Скрытые розетки: в полу, в стене, правила монтажа и эксплуатации, технические требования

Требования ПУЭ и СНиП к монтажу электропроводки в квартире

Делая самостоятельный монтаж или ремонт электропроводки в квартире, не стоит придумывать что-то свое. Существуют общепринятые правила монтажа электропроводки, несоблюдение которых грозит плохими последствиями. Существует два типа правил, охватывающих устройство электроустановок и строительные нормы. Сокращенно они называются ПУЭ и СНиП. Все основные пункты этих правил должен знать каждый электрик.

Основные пункты требований и правил

В последнее время из-за экономии средств многие приступают к монтажу электропроводки самостоятельно. Все пункты СНиП и ПУЭ знать простому человеку не нужно, а вот основные нормы и требования помогут правильно и безопасно произвести монтаж.

Выбор проводов по сечению

Согласно статистике, большая часть пожаров возникает из-за плохого состояния электропроводки. Но существует еще один такой фактор, как перегрузка. Прежде чем с этим разобраться, давайте рассмотрим еще одно понятие – электроустановка. Если обратиться к словарю или тем же правилам, можно выяснить, что под этим понятием скрывается обозначение группы электрооборудования, работающего в одном месте и взаимосвязанного между собой. Все это оборудование создает определенную нагрузку на электропроводку. Если нагрузка превышает ту силу тока, которую сможет выдержать сечение провода, создается та самая перегрузка. От нее греется, а потом загорается проводка.

Электроустановка квартиры состоит из всех бытовых приборов, работающих от электричества. Сюда обязательно входит узел ввода, представленный распределительным щитом. Внутри щитка обязательно установлены автоматы, защищающие электропроводку. Они отключают подачу напряжения, если сила тока длительное время превышает номинальное значение. Но когда сечение самого провода меньше нормы, он не выдержит той номинальной силы тока, при которой успеет сработать автомат. Результатом становится возгорание проводки.

Существуют требования, которые гласят, что внутри помещения современных квартир электропроводка должна быть выполнена из медного кабеля, покрытого негорючей изоляцией. Алюминиевые провода остались в далеком прошлом, так как они не выдерживают всю нагрузку современных бытовых электроприборов.

По нормам используют следующие виды кабеля:

• для подключения ввода квартиры к распределительному щитку используется ВВГ-2 сечением 6 мм 2 или ВВГ-5 сечением 6 мм 2 ;
• для монтажа основных линий проводки и подводов к розеткам применяется ВВГ-3 сечением 2,5 мм 2 ;
• все ответвления к выключателям и приборам освещения прокладывают проводом ВВГ-3 сечением 1,5 мм 2 .

Все эти требования оговорены в правилах СНиП и ПУЭ. Принцип расчетов основан на том, что сечение электропроводки должно выдержать номинальную нагрузку, ограниченную защитным автоматом.

Характеристики кабеля ВВГ

Требования к количеству жил провода

Возвращаясь к тем же правилам ПУЭ, в 7 редакции можно найти требования, гласящие, что вся электропроводка жилого помещения должна быть выполнена трехжильным медным кабелем. Третья жила нужна для заземления.

Существует два вида системы заземления, отличающихся точкой разделения ноля:

• система TN-S с разделением рабочего ноля (N);
• система TN-C-S с разделением защитного ноля (PE).

Как бы там ни было, с электрощита в помещение должен выходить кабель с тремя жилами, то есть фаза(L), ноль (N) и, конечно же, заземление (PE).

Заземляющий провод защищает человека от поражения электрическим током, а также все бытовые электроприборы от перегорания. Монтируя электропроводку, заземляющей жиле надо уделить особое внимание. Если произойдет ее разрыв на плохом клеммном соединении, во время пробоя фазы на корпус любого электроприбора опасное напряжение пойдет на все бытовые приборы, подключенные к розеткам.

Чтобы не случилось непредвиденного обрыва, нельзя соединять жилы скрутками. Для этих целей существуют специальные клеммники, различающиеся разным механизмом зажима провода. В крайнем случае, можно выполнить пайку. Все соединения должны находиться в распределительных коробках, подрозетниках и щитках, чтобы к ним был свободный доступ.

Когда в помещении присутствует старая алюминиевая проводка, ее лучше заменить новой медной. Если этого сделать невозможно, соединять медные жилы с алюминиевыми допускается только специальными клеммниками.

Требования к размещению розеток, выключателей и электропроводки

Размещать хаотично по комнате розетки и выключатели нельзя. Здесь существуют свои требования СНиП 23-05-95, гласящие:

• Выключатели монтируют на расстоянии максимум 100 мм от дверного проема со стороны расположения дверной ручки. К высоте установки в квартире особых требований нет, главное, чтобы удобно было пользоваться. Существуют требования для детских заведений, где удаленность выключателя от пола должна составлять 1,8 м.
• По нормам СНиП на 6 м 2 помещения допускается установка одной розетки. Но по тем же правилам запрещено подключение стационарно установленной мощной бытовой техники через переноски. В таких случаях допускается установка такого количества розеток, которое необходимо для подключения бытовых электроприборов. Часто такие ситуации встречаются на кухне, где одной розетки мало.
• Розетки для ванной комнаты должны иметь соответствующий класс защиты от влаги. Их размещают не ближе 600 мм от объектов, образующих брызги, и подключают через УЗО. Розетки разрешено размещать там, где ими удобно пользоваться. Единственное требование заключается в минимальном расстоянии 100 мм от пола, окон и дверей, а также 200 мм от потолка.

Что касается проводки, точнее, ответвлениям к розеткам и выключателям, то кабель должен быть удален от газопровода на 500 мм, а от других коммуникаций – на 40 мм.

Существующие виды проводки

Требования СНиП гласят, что все кабеля проводки должны быть проложены строго горизонтальными или вертикальными линиями. Существует несколько видов правильного монтажа электропроводки:

• самой безопасной и эстетичной считается скрытая проводка. Ее прокладывают под полом, в пустотах плит перекрытия, на стенах под штукатуркой. Если элемент конструкции дома сделан из горючего материала, то кабель защищают металлическим рукавом;
• самой простой считается наружная проводка. Ее прокладывают в специальных каналах, закрепленных к стене. Плюс такой системы в удобстве доступа к кабелю для выполнения ремонта, но смотрится в жилом помещении такая проводка не эстетично.

Существует еще третий тип электропроводки – комбинированный. Он включает совокупность двух предыдущих видов. Например, основную линию прячут под полом или на потолке, а спуски к розеткам и выключателям делают открытыми. Комбинированный метод применяется крайне редко, и то в основном для подсобных помещений.

Чаще всего применяют скрытый метод монтажа, но здесь желательно предусмотреть возможность замены кабеля при его выходе из строя.

Оптимально прокладывать провода в гофрированном рукаве, чтобы их можно было оттуда вынуть и заменить, не разрушая штукатурку. Гофру прокладывают в тех же канавках, нарезанных болгаркой или штроборезом. Кстати, правила СНиП запрещают при нарезке канавок на ж/б конструкциях перерезать металлическую арматуру. Также недопустимо использование стыков панельных блоков вместо канавок.

Защитные автоматы

Все линии электропроводки в доме должны защищаться автоматами. Их устанавливают в распределительном щите по такому принципу:

• к автоматам, рассчитанным на 16 А, подключают все линии освещения;
• на линию розеток ставят 20 А автомат;
• розетки для подключения мощных бытовых электроприборов выводят отдельной линией к распределительному щиту с подключением через автомат 25 А.

Кроме защитных автоматов, на всю электропроводку ставится УЗО, срабатывающий при утечке тока 100 мА. Каждая линия дополнительно отдельно подключается к УЗО, рассчитанный на показатель утечки 10–30 мА.

Схемы разводки линий

Весь потребляемый в квартире ток разными электроприборами суммируется в распределительном щите, где учитывается электросчетчиком. На вводный кабель припадает основная нагрузка, поэтому его монтируют большим сечением. К каждому потребителю подводятся провода меньшего сечения, так как нагрузка на них меньше.

Основываясь на этих требованиях, существует 3 схемы разводки:

1. Схема шлейфом еще называется подключением шинами. Она предполагает укладку традиционной общей линии из толстого кабеля, от которого идут через распределительные коробки ответвления с тонкими проводами на потребителя.
2. Более надежным и удобным считается радикальное подключение. Оно основано на подводе отдельных линий от щитка к каждому потребителю. Минусом являются большие расходы из-за использования большого количества кабеля.
3. Третья схема называется комбинированной. Она состоит из первых двух.

В последнее время во многих квартирах электрики монтируют именно комбинированную схему.

Монтаж скрытой электропроводки

Скрытую электропроводку можно укладывать в стенах, на потолке и под полом. Здесь надо быть готовым к сильному загрязнению квартиры из-за нарезания штроб и демонтажу части напольного покрытия.

Закладка кабеля в стены

Самым распространенным методом считается закладка кабеля в штробы, прорезанные на стенах. Работы начинают с разметки всего помещения. На стены и потолок переносят точную копию составленной схемы разводки. Канавки удобно нарезать штроборезом, но при его отсутствии подойдет болгарка или перфоратор. К размерам штроб особых требований нет. Надо рассчитывать, чтобы кабель или гофрированный рукав свободно поместился внутрь с условием, что они сверху закроются 10 мм слоем штукатурки.

Внутри канавок кабель крепят через каждые 500 мм. Многие это делают простым гипсовым раствором, нанося его через определенное расстояние. Надежней будет закрепить проводку с помощью дюбелей и хомутов. В точках подключения розеток и выключателей устанавливают подрозетники, а для подсоединения ответвлений крепят распределительные коробки. Свободные концы провода заводят в подрозетники и распределительные коробки, где происходят последние подключения всех контактов клеммниками в общую схему.

Последним осуществляется подсоединение вводного кабеля внутри электрощита. После этого подают в сеть напряжение и, если все работает исправно, можно приступать к заделыванию штроб гипсом. Естественно, замазка канавок и все остальные подобные работы выполняются при отключенном электричестве.

Укладка кабеля под пол

Более экономным вариантом является укладка основной линии под полы. Это проще делать, когда напольного покрытия еще нет. В противном случае его некоторую часть придется демонтировать. Суть метода заключается в прокладке рукавов из гофрированных или обычных труб под полом для каждого кабеля отдельно. Провод должен свободно проникнуть внутрь рукава, чтобы его в будущем можно было заменить, не демонтируя напольное покрытие.

Распределительный щиток крепят на стене. К нему подводят вводный кабель из-под пола. Внутри щитка будут происходить дальнейшие подключения к автоматам. В точках выхода ответвлений на розетки, выключатели и приборы освещения, из-под полов оставляют выпуски кабеля длиной 200 мм. Здесь устанавливают распределительные коробки. Все дальнейшие подключения происходят аналогично, как и при закладке кабеля в стены.

Потолочная укладка кабеля

Проще обстоят дела в панельных домах. Многие электрики закладывают кабель внутри пустот плит межэтажных перекрытий. Чаще всего здесь размещают линии освещения комнаты. Чтобы не нарезать канавки, ответвление от стены протягивают сквозь пустоту плиты и выпускают провод из просверленного отверстия по центру потолка для подключения осветительного прибора.

Внутри потолочного перекрытия можно организовать общую линию, тогда на стены будут выходить только ответвления для розеток и выключателей. В местах поворота кабеля и соединения проводов в распределительной коробке делают выпуск максимум 150 мм от потолка под прямым углом.

Монтаж открытой электропроводки

Суть открытого монтажа заключается в прокладке кабеля в специальных коробах. Делается это только по стенам и потолку. Работа начинается с той же разметки комнаты. К нарисованным линиям с помощью дюбелей и саморезов шагом 500 мм крепят короба. Напротив разветвлений монтируют наружные распределительные коробки. Розетки и выключатели используются тоже только наружные. Подключение всей разводки происходит точно так, как и для скрытой проводки, только здесь не нужно замазывать канавки гипсом. Короба с кабелем внутри закрываются декоративными крышками.

Способы установки розеток и выключателей

В зависимости от типа проводки используются розетки и выключатели наружного или встраиваемого образца. Наружные модели просто прикручиваются к стене саморезами или приклеиваются клеем. Под встраиваемые модели коронкой в стене вырезают углубление, внутри которого гипсом закрепляют подрозетник. Розетку или выключатель в подрозетнике фиксируют прижимным механизмом.

Соблюдая правила монтажа электропроводки, практически все работы можно выполнить дома самостоятельно. Но если существуют какие-то сомнения, лучше проконсультироваться со специалистами.

Виды и характеристики розеток скрытой установки

Открытая розетка выглядит не слишком эстетично и далеко не всегда вписывается в интерьер. В отличие от нее, розетка скрытой установки более привлекательна, безопасна и удобна в эксплуатации. О разновидностях скрытой фурнитуры, ее достоинствах и особенностях установки пойдет речь в этой статье.

Общая характеристика

Основная причина популярности фурнитуры скрытого типа — безопасность. Такая розетка сложнее поддается механическим повреждениям, поскольку по большей части находится не на поверхности, а утоплена в стену. Проводка укладывается в специально проделанные штробы, представляющие собой выдолбленные в стене каналы. Легче всего создавать штробы в гипсокартоне, а вот в случае с кирпичом или бетоном для проделывания штроб понадобятся серьезные трудозатраты.

Среди прочих достоинств скрытой установки следует отметить большую эстетическую привлекательность, поскольку на поверхности расположен лишь небольшой корпус розетки. При этом в некоторых случаях рекомендуется останавливать выбор на открытой фурнитуре (например, в деревянных зданиях). Жертвовать внешним видом помещения приходится ради уменьшения трудоемкости процесса.

Розетки скрытого типа классифицируются, исходя из количества имеющихся в них гнезд, на:

Лучшим выбором считается установка одноместного типа прибора. Причем особенности монтажа штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке диктуются характеристиками материала. К примеру, при работе с пенопластом или гипсокартоном придется исходить из специальных правил установки, которые учитывают хрупкость указанных материалов.

Выпускаются разъемы с заземлением и без такового. Безусловно, с точки зрения безопасности предпочтительнее устройства с заземлением, поскольку такие розетки лучше справляются с переменами напряжения в электрической сети. Также следует учитывать тот факт, что для незаземленного прибора понадобится более глубокая ниша (на 1-2 сантиметра), чем для заземленного. Устройства с заземляющим контактом присоединяются к заземлительному проводу. Разъемы с заземлением предпочтительны для подключения электроплиты, холодильника, кондиционера и прочей крупной бытовой техники.

Существуют двухконтактные и трехконтактные одноместные разъемы. Основное их различие с одноконтактными заключается в том, как выглядят гнезда (они могут быть плоскими или круглыми). Гнезда могут быть симметричными или асимметричными. Внешний вид гнезд зависит от разновидности электроприборов, на которые они ориентированы.

При необходимости подключения нескольких приборов к одному разъему необходимо предусмотреть двухместное или трехместное устройство. Применяется два типа двухместных розеток: горизонтальные по отношению к стене и вертикальные.

Защита розеток

Наиболее популярные типы разъемов — IP44 и IP54. Маркировка на электрофурнитуре указывает на степень защиты устройства от внешних воздействий. Первая цифра определяет класс защиты от твердых частиц (пыли), вторая — от влажности. Чем больше цифра, тем лучше защищенность разъема.

Наиболее распространены в бытовых условиях устройства типа IP44. Они защищены от попадания внутрь частиц диаметром более 1 миллиметра, а корпус имеет влагозащитное исполнение.

Со вставленной вилкой класс защиты розетки IP44, а без вилки с закрытой крышкой – IP54

Скрытые розетки для кухни чаще всего относятся к классу IP44. Более защищенный уровень IP54 необходим в помещениях, подверженных сильному запылению. Во всех остальных случаях такой уровень защиты будет излишним.

Для защищенности от попадания твердых частиц и влаги приборы оснащаются пластиковыми кожухами, дополнительными крышечками и резиновыми прокладками. При этом нужно понимать, что ни IP44, ни IP54 не смогут противостоять факторам внешней среды на складе цемента или автомойке. В указанных ситуациях понадобятся устройства с более высоким уровнем безопасности.

Советы по установке

Прежде чем начинать электромонтажные работы, рекомендуется ознакомиться с рядом правил:

1. Лучшей высотой установки розетки для скрытой проводки считаются 30-80 сантиметров от уровня пола. При этом нужно заметить, что существуют и надплинтусные устройства, которые монтируются значительно ниже указанных уровней.
2. Если в разъеме имеется опция заземления, его установка осуществляется на определенном расстоянии (не менее 50 сантиметров) от газовой трубы или нагревательного электрического прибора.
3. Наличие детей в доме всегда требует повышения мер безопасности. Поэтому в таком случае рекомендуется повысить уровень установки прибора на несколько сантиметров.

1. Как двухместные, так и одноместные штепсельные разъемы устанавливаются в пластиковые или металлические короба. При этом желательно предусмотреть излишек кабеля примерно в 5-6 сантиметров.
2. И прокладка кабеля и обустройство электрофурнитуры нужно осуществлять одновременно.
3. Для установки сразу нескольких разъемов, находящихся поблизости, желательно применять коробки с двумя колодками или же подрозетники. После монтажа эти компоненты соединяются друг с другом.
4. Монтаж розеток осуществляется с применением шлейфа. Иными словами, контакты разъема соединяются с контактами предыдущего устройства.
5. Перед началом электромонтажных работ следует обесточить домашнюю сеть и протестировать напряжение с помощью индикационной отвертки.

к содержанию ↑

Инструкция по установке

Электромонтажные работы осуществляются в следующем порядке:

1. Отключаем электропитание в помещении.
2. Помечаем маркером место, на которое будет устанавливаться фурнитура.
3. Проделываем в стене нишу под розетку. Для этого используем электродрель или молоток с зубилом. Тип выбранного инструмента напрямую зависит от материала стены.
4. У ниши должны быть максимально ровные края, так удобнее будет устанавливать коробку, в которой расположены внутренняя часть розетки и провода.
5. На дне установочной коробки имеется пара отверстий, через которые проходят жилы провода.
6. Чтобы закрепить подрозетник, штукатурим участки стыковки. Также можно использовать гипсовый клей или строительный гипс. Необходимо закрыть все щели, чтобы коробка полностью соприкасалась со стеной. Наносимый материал своей консистенцией должен напоминать пластилин.

1. Когда замазка застынет (минут через 15-20), можно продолжать работу. Однако вначале нужно удалить остатки штукатурки и выровнять поверхность.
2. Фиксирует хомутом провод в установочной коробке. Это облегчит дальнейшую установку.
3. Зачищаем две-три кабельные жилы на пару сантиметров. Присоединяем контакты колодки с кабелем от электрической сети. Вначале стыкуем нули, затем фазы и заземление. Контакты расположены вверху, провода — внизу.
4. Крепление проводов осуществляем винтами и пружинным механизмом. Излишки проводов оставляем на дне подрозетника.
5. Фиксируем колодки на подрозетнике. Для этого можно использовать один из двух способов. Первый вариант предусматривает использование раздвижных лапок, которыми закрепляются винты на разъеме. Во втором случае фиксация осуществляется шурупами, проходящими через розетку и подрозетник.
6. Когда установлен подрозетник, монтируем пластиковый корпус, а также проверяем розетку на работоспособность.

к содержанию ↑

Технические требования

Розетки скрытой установки монтируются согласно правилам, которые регулируют электромонтажные работы. Ниже приведен перечень таких инструкций:

1. На каждые шесть квадратных метров помещения должно приходиться не более одной розетки.
2. В помещениях коридорного типа норматив сокращается до одной розетки на каждые десять квадратных метров.
3. Для кухни нормативы менее жесткие, поскольку в таком помещении эксплуатируется большое количество электробытовой техники. Для восьмиметровой кухни максимальное количество разъемов — четыре. Мощность трех розеток не должна превышать шести ампер. Для четвертой розетки с заземлением норма расширена до десяти ампер.
4. Для кухни большего размера допустима установка четырех 6-амперных разъемов и одного заземленного 25-амперного разъема для электроплиты.
5. Устройства должны быть защищены от проникновения пыли и влаги. Оптимальный уровень защищенности — IP22 или IP44.

При установке скрытых розеток необходимо придерживаться следующих правил:

1. Если проводка скрытая, то и розетки должны быть скрытыми. Верно и обратное: для открытой проводки подходит только открытая фурнитура.
2. Необходимо учитывать следующие рабочие характеристики: рабочий номинал разъема, величину тока, тип тока, уровень напряжения.
3. Большое значение имеет наличие или отсутствие заземляющего контура.
4. Класс защиты выбирается в зависимости от обстоятельств, в которых планируется эксплуатация устройства. В помещениях, подверженных повышенному запылению и увлажнению, нужно предусмотреть дополнительную защиту для разъемов.
5. Материал, из которого изготовлена розетка, должен быть негорючим.

к содержанию ↑

Заключение

Установка розетки — несложное, но ответственное мероприятие. От правильности монтажа зависят безопасность жильцов и удобство эксплуатации электрических приборов.

15 Устройство внутренних электрических сетей

15.1 Кабельные вводы в здания следует выполнять в трубах на глубине не менее 0,5 м и не более 2 м от поверхности земли. При этом в одну трубу следует затягивать один силовой кабель.

Трубы следует прокладывать с уклоном в сторону улицы. Концы труб, а также сами трубы при прокладке через стену должны быть тщательно заделаны для исключения возможности проникания в помещения влаги и газа.

Металлические трубопроводы, силовые и контрольные кабели, шинопроводы предпочтительно должны входить в здание в одном и том же месте.

15.2 Через подвалы и технические подполья секций зданий допускается прокладка силовых кабелей и шинопроводов напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.

Открытая прокладка транзитных электропроводок через кладовые и складские помещения, как правило, не допускается.

В отдельных, технически обоснованных случаях, по согласованию с органами пожарного надзора, возможны исключения. При этом должны выполняться мероприятия по защите электропроводок, и данные электропроводки, классифицированные как не распространяющие горение, должны соответствовать требованиям:

– ГОСТ IEC 60332 (все части).

При высоком риске распространения пожара, например, в протяженных вертикальных кабельных лотках, должны применяться кабели с характеристиками по распространению горения в соответствии с:

– ГОСТ IEC 60332-3;

– ГОСТ Р МЭК 61386 (все части);

– ГОСТ Р МЭК 61084 (все части);

– ГОСТ МЭК 61534 (все части);

– ГОСТ Р 50571.4.42-2012 422.3.4, 422.35.

15.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами, шинопроводами с медными шинами в соответствии с требованиями [4], ГОСТ 31565, ГОСТ Р 50571.5.52, СП 76.13330, а также требованиями электро- и пожарной безопасности.

Не следует прокладывать электропроводки вблизи источников тепла, дыма или пара, оказывающих вредное влияние, если они не защищены от такого воздействия экранированием или расположением вне зоны воздействия тепла.

Не рекомендуется размещать электропроводки на путях эвакуации людей. Однако, если это невозможно, электропроводка должна быть защищена оболочками или кожухами, препятствующими возникновению пожара или распространению огня. Электропроводка на маршрутах эвакуации людей должна проходить на максимально коротком участке, не должна располагаться в пределах досягаемости рукой или должна быть защищена от механических повреждений, которые могут возникнуть во время эвакуации.

Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами, шинопроводов с алюминиевыми шинами сечением не менее 16 . Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 .

Провода электрических сетей силовых электроприемников постирочных цехов и помещений для приготовления растворов в прачечных должны быть с медной жилой в пластмассовой изоляции и прокладываться в полу замоноличенными в пластмассовых трубах. Выводы труб выше уровня пола и на участке до 1 м в подготовке пола должны выполняться в стальных трубах, защищенных от коррозии и проникания в них воды.

Для предупреждения пожара от искрения в электропроводках и электроустановках в местах нарушения нормального электрического контакта допускается, по согласованию с заказчиком, устанавливать устройства защиты от искрения.

15.4 Электрические проводки зрелищных предприятий должны выполняться с учетом требований главы “Электроустановки зрелищных предприятий, клубных учреждений и спортивных сооружений” [4].

15.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке*. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 в ПВХ изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 в исполнении, не распространяющем горение, по ГОСТ 31565 по намету штукатурки.

Допускается исполнение кабелей не по ГОСТ 31565 (по группам применения) для отдельных комплектных кабелей, поставляемых вместе с оборудованием, в пределах одного помещения.

15.6 В неотапливаемых подвалах, технических подпольях и коридорах, на чердаках, в сырых и особо сырых помещениях, насосных, тепловых пунктах, а также в зданиях, сооружаемых из деревянных конструкций, электропроводки разрешается выполнять открыто, с соблюдением требований [4].

15.7 В помещениях, в которых возможно перемещение технологического оборудования в связи с изменением производственного цикла (торговые, выставочные, демонстрационные и читальные залы, цехи предприятий бытового обслуживания, лаборатории и т.п.), и в помещениях с гибкой планировкой для возможности переустройства электропроводок в процессе эксплуатации рекомендуется предусматривать в полу трубы или каналы с подпольными герметизированными закрывающимися коробками (модульные проводки). Подпольные коробки должны соответствовать ГОСТ 32126.1 и ГОСТ 32126.23.

Размещение светильников, а также аппаратов управления освещением в помещениях с гибкой планировкой должно допускать возможность изменения планировки этих помещений.

15.8 Групповые сети в помещениях следует выполнять сменяемыми: скрыто – в специальных каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто – в электротехнических плинтусах, коробах и т.п., с сертификатами соответствия по ГОСТ Р 53313.

15.9 Распределительные сети следует выполнять сменяемыми:

открыто – проводами в пластмассовых трубах и коробах, а также кабелями и шинопроводами. В технических подпольях и этажах, помещениях инженерных служб, технических коридорах, подвалах и подпольях допускается прокладка на лотках и других опорных конструкциях в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52 и ГОСТ 30331.1;

скрыто – в специальных каналах и пустотах строительных конструкций, в бороздах, штрабах, в слое подготовки пола – кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке.

Горизонтальные участки распределительных кабельных линий при отсутствии подвала или технического подполья разрешается прокладывать в полу, выполненном из негорючих материалов вышележащего этажа.

15.10 Стояки питающих линий квартир, групповых линий лестничного освещения в жилых зданиях должны, как правило, прокладываться скрыто, в каналах строительных конструкций (электроблоков), а также в устройствах этажных распределительных прислонного типа. В этих же конструкциях рекомендуется размещать совмещенные этажные электрошкафы (щитки) и ящики для соединений и разветвлений проводников. Разрешается для выполнения стояков применять шинопроводы (комплектные токопроводы) и трубы. Прокладка стояков в квартирах, а также через помещения других собственников не допускается. Шинопроводы должны соответствовать требованиям ГОСТ 6815, ГОСТ 28668, ГОСТ Р 51321.1, ГОСТ Р 51321.2.

15.11 В лестничных клетках открытая прокладка кабелей и проводов не допускается за исключением электропроводки для слаботочных устройств.

При замене электропроводок в существующих зданиях допускается прокладка линий питания освещения лестничных клеток и коридоров, а также линий питания квартир в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно (требует штробления основных несущих элементов строительных конструкций: капитальных стен, железобетонных ригелей и перекрытий).

15.12 Никакая электропроводка не должна быть выполнена в лифтовой (или подъемной) шахте, если они не являются частью установки лифта.

Сети освещения шахт лифтов в пределах шахт должны прокладываться скрыто, в вертикальных каналах. Допускается их открытая прокладка.

15.13 Совместная прокладка взаиморезервируемых питающих и распределительных линий электроприемников противопожарных устройств, охранной сигнализации и других сетей в одном канале или трубе не допускается. Допускается их совместная прокладка в одном коробе при наличии сплошной металлической перегородки.

15.14 Выводы электропроводки из подготовки пола к технологическому оборудованию, устанавливаемому в удалении от стен помещения (например, в производственных цехах пищеблоков), рекомендуется выполнять в стальных трубах.

15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:

– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;

– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

– за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

– электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность – это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок – таблица 15.1.

Таблица 15.1 – Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность

Максимальное сечение жилы провода,

Электрооборудование, свет, освещение

С целью улучшения внешнего вида помещения устанавливают розетки скрытого монтажа. Они более безопасны и удобны в эксплуатации. О разновидностях, особенностях и преимуществах розеток скрытой установки поговорим далее.

Оглавление:

Розетка скрытой установки – характеристика

Розетки скрытой установки более популярны среди потребителей, чем устройства открытого монтажа. Это объясняется, прежде всего, повышенной безопасностью, которую они обеспечивают.

Розетки скрытой установки распространены во время монтажа проводки скрытого типа. Они также требуют вырезания определенного пространства в стене, на котором будет установлена розетка.

В процессе штробления гипсокартонной стены проблем не возникает, а в случае установки розетки на кирпичную или бетонную поверхность, следует приложить большие усилия, для достижения необходимого результата.

Среди основных преимуществ розеток скрытой установки выделяют эстетичность их внешнего вида, которая объясняется тем, что розетка как бы утаивается в стене, а на поверхности видна только внешняя ее часть.

В некоторых домах, не рекомендуется устанавливать такие розетки, из-за слишком высокой трудоемкости проведения монтажных работ. Это касается деревянных домов.

В соотношении с количеством гнезд розетки скрытой установки разделяют на устройства:

• одноместного типа;
• двухместного типа;
• блочные.

Самый оптимальный вариант – установка одноместной розетки. При установке такой розетки на поверхность, выполненную из гипсокартона или пенопласта, следует придерживаться особых правил монтажа, которые подразумевают более щадящее отношение к выполнению работ.

Например, кожух для установки проводов и других элементов электропроводки выполняется из металла или специальных пластиковых веществ. Все элементы должны надежно фиксироваться при помощи винтов.

Существуют розетки с заземлением и без него. Более безопасный и распространенный первый вариант, так как такие типы розеток гораздо лучше переносят скачки напряжения в электросети. Кроме того, для установки такой розетки, требуется соорудить нишу, глубина которой на 1-2 см больше, чем для розетки без заземления.

Выделяют розетки двух- или трехконтактного типа одноместного назначения. Главное их отличие от одноконтактных во внешнем виде гнезд, которые имеют круглую или плоскую форму. Расположение гнезд бывает как симметричным, так и асимметричным, данный фактор зависит от типа прибора, подключаемых к розетке.

Если необходимо подключить два или более устройств к одной розетке, то лучше позаботиться об установке двух- или трехместной розетки скрытой установки. Главным ее отличием от одноместной выступает количество и размер проема, который делают в стене под монтаж розетки.

Существует два варианта установки двухместных розеток:

• вертикально по отношению к стене;
• горизонтально.

Розетки ip44 скрытой установки – их особенности

Маркировка на розетках в виде IP означает степень ее защиты от воздействия внешних раздражителей в зависимости от определенного рода европейских стандартов. Первое число, в данном случае, четыре обозначает устойчивость перед пылью и посторонними предметами, размер которых составляет более одного миллиметра.

Вторая цифра, также четыре указывает на уровень защиты розетки от повышенной влажности, такие розетки вполне нормально переносят умеренные брызги воды.

Розетки скрытой установки IP 44 – самые распространенные, так как характеризуются оптимальными параметрами эксплуатации в любого рода жилых помещениях.

Такие типы розеток будут уместными для установки как в спальне или детской, так и в ванной или на кухне. Существует большое количество производителей, занимающихся изготовлением розеток, но все же лучше отдать предпочтение торговым маркам Венгрии “Продакс”, Франции “Легранд”, Германии “Джира”. Их стоимость хотя и на порядок выше, но качество себя оправдывает полностью. Розетка скрытой установки цена зависит от производителя и качества материалов, используемых в процессе ее изготовления.

Данные типы розеток имеют дополнительный пластиковый защитный кожух, а на внешней панели располагается резиновая подкладка и дополнительная крышка.

Но, учтите, что установка таких розеток будет не уместной в гараже, на автомобильной мойке, на улице и в других местах, где существует риск попадания влаги.

Выключатель и розетки скрытой установки: разновидности и свойства

Все розетки в соотношении с конструктивными особенностями разделяют на:

Первый вариант устанавливается в том случае, если электрическая проводка в помещении открытая. Основная часть розетки помещается в пластиковый корпус, который устанавливается на стену с подрозетником. Такие розетки дополняют функцией подсвечивания рамы, защитной крышкой, таймером самоотключения и защитой от детей.

Розетка штепсельная скрытой установки позволяет установить внутреннюю электропроводку.Розетка основной частью помещается в стену, а снаружи крепится только экран. Вилка прижимается пружинной деталью и специальным упорным меанизмом.

В соотношении с определенной электрической схемой, розетки бывают:

• с наличием заземления;
• без заземления.

Розетка скрытой установки с заземляющим контактом имеет специальную деталь, которая подсоединяется к проводу, обеспечивающему заземление. Данный тип электрических розеток уместен в том случае, если в помещении присутствует провод заземляющего типа. Розетка характеризуется наличием гнезд для штифтов, которые и отвечают за проведение зануления до начала подачи электричества. Данный тип розеток уместен при подключении плиты, холодильника, кондиционера или морозильной камеры.

Розетки скрытого монтажа в которых нету заземления являются двухконтактными моделями, и устанавливаются в том случае, если в помещении присутствует двухпроводная электропроводка, а возможность в проведении заземления отсутствует.

В соотношении с типом защиты поверхности розетки от попадания влаги, их разделяют на:

• стандартные розетки;
• устройства с повышенной влагозащитой.

Первый вариант отлично подойдет для помещения с обычной влагой, в такой розетке отсутствует функция влагозащиты.

Розетка влагозащищенная скрытой установки устанавливается в том случае, если в помещении присутствует повышенная влажность, например, в ванной комнате, в сауне или на кухне. Розетка такого типа оснащается специальной резиновой мембраной и плотными кольцами из резины, которые выполняют роль надежной защиты от влаги.

Наличие пластиковых шторок и крышек розетки позволяет отвести скопление конденсата или воды с ее поверхности. Некоторые розетки такого типа имеют дополнительную крышку, которая препятствует попаданию влаги на их поверхность.

В соотношении с количеством колодок, розетки скрытой установки бывают:

Розетка одноместная скрытой установки имеет всего лишь одно гнездо для включения электрического устройства.

Розетка двухместная скрытой установки предполагает наличие двух гнезд, которые способны обеспечить электричеством два электрических прибора. Данные электрические розетки распространены на кухне, так как в данном помещении необходимо подключение большого количества устройств.

Розетка трехместная скрытой установки менее распространенный вариант, который способен подключить к электросети сразу три электрических прибора.

Рекомендации по проведению монтажа скрытой розетки

Правильно установленная скрытая розетка является залогом безопасной, длительной и удобной эксплуатации электроприборов, которые к ней подключают. Поэтому, перед тем как проводить установку розетки скрытого монтажа, следует обязательно ознакомиться с общими правилами проведения работ:

1. Оптимальной высотой установки розетки в стандартном жилом помещении считается расстояние в 300-800 мм от пола. Хотя существуют и надплинтусные типы розеток, устанавливаемые непосредственно внизу стены.

2. Если в розетке присутствует функция заземления, то их монтаж осуществляется на расстоянии, минимум 500 мм от газопровода или нагревательного электроприбора.

3. Если в доме есть дети, то лучше увеличить высоту установки розетки на несколько сантиметров.

4. Установка двухместной или одноместной штепсельной розетки производится в специально отведенный для нее короб, изготовленный из пластика или металла. Учтите, что лучше позаботиться о наличии запаса кабеля в 50-60 мм.

5. Если планируется обустройство новой розетки, к которой прокладывают кабель, то все работы проводятся одновременно.

6. Если планируется установка сразу нескольких розеток, расположенных вблизи друг друга, то лучше использовать двухколодчатые коробки или подрозетники, которые после монтажа между собой соединяются.

7. Установка такого рода розеток производится с помощью шлейфа. То есть происходит соединение контактов предыдущей розетки с последующей.

8. Учтите, перед началом любых монтажных работ, связанных с подключением розетки, следует прежде всего обесточить помещение и проверить отсутствие напряжения с помощью отвертки-индикатора.

Инструкция по монтажу штепсельных розеток скрытой установки

1. Позаботьтесь об отключении питания от электрической сети. Определите место для установки розетки и пометьте его с помощью карандаша.

2. С помощью сверла, электрической дрели или молотка сделайте отверстие под установку розетки в стене. Тип оборудования напрямую зависит от материала, из которого сооружена стена.

3. Постарайтесь оборудовать отверстие с максимально ровными краями. Далее производится установка специальной коробки, в которой будет находиться корпусная часть розетки и все провода.

4. Дно установочной коробки имеет два отверстия, в которых располагаются жилы от электрического кабеля.

5. Для фиксации подрозетника не стене используйте штукатурку, клей на гипсовой основе или строительный гипс. Процедура проведения работ состоит в смазывании с помощью раствора всех щелей и фиксации коробки. Материал должен обладать консистенцией мягкого пластилина.

6. Дождитесь полного застывания материала, около 15 минут, а затем переходите ко следующему этапу выполнения монтажных работ.

7. При наличии остатков гипса, позаботьтесь об его удалении, а далее произведите выравнивание поверхности стены.

8. Для облегчения дальнейшего подключения розетки, зафиксируйте с помощью хомута провод в установочном коробе.

9. На два сантиметра зачистите две или три жилы кабеля и произведите подсоединение контактов колодки с кабелем от электросети. Сначала соединяются нулевые провода, затем фазовые и заземление, при его наличии. Контакты находятся в нижней части, а провода, в верхней.

10. Фиксация проводов осуществляется с помощью пружины или винтов. Лишние участки устанавливаются на дно подрозетной коробки.

11. Далее производится закрепление колодки на поверхности подрозетника. Существует два способа выполнения данной операции:

• с помощью раздвижных лапок, которыми закручиваются винты на поверхности розетки;
• второй способ подразумевает использование шурупов, которые проходят через поверхность самой розетки и подрозетника.

12. После фиксации подрозетника производится установка пластикового корпуса и проверяется работоспособность устройства.

Общие требования по установке розеток

Существуют определенные документы, которые декларируют правила установки розеток в помещениях различного рода назначения.

1. Если площадь помещения составляет 18 квадратных метров, то в нем допускается установка всего лишь трех розеток. Так как на шесть квадратных метров площади следует устанавливать только одну розетку.

2. Если помещение выполняет функцию коридора, то количество розеток уменьшается, две розетки на двадцать квадратных метров.

3. Кухня имеет свои особенности монтажа розеток, так как в данном помещении устанавливается большое количество электрических приборов, для работы которых необходима постоянная электроэнергия. Если площадь кухни не превышает восьми квадратных метров, то допускается установка минимум трех розеток, мощностью в шесть амперов и одной с заземлением в десять амперов. С помощью второй розетки удастся подключить электроприбор, мощностью более двух киловатт, например, холодильник.

4. Если площадь кухни более восьми квадратных метров, то допускается устанавливать четыре розетки по шесть амперов, а чтобы обеспечить бесперебойную работу электрической плиты, следует установить розетку, которая пропускает напряжение в 25 Ампер. В этой розетке обязательно должно присутствовать заземление.

Каждая из розеток должна иметь маркировку, которая обозначает степень ее защиты от влаги или пыли. Лучше отдать предпочтение розеткам с маркировкой в IP22, IP44.

Осуществляя выбор электрической розетки для дома, следует ориентироваться на такие показатели:

1. Разновидность электрической проводки: наружного или открытого типа. В первом случае потребуется установка скрытых розеток, а во втором – открытых.

2. Кроме того, следует обратить внимание на такие показатели как рабочее номинальное значение розетки, величина тока, его тип и напряжение электрической сети.

3. Отсутствие или присутствие контура, обеспечивающего заземление.

4. Место, в котором устанавливается розетка определяет ее тип, в соотношении с влаго- и грязезащитой.

Учтите, что для выбора качественной розетки следует учесть тот факт, что материалы, из которых она изготавливается должны быть негорючими, которые способны обеспечить надежное соединение контактов.

Как установить и зачем нужны в полу розетки: за и против, особенности эксплуатации и ухода

Напольные розетки – область применения, отличия, установка, ремонт, советы. Все это и многое другое в этой статье.

Розетки для напольного монтажа: особенности

Стена – стандартный вариант расположения розеток, который используется в большинстве помещений.

Но такое решение подходит далеко не каждому владельцу квартиры. Это проблема для квартир-студий. Тогда лучше выбрать монтаж на полу. Главное – заранее просчитать особенности эксплуатации и приборов.

Напольные встраиваемые: преимущества и недостатки

Главное преимущество – отказ от большого количества проводов. Такие приборы выполнят техническую функцию и станут украшением для помещения. Система безопасности поможет защитить от ударов тока даже маленьких детей, животных.

Недостатки у такой конструкции отсутствуют, если сделать правильный выбор.

Область применения

Напольные розетки больше подходят для помещений с серьёзной площадью:

1. Торговые комплексы, общественные учреждения.
2. Компании, занимающиеся общественным питанием.
3. Площадки для проведения концертов, спортивных мероприятий.
4. Автомобильные сервисы.

Строение комплекта

Напольные розетки не отличаются от настенных изделий по электротехническим показателям. Также работают от напряжения на 220 В. Конструкция и вспомогательная фурнитура для монтажа – вот в чём кроются главные отличия.

Розетки для размещения в полу продаются в такой комплектации:

• перегородки, зажимы, другие аксессуары для крепления;
• фиксаторы для кабелей;
• специальные суппорты(защелки);
• корпуса с крышкой.

Такого набора хватает для проведения первоначального монтажа, обеспечения безопасности. Лючок в полу становится барьером от воздействий со стороны окружающей среды.

Внутри предусмотрены разъёмы, для подключения другой техники и сетей.

Один корпус вмещает все необходимые детали для монтажа (упрощение дальнейшей эксплуатации).

Отличия по функциональности

По этому фактору выделяют две разновидности устройств:

1. Встраиваемые из металла или пластика, с металлической крышкой.
2. Лючки, встроенные в пол.

Различия по варианту исполнения

Вариант исполнения у разных моделей тоже отличают. Выделяют такие разновидности розеток:

• из пластика.
• на основе металлических сплавов.
• для установки в пол, в случае с облицовкой керамической плиткой.
• для монтажа в полу, у которого в дальнейшем используют ковролин, паркет или ламинат.
• со стойкостью к влаге уровня IP44, IP66.
• с разными глубинами установки.
• для размещения только одной розетки.
• чтобы разместить от 2 до 12 розеток.

Цветовое исполнение тоже порадует широким ассортиментом.

Как установить розетки в полу своими руками

В технологическом плане этот процесс лишён сложностей. Но действия должны быть внимательными и аккуратными. Ведь это работа с электричеством.

Установка напольного блока или люка с розетками

Скрытой

Процесс монтажа будет одинаковым вне зависимости от того, ведётся монтаж на стене или на полу.

Установку проводят не на поверхность пола, а внутрь подрозетника. Монтаж проводится в таком порядке:

1. Сначала откручивается крышка розетки, потом её устанавливают внутри коробки.
2. Устройство крепится при помощи винтов распорных лапок.
3. Провода соединяются.
4. Закрывается конструкция декоративной панелью розеток.

Наружной

Актуальна, если выбирается открытый способ прокладки. Наружное устройство безопаснее и в том случае, когда в помещении – отделка из дерева.

При таком виде становится максимально просто найти существующие неполадки.

Сборка – порядок действий:

1. Специальная прокладка из паронита используется между розеткой и основным материалом.
2. После этого фиксируют проводку к клеммам. На основание накладывается декоративная крышка.

Монтаж можно считать завершённым.

Параметры выбора лючка, с крышкой или без

Существуют модели с крышкой или без неё, встраиваемые. Последний вариант обходится дороже. Но эти факторы выбираются только в зависимости от личных предпочтений будущих хозяев. Кроме того, рекомендуется изучать и некоторые другие характеристики:

1. Степень влагозащиты. Чем она больше, тем лучше. Невысокие индексы подходят только для сухих помещений.
2. Необходимая глубина, на которой делается крышка. Обычно параметр находится в пределах 6-26 миллиметров. Определяющие факторы – высота заливки или фальш-пола, используемый вариант отделки.
3. Количество розеток внутри. Модули бывают парными и одиночными. Но размещают и 4, 6, 8, 12 устройств.
4. Учитывается тип розетки, которая эксплуатируется в том или ином случае.
5. Цвет подбирается под напольное покрытие, либо под интерьер помещения.
6. Модификация.
7. Материал, из которого состоит изделие. Алюминий и латунь, пластик и сталь – варианты, которые встречаются чаще. По прочности и износостойкости пластиковые модели сильно уступают металлическим . Они выдерживают нагрузку максимум до 300 килограмм. Но если проходимость очень большая, то предпочтение стоит отдать пластику. Они выносливее, долговечнее.
8. Плотность прилегания, удобство открывания крышки.
9. Необходимое количество внутренних составляющих.
10. Условия будущей эксплуатации.

Как проверить работу напольной электрической розетки?

Для выявления большинства неисправностей хватает «мультиметра». Это прибор, который измеряет напряжение.

Его ещё называют тестером. Для домашних условий подходят простые модели, которые продаются в специализированных магазинах по 200 рублей.

Выпускаются две разновидности таких приборов:

Раньше они были популярными, начали отходить на второй план только с появлением электронных аналогов. Отличаются простым устройством внутри, отсутствием элемента питания. Маленькие размеры шкалы делают снятие показаний очень неудобным.

Отличаются точностью и удобством, хотя стоят дороже по сравнению с предыдущими. Обладают дополнительными функциями, облегчающими изучение проводов и самих розеток на предмет неисправностей.

Можно ли отремонтировать напольные розетки

Такие работы вполне допустимы. Они не займут много времени, если знать, что и как делать.

Напряжения нет, оно периодически пропадает

Обрыв проводки – наиболее вероятная причина, если на других розетках всё в порядке, и нет никаких других тревожных показателей. Остаётся определить, где произошёл разрыв, а потом демонтировать розетку. Главное – заранее убедиться в отсутствующей фазе и в том, что нет никакой угрозы. Потом выкручивают винты, удерживающие крышку на розетке. Механизм нужно аккуратно вытащить из подрозетника.

На последнем этапе вытаскиваются провода, чтобы проверить напряжение не на розетках, а на них конкретно. Места обрыва часто определяется визуально. Провода с повреждениями аккуратно отрезаются, изоляция при этом зачищается. После этого снова проверяется напряжение, розетку устанавливают на месте, если всё в порядке.

Когда чувствуется запах сгоревшей изоляции

И здесь не обойтись без вскрытия розетки. Внимательно осматриваются провода, подводящие к ней. В большинстве случаев хватает замены проводки на новые современные кабели, отвечающие всем требованиям.

Оплавление и треск, искрение и нагрев

Если из-за воздействия высоких температур портится и сам пластик – меняют розетку, простой ремонт тут уже не помогает. Можно попробовать придать контактам первоначальную форму, если причина была в них. Но нет никаких гарантий, что результат сохранится надолго. В перспективе с большой вероятностью розетку придётся заменить.

Какие есть нормы и правила при электромонтаже розеток и выключателей?

Светлана
Существуют ли, какие-нибудь, стандарты электромонтажа электрических розеток и выключателей, имеется в виду высота от пола и расстояние от углов?

Здравствуйте, Светлана!
О нормах и правилах электромонтажа розеток и выключателей написано в ПУЭ (правила устройства электроустановок). Так как Вы не написали, в каких условиях собираетесь выполнить монтаж розеток и выключателей, то мы приводим нормы и правила установки электрооборудования в разнообразных помещениях.
6.6.30. Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.
6.6.31. Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.
7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц. В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
Любые выключатели и штепсельные розетки должны находиться на расстоянии не менее 0,6 м от дверного проема душевой кабины.
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом. Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.
7.1.50. Минимальное расстояние от выключателей, штепсельных розеток и элементов электроустановок до газопроводов должно быть не менее 0,5 м.
7.1.51. Выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 м, допускается устанавливать их под потолком с управлением при помощи шнура. В помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) выключатели следует устанавливать на высоте 1,8 м от пола.
После выполнения электромонтажных работ по прокладке кабеля и подключения розеток, выключателей и другого электрооборудования, требуется провести комплекс электроизмерений: замер сопротивления изоляции, замер сопротивления петли «фаза – нуль), замер цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки, замер выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО).

Читайте также:

• Электролаборатория предписала демонтировать розетки в ванной комнате. Правомерны ли их требования?

33 Комментария(-ев) на ”Какие есть нормы и правила при электромонтаже розеток и выключателей?”

Привет коллеги.Пролистал вопросник поучительно но есть вопросики Рекомендуя не профессионалам использовать УЗО Ведь они и купят узо может лучше писать автомат диф… Еще такой вопросс В однолинейке квартиры на кондиционеры АД НО как они не любят утечек(кондиционеры) как быть может все дело в ip кондера .

Здравствуйте, Сергей!
Основной задачей УЗО является защита человека от поражения электрическим током, а так же от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов, кабелей и из-за некачественные соединения.
Дифференцальный автоматический выключатель (дифавтомат)- это УЗО + автоматический выключатель в обном корпусе.
Автоматический выключатель предназначен для защиты проводов,кабелей и конечных потребителей от перегрузки и короткого замыкания.
Узо устанавливается в паре с автоматическим выключателем.
Стоимость дифавтомата на несколько порядков дороже УЗО и не каждому по карману. Единственное преимущество Дифавтомата перед УЗО — это экономия места в силовом щите.

Не обижайся но что такое ад и вд я знаю вы же некорректно рекомендуете узо неупоминая после защиту от тока спасибо

Если Вы такой умный, то прочитайте ПУЭ. Там говорится о УЗО. ПУЭ — это правила устройства электроустановок. Мы понимаем, что Вы хотели блеснуть своим умом и знанием в области электрооборудования, но прежде чем делать другим замечания, постарайтесь изучить данный вопрос.

ПУЭ-7
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне 3 — ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

Подскажите на какой высоте должны быть установлены розетки в муз.школе по ПУЭ это 1,8м а по МГСН 4.06-03 — 0,2м

Здравствуйте, Виктор!
Прежде всего, Вы обязаны руководствоваться правилами устройства электроустановок. При возникновении разногласий в различных строительных нормах, предпочтение всегда отдаётся ПУЭ, так как это основной закон электромонтажа. В детском учреждении Вы не имеете право установить розетки ниже 1,8 метра, так как это может привести к поражению электрическим током детей. Безопасность превыше всего. Вы обязаны установить розетки с защитным устройством, автоматически закрывающее гнезда штепсельной
розетки при вынутой вилке.

ПУЭ-7
6.6.30
Штепсельные розетки должны устанавливаться:
1. В производственных помещениях, как правило, на высоте 0,8-1 м; при подводе проводов сверху допускается установка на высоте до 1,5 м.
2. В административно-конторских, лабораторных, жилых и других помещениях на высоте, удобной для присоединения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения помещений и оформления интерьера, но не выше 1 м. Допускается установка штепсельных розеток в (на) специально приспособленных для этого плинтусах, выполненных из негорючих материалов.
3. В школах и детских учреждениях (в помещениях для пребывания детей) на высоте 1,8 м.

6.6.31
Выключатели для светильников общего освещения должны устанавливаться на высоте от 0,8 до 1,7 м от пола, а в школах, детских яслях и садах в помещениях для пребывания детей — на высоте 1,8 м от пола. Допускается установка выключателей под потолком с управлением при помощи шнура.

7.1.49
В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.

День добрый. Пожалуйста, ответьте на вопрос:
Моя квартира угловая. С противоположной стороны по стене был проложен силовой 3-х фазный провод для электропитания магазина, толщина стены 400 мм. Есть ли нормы прокладки силовых проводов, в данном случае интересует насколько это полезно или вредно для здоровья! Спасибо!