока R2-R4 служит для контроля микросхемой протекающего через полевой транзистор и нагрузку тока. Моменты открывания и закрывания коммутирующего полевого транзистора зависят от уровней напряжения на выводах 8 и 2 микросхемы. Запуск и питание микросхемы осуществляются через делитель R5-R7. Цепь R10VD8, подключённая к выводу 4 микросхемы, – дополнительное питание в рабочем режиме. Три параллельно включённых резистора R2-R4 позволяют выставить выходной ток с большой точностью. При желании можно обойтись и одним резистором мощностью 0,5 Вт.

Гантелевидный дроссель L1 – стандартный, подходящего размера, с индуктивностью 3 мГн и допустимым током не менее 150 мА. Вместо диодов SMA4007 (VD1-VD4) можно использовать любые малогабаритные выпрямительные для поверхностного монтажа с допустимым обратным напряжением не менее 400 В. Диоды корректора мощности VD5-VD7, а также VD8 – малогабаритные быстродействующие FR107FH в исполнении для поверхностного монтажа или аналогичные. Диод VD9 – сверхбыстродействующий HS1K или аналогичный. Для выходного тока 350 мА резисторы токоизмерительного шунта R2-R4 должны иметь сопротивление 1,6 Ом каждый.

В общем схема вполне приличная и рекомендуемая к повторению, единственный недостаток – нет гальванической развязки от сети. Автор схемы: В. Лазарев, г. Вязьма Смоленской обл. Испытание и фото: djsanya123

Обсудить статью СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ LED СВЕТИЛЬНИКОВ

Три примера изготовления самодельных ламп с применением светодиодов, на различную мощность. Для ночника, настольного светильника и в прихожую.

Приведена таблица точного содержаниях драгоценных металлов в резисторах.

МАГАЗИНЫ РАДИОДЕТАЛЕЙ В УКРАИНЕ

Обзор нескольких наиболее популярных украинских интернет магазинов торгующих радиодеталями и другой электроникой.

Как изготовить светильник из светодиодной ленты?

Светодиодные ленты сегодня находят все более широкое применение при организации подсветки в различных помещениях. Их богатая цветовая гамма позволяет создавать романтичное и неординарное освещение. Монтаж светодиодной ленты отличается простотой, однако при этом необходимо учитывать некоторые нюансы и знать порядок проведения работ.

Применение светодиодных лент

Светодиодные ленты применяются практически везде, где существует необходимость в искусственном освещении. Преимущества светодиодов перед обычной лампочкой Ильича ни для кого не являются секретом, так что стоить отметить качества, интересные, прежде всего, потребителям:

  • огромный срок службы;
  • экономичность;
  • богатый выбор форм-факторов блоков и лент;
  • отличная вариативность в выборе цвета свечения;
  • доступность исходников.

Сфера применения светодиодных лент практически не имеет границ. Это может быть:

  • подсветка потолков;
  • светодиодная подсветка для аквариума;
  • мебельная подсветка;
  • светильник в гипсокартон;
  • интерьерная подсветка;
  • подсветка витрин;
  • подсветка рабочих зон.

Словом, невозможно перечислить все области применения светодиодов, да и не нужно. Главное – понять, какую светодиодную ленту требуется выбрать для решения конкретной задачи.

Популярные марки светодиодных лент

Наиболее используемыми светодиодными лентами бытового назначения стали марки SMD 3528 и SMD 5050. Светодиоды на них устанавливаются фронтально на основу, но имеют некоторые отличия по световому потоку, вернее, по его насыщенности. Модель 5050 имеет более интенсивный свет, чаще всего они применяются для общего рассеянного освещения помещений.

И у тех, и у других светодиодов может быть разный цвет свечения, что оказывает сильное влияние на их пригодность для использования в конкретных условиях. Так, в целях освещения рабочих зон и обеспечения высокой концентрацией внимания для предотвращения усталости глаз нужно подбирать более умеренный цвет, так как световой поток может быть интенсивным белым или более теплым желтоватым, больше подходящим для зон отдыха, чем для рабочих поверхностей.

Инструкция по созданию светильника для навесного потолка

Самодельный светильник из светодиодной ленты можно разместить под потолком. Поэтому необходимо помнить об аккуратности: готовый светильник нужно очень осторожно поднимать на высоту, так как саму ленту очень легко повредить, она имеет слабую устойчивость к нагрузкам на разрыв. Кроме того, следует учитывать, что фиксация ленты может быть упрощена, если предварительно очистить по всей протяженности место ее крепления.

Знание того, как правильно сделать светильник из светодиодной ленты, поможет избежать ошибок и лишних финансовых затрат. Для этого можно воспользоваться следующей инструкцией, которая описывает основные правила монтажа и последовательность работ.

На первом этапе создания самодельного светильника следует определиться с:

  • длиной ленты;
  • плотностью размещения светильников на светодиодной ленте;

Для изготовления светильников можно использовать оговоренные выше марки светодиодных лент:

1) SMD 3528 с плотностью размещения на одном погонном метре светодиодов в количестве:

2) SMD 5050 с плотностью размещения на одном погонном метре светодиодов в количестве:

Важно! Если планируется использовать создаваемый светильник в помещении с высокой влажностью, например, в ванной комнате, выбор стоит остановить на светодиодной ленте с маркировкой от IР44 и выше.

Светодиоды на SMD 5050 имеют более высокую мощность и визуальные отличия от аналогов, установленных на SMD 3528.

В одной кассете светодиодная лента имеет постоянный метраж, составляющий 5 метров. Если у потолочного светильника будет большая длина, то необходимо будет дополнительно купить 1 или 2 кассеты. К одному блоку питания возможно подсоединить ленту длиной до 15 м. Режется лента по специальным отметкам обычными ножницами.

Если используется одноцветная лента, то производится пайка контактов минус к минусу, а плюс к плюсу. В случае использования многоцветной ленты при создании светильника припаиваются одноименные участки в соответствии с буквенной маркировкой: «B», «G», «V+», «R».

Внимание! При создании светильника с многоцветной лентой для ее управления нужно использовать контроллер, при помощи которого переключаются цвета и плавно регулируется яркость. Как правило, для регулировки используется специальный пульт.

После того, как будут выбраны метраж и плотность светодиодов, следует рассчитать мощность светильника. Чтобы это сделать, нужно умножить мощность погонного метра ленты на ее метраж и добавить запас по мощности в 30%. Это значение является стандартным для выбора блока, через который будет произведено подключение к сети 220 В.

Для подсоединения к контроллеру либо к источнику питания светодиодной ленты лучше использовать многожильные провода: на одной их стороне с использованием специального инструмента устанавливаются наконечники с сечением 0,75 миллиметров. При монтаже они будут устанавливаться в стандартную колодку, после чего они фиксируются винтами.

Когда провода будут готовы, их надо припаять к концу светодиодной ленты. Чтобы обеспечить изоляцию контактов и повысить прочность соединения, следует надеть специальную термоусадочную трубку на место пайки.

Сделать светильник из светодиодной ленты своими руками не очень сложно. Однако при этом стоимость готового изделия, созданного собственноручно, значительно ниже купленного аналога.

Современные светодиодные ленты по одной стороне оснащаются двухсторонним скотчем, поэтому их монтаж по периметру потолка не составляет особой сложности. Но при этом необходимо учитывать, что производить все установочные операции рекомендуется вдвоем, чтобы исключить нанесение повреждений хрупкому светильнику.

Вышеописанная технология является оптимальной для натяжных потолков, когда есть возможность приклеить ленту под пленкой, которая отличается полупрозрачной структурой.

Светильник своими руками для рабочего места

Так же не сложно самостоятельно сделать небольшой светильник на основе светодиодной ленты. При этом большое значение имеет правильно подобранный корпус. Лучше всего для этого подходит неработающая люминесцентная лампа. Например, для качественного освежения будет достаточно лампы длиной 30 сантиметров.

В этом случае для светильника лучше взять светодиодную ленту типа Waterproof SMD 5050 LED Strip с такими основными параметрами:

  • потребляемый ток – 1,2 А/м;
  • напряжение питания – 12 В;
  • угол светового излучения – 120º.

Светодиодная лента прикрепляется к внутренней части лампы. Необходимо использовать покупной блок питания либо изготовить его самостоятельно.

Подключив к блоку питания светодиодную ленту, нужно проверить работоспособность светильника.

Во время монтажа важно качественно заизолировать токопроводящие части. Если все выполнено правильно, блок питания светильника маскируется в его корпусе либо же, если он был куплен, аккуратно фиксируется около места его установки. В результате получается очень экономичная и аккуратная конструкция, которая качественно освещает рабочее место.

Ссылка на основную публикацию