Мастер-выключатель: монтаж через контактор, правила подключения в разных комнатах

Правильная установка выключателей света

После сборки и подключения входного щитка с защитными автоматами, монтажа проводки с распределительными коробками, наступает время установки выключателей света. Правильный монтаж этих коммутационных устройств позволит не только рационально осветить любую зону в помещении, но и сэкономить электроэнергию.

Установка любого выключателя может производиться своими руками. Никаких ограничений по этому поводу в законодательстве не предусмотрено. Однако существуют «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Их соблюдение внутри квартиры надзорными органами не проверяется, но для общей безопасности рекомендуется их выполнять.

Общие принципы монтажа выключателей

Если вы не монтируете сложную систему проходных выключателей, существует только две основные схемы подключения:

  1. В корпус выключателя заводятся обе линии: фаза и ноль. Из коммутационного устройства выходит готовый жгут питающих проводников, который напрямую подключается к источнику освещения. То есть, установка выключателя фактически совмещается с монтажом распределительной коробки.

При таком способе схема более понятна (особенно для тех, кто будет впоследствии обслуживать или модернизировать систему освещения). Однако с точки зрения расхода кабеля и количества проводов в линии (штробе, гофре), подобный подход нерационален.

Еще один недостаток: в корпусе приходится монтировать контактные колодки или скрутки проводов. Поэтому для реализации схемы требуются монтажные коробки большего размера (как минимум глубины).

Несмотря на определенные сложности, многие домовладельцы выбирают именно такую схему монтажа. Во-первых, это удобно для реализации сложных схем включения света. Во-вторых, всегда есть возможность изменить конфигурацию без прокладки новых линий. Это особенно важно при замене световой точки на более «продвинутую».

Кроме того, схема с прямым подключением к источнику питания (ноль-фаза), дает возможность простой установки регуляторов освещения, а также RGB систем.

Обязательное условие при создании подобной схемы (она может быть уникальной для каждого конкретного случая), отображение разводки в графическом виде. Тогда новым владельцам помещения будет проще в ней разобраться. Да и сам хозяин со временем может забыть, что он придумал в момент подключения.

  1. Вынесенный выключатель. При таком способе, вся разводка выполняется в распределительных коробках, а к выключателю подводятся лишь проводники для размыкания линии.

Это стандартная схема при типовом монтаже проводки в готовых квартирах. Способ не обязательный, ПУЭ не предписывают никаких конкретных схем монтажа. Традиция зародилась еще во времена СССР, когда жилье было государственным, и бригады электриков должны были экономить на всем.

Помимо экономии проводки, есть еще один существенный плюс: стандартную схему поймет любой электрик с классическим образованием. Во всех типовых постройках советских времен, подключение света одинаковое.

Недостатки так же имеются. Как минимум, требуется установка дополнительных распределительных коробок: по одной на каждый коммутатор. Это портит эстетику стен.

Более серьезная проблема — сложности с модернизацией. Например, установка дополнительного источника света на одной линии с основным, невозможна без прокладки новой линии. Кроме того, вынесенный клавишник нельзя просто так поменять на интеллектуальный регулятор уровня освещения. При такой схеме возможна лишь установка примитивных резисторных (симисторных) систем, которые просто приглушают яркость, не экономя при этом электроэнергию.

Чаще всего, подобная схема применяется, когда требуется установка одноклавишного выключателя, не предусматривающая дальнейшей модернизации.

Тем не менее, оба способа имеют право на жизнь. Схему выбирает владелец, исходя из сложности системы освещения, и расчета затрат на электрику.

Вопросы безопасности при монтаже выключателей

Первое правило — мощность коммутатора должна превышать расчетную нагрузку как минимум в полтора раза. Контактная группа выдерживает определенный ток. При его превышении, металл будет подгорать, сопротивление возрастет. Помимо моргающего света, владельца ждут и более серьезные неисправности. Постоянное искрение в корпусе, может привести к расплавлению выключателя, и даже к его возгоранию.

Качество исполнения также имеет значение. Не следует выбирать продукцию малоизвестных брендов, и выключатели, выполненные по ТУ. На упаковке должна быть сертификация в соответствии с ГОСТ Р 50345–2010 (МЭК 60898–1), желательно ISO-9000. В дешевых подделках применяются некачественные контакты, которые быстро изнашиваются даже при допустимой нагрузке.

Следующие критерии не обязательны, но они также влияют на безопасность использования:

  • прочный корпус
  • надежная фиксация клавиш (они не должны перекашиваться и выпадать при переключениях)
  • качественное крепление в стене

На последнем пункте остановимся подробнее. Почти все владельцы старых квартир видели выпадающие из стен розетки, и болтающиеся в коробках выключатели. В лучшем случае, такая «свобода движения» могла привести к замыканию контактов о металлическую установочную коробку, а в худшем — в темноте можно было получить поражение электротоком.

Стальные коробки устанавливались раньше, если у вас старая квартира — из соображений безопасности надо заменить их на пластиковые. Проблема в следующем: на любом выключателе внутреннего исполнения есть два варианта монтажа. Либо распорными анкерами, либо с помощью шурупов-саморезов. Первый вариант как раз применялся в металлических монтажных коробках. Со временем, упругость анкеров теряется, и упоры не держат коммутационное устройство в посадочном месте.

В бетонных стенах панельных домов уже есть цилиндрические посадочные места для коробочек. Иногда недобросовестные электрики игнорируют установку монтажных коробок, закрепляя выключатели на распорках-анкерах. Это нарушение безопасного монтажа. На бетонных, или любых других стенах, сначала с помощью строительной смеси устанавливается монтажная коробка, затем к ней крепится выключатель.

Существуют коробки для гипсокартона и СИП панелей. В любом случае, корпус встроенного выключателя, с помощью саморезов крепится именно к коробке.

Следующий важный вопрос — правильность подключения размыкаемого проводника. С одной стороны, в сетях переменного напряжения 220 вольт нет полярности. Любой электроприбор будет работать вне зависимости от того, на какие контакты подан ноль или фаза (речь идет о бытовой однофазной сети). И если для розетки этот вопрос не актуален, подключение выключателя света строго регламентировано.

Важно! На размыкающий контакт (группу контактов, если у вас двух-трех клавишник) подается только фазный провод.

Рассмотрим типовой монтаж одноклавишного выключателя. На патрон для электролампы подается два провода: ноль и фаза. Допустим, с помощью выключателя вы размыкаете нулевой провод. Свет будет гаснуть, но на одном из контактов патрона всегда будет опасный потенциал 220 вольт. Если вы при замене лампу коснетесь этого контакта, получите поражение электротоком. И это при выключенном приборе!

Кроме того, при использовании люминесцентных ламп (так называемых «экономок), в темноте будет наблюдаться паразитное свечение, которое мешает уснуть. Это же явление наблюдается на некоторых светодиодных лампах.

Поэтому нулевой провод всегда идет напрямую к источнику освещения, а фазный провод проходит через контакты выключателя.

По этому поводу, есть положительный «побочный эффект» при выборе схемы монтажа выключателя с заведением в корпус «ноля» и «фазы». Благодаря «высокой компетенции» электриков, возможна смена нулевого и фазного ввода в ваш дом. Вы можете сменить так называемую «полярность» на входе, не меняя конфигурацию всей проводки.

Выключатель с заземлением

Несмотря на кажущуюся абсурдность, есть и такие модели. Вообще, заземляющий контур не должен иметь размыкающих приспособлений по всей длине. Поэтому, контакты выключателя с заземлением не пересекаются. Могут быть заземлены металлические части корпуса: например, монтажная подложка для прочности часто выполняется из стали. При установке внутренних выключателей в ванной комнате (что в принципе нежелательно), или в местах, где на корпус потенциально может попасть влага, применяется защитное заземление. При возникновении опасного потенциала 220 вольт на корпусе и мокрой стене, произойдет замыкание либо утечка тока. Сработает защитный автомат, либо УЗО.

Геометрия коммутационных устройств в помещении

Строгих правил, за нарушение которых предусмотрены санкции, не существует. Вы можете размещать их так, как вам удобно. Например, вместо установки двухклавишного выключателя, допустимо разместить два одноклавишника рядом. Однако есть принятые в Евросоюзе и Российской Федерации стандарты, выполнение которых рекомендовано для вашей же безопасности.

  1. Выключатели размещаются на высоте 90–120 си от пола. Это удобно при использовании (не надо тянуться рукой вверх), и безопасно для детей. Чтобы дотянуться до выключателя на высоте 160 см, ребенок вынужден подставлять табурет. Это может привести к падению.
  2. Выключатели не рекомендуется располагать рядом с розетками. В темноте вы можете прикоснуться к ним мокрой рукой — это небезопасно.
  3. Из соображений эргономики, выключатели устанавливаются на расстоянии не менее 10 см от дверных косяков, оконных проемов и углов (как внутренних, так и наружных).
  4. Разумеется, не должно быть никаких коммутационных устройств внутри мебели. Перед монтажом электропроводки, следует предусмотреть места установки шкафов, полок и пр.
  5. Типовое расположение клавиш — снизу вверх «включено», сверху вниз «выключено». Установка двойного (тройного) выключателя выполняется по принципу: ближняя клавиша — малый свет, каждый следующий шаг — увеличение яркости.
  6. Включение света в разных комнатах на спаренном выключателе не рекомендуется, за исключением туалета и ванной комнаты. Да и в этом случае, рациональнее установить двойной модуль на каждое помещение: одна клавиша — свет, вторая клавиша — вентилятор.

Нужна ли подсветка выключателей

Это удобная функция, в темноте не придется нащупывать клавиши. Однако есть и побочные явления. Вне зависимости от того, как реализована подсветка (светодиод с резистором или неоновая лампа), возникает небольшая гальваническая связь между фазным и нулевым проводом. Это не влияет на безопасность, но некоторые типы ламп могут слегка светиться в состоянии «выключено».

Подключение двух или трехклавишных выключателей

Если у вас не реализована система регулировки яркости освещения, есть смысл подключать многорожковый люстру комбинированным способом. Например, двухклавишник дает возможность выбрать 3 уровня освещения (на светильнике с 6 лампами):

  1. первая клавиша — 2 лампы
  2. вторая клавиша — 4 лампы
  3. обе клавиши — 6 ламп

Схема подключения не зависит от способа установки выключателя (смотреть раздел «Общие принципы монтажа выключателей»). На общий контакт подается фазный провод, а к выходным контактам подключаются необходимые группы потребителей (2 лампы или 4 лампы на люстре).

При подключении различных источников света, принцип подключения тот же, за исключением объединенного нулевого провода. Он должен быть разведен на обе светоточки.

Например, с помощью одного трехклавишного блока, можно включать люстру с тремя степенями яркости (смотреть описание выше), и ночник. На практике обычно применяются выключатели не более чем с двумя клавишами в одном корпусе. Исключение лишь в случае с тотальной экономией места.

Бесконтактные выключатели

Для комфорта использования, выпускаются коммутационные устройства без механических клавиш. Например:

  • сенсорные срабатывают на поднесенную руку;

  • акустические включают (выключают) свет по хлопку или голосовой команде;
  • выключатели с датчиками движения (присутствия) также срабатывают без механического контакта.

Существуют еще автоматические выключатели, которые срабатывают по таймеру, либо при подаче внешней команды (звонок по телефону, СМС, или управление с помощью компьютерного приложения). Правда, монтаж автоматических выключателей должен предусматривать возможность принудительной разблокировки. На случай, если электроника даст сбой.

Установка сенсорного выключателя, равно как и любого другого со схемой управления, с точки зрения электромонтажных работ ничем не отличается от обычной «механики». Силовые контакты подключаются по тому же принципу. Разве что схема «вынесенный выключатель» от распределительной коробки может не сработать.

А вот схема управления может потребовать квалифицированного подхода. Как минимум, блок управления требует отдельного питания. Это может быть встроенный модуль в корпусе, либо вынесенное устройство, которое необходимо скрытно смонтировать неподалеку.

Автоматические выключатели для систем освещения

Несмотря на то, что установка автоматического выключателя для питания световых точек практически не применяется, для экономии оборудования такое подключение допустимо. В этом случае, на щитке питания выделяется отдельная группа «автоматов», на которые напрямую заведена осветительная сеть. Подключение производится по стандартной схеме: контакты размыкают фазу.

Не рекомендуется установка автоматических выключателей для освещения рядом с иными «автоматами».

Иначе при выключении света, можно ошибочно обесточить важный узел. Если есть возможность, такие выключатели размещаются в отдельном щитке.

Преимущество способа: автоматы рассчитаны на более высокую нагрузку, и сразу включают в себя функции защиты. Надежность таких устройств выше, в сравнении с бытовыми выключателями. Недостаток — при использовании в жилом помещении такой коммутатор выглядит не эстетично.

Как видно из описания, установка домашних выключателей не представляет сложности. Для сравнения, монтаж вакуумного выключателя на производстве требует сложного оборудования, и квалифицированного персонала. Применяются специальные сплавы, высокопрочные болтовые стяжки.

А контактные группы бытовых электроприборов рассчитаны на прямое подключение проводов, без использования специальных клемм.

Видео по теме

Подключение автоматов в щитке: как подключить контактор

Магнитные пускатели, реле и контакторы входят в одну из наиболее обширных групп щитового оборудования. Для корректной работы этих устройств требуется соблюдение ряда правил электромонтажа, знание основ релейной техники, а также грамотный подход к организации схем питания электроприборов.

Виды и классы контакторов

Контакторы предназначены для удалённой или автоматической коммутации линий питания электроприборов повышенной мощности. В разряд этих электротехнических изделий входят устройства панельного монтажа, мощность которых практически не ограничена, а также модульные устройства для установки на DIN-рейку. В последнем случае допустимый ток, как правило, составляет не более 63 ампер. Малогабаритные (не модульные) контакторы для монтажа на DIN-рейку рассчитаны на токи до 100 А и в действительности являются изделиями панельного монтажа по довольно простой причине: их габариты не позволяют корректно установить на место лицевую панель щитка.

Слева: модульный контактор на DIN-рейку 63 А. Справа: контактор панельного монтажа

Общепринятая классификация магнитных контакторов подразумевает их разделение на величины, соответствующие типоразмеру и допустимой токовой нагрузке. Так, модульные устройства ограничиваются 4-й величиной, всего же величин имеется 7, при максимальных габаритах контактная группа рассчитана на силу тока до 250 А. За рамками общей классификации находятся контакторы, способные коммутировать цепи при силе тока в 1000 А и выше, но такие устройства имеют узкое отраслевое применение и их мы рассматривать не будем.

Отдельные модели контакторов могут иметь отличия по классу электроизоляции и допустимому коммутируемому напряжению. Есть разница и в рабочем напряжении, на которое рассчитана катушка втягивающего электромагнита. Дополнительные отличия заключаются в:

  • количестве коммутируемых полюсов силовой группы контактов (от 1 до 4);
  • времени срабатывания (от 0,01 до 1 с);
  • типе и эффективности устройств дугогашения для разных степеней индуктивности нагрузки;
  • допустимом числе циклов переключения в час;
  • уровне шума и вибрации;
  • наличии и количестве дополнительных слаботочных контактов.

Устройство трёхполюсного контактора с нормально разомкнутыми контактами: 1 — катушка; 2 — неподвижный магнитопровод (сердечник); 3 — подвижный сердечник; 4 — неподвижные контакты; 5 — диэлектрический держатель подвижных контактов; 6 — подвижные контакты

Понятия контактор и пускатель отражают разную суть. Так, название контактор подразумевает прибор в моноблочном исполнении только с тем набором функций, которые предусмотрены конструкцией. Пускатель же — комплекс приборов, объединённых в рамках одной управляющей сборки. В него могут входить несколько контакторов, а также дополнительные приставки, защитные устройства, элементы управления и корпус с определённой степенью пыле- и влагозащиты. Пускатели, как правило, предназначены для управления работой асинхронных электродвигателей.

Комбинированный пускатель электродвигателя

Читайте также:  Выключатель с диммером: назначение, принцип действия и классификация диммеров

Базовые понятия о монтаже

Контактор или пускатель практически никогда не является единственным элементом схемы управления. Обязательным условием является наличие в схеме автоматического выключателя, номинал которого рассчитывается, исходя из предельного тока контактора. Также важно правильно выбрать токо-временную характеристику защитного отключения, она должна соответствовать классу устойчивости контактора к индуктивным нагрузкам.

Магнитные контакторы рассчитаны на естественное воздушное охлаждение, и потому место их установки должно обладать достаточным внутренним объёмом или иметь вентиляционные отверстия. Также обязательным условием является отсутствие вибраций основания, к которому закреплён контактор, в ином случае возможен непреднамеренный отброс втягивающего штока с последующим размыканием цепи. Наконец, условия работы контактора должны соответствовать классу его защиты от внешних воздействий, ведь внутренний механизм крайне чувствителен к попаданию влаги и пыли, особенно абразивной и токопроводящей.

Подключение коммутируемой нагрузки

Подключение силовых цепей контактора выполняется, как правило, винтовыми зажимами с прижимной планкой или седлом. При сборке силовой цепи рекомендуется принимать максимум мер для обеспечения максимальной площади соприкосновения кабельных жил с контактной площадкой. Так, однопроволочные жилы лучше свернуть в полукольцо, многопроволочные — обжать плоским штыревым наконечником.

Группа силовых контактов на каждом полюсе представлена двумя неподвижными и двумя подвижными, соединёнными токопроводящей пластиной. Таким образом, контакты каждой фазы расположены параллельно, их прижимные винты находятся на лицевой части корпуса и маркированы буквой L с соответствующим цифровым индексом. Наконечник жилы вводится под прижимную планку или в седло до упора, после чего зажимается винтом. При номинальных токах свыше 63 А рекомендуется использовать динамометрический инструмент. Силовые контакты нуждаются в перетяжке спустя 48 часов для компенсации остаточных деформаций металла.

Как видите, схема подключения силовой части предельно проста: контактор коммутирует фазные линии, рабочий ноль собирается на общей шине или кросс-модуле. Единственное отличие действует при сборке схем с изолированной нейтралью, в таких случаях рабочий нулевой проводник коммутируется четвёртым полюсом контактора.

Управляющие цепи

Электромагнитные контакторы не имеют механической фиксации во включенном положении. Для обеспечения удержания штока во время работы используется схема самоподхвата. Это достаточно удобный приём, позволяющий коммутировать цепь питания катушки различными устройствами защиты и автоматизации электропривода. Исключение составляют сборки, управляемые посредством ПЛК или релейной автоматики.

Простейшая схема самоподхвата включает один дополнительный блокировочный нормально открытый контакт. Цепь питания катушки подключается через нормально открытый контакт пусковой кнопки. Второй контур подключается параллельно, он состоит из последовательно соединённых блокировочного контакта и нормально замкнутого контакта кнопки «Стоп». Таким образом, при включении контактора замыкается блокирующий контакт, который удерживается всё время работы и подаёт питание на катушку. При необходимости остановки цепь питания катушки размыкается кнопкой «Стоп».

Схема самоподхвата контактора: L1, L2, L3 — фазы трёхфазного питания; N — нейтраль; КМ — катушка магнитного пускателя; NO13-NO14 — дополнительный нормально разомкнутый контакт; М — асинхронный двигатель

Есть и более сложные схемы управления. Так, использование нормально замкнутого контакта пусковой кнопки одного контактора может использоваться для исключения одновременной работы двух пускателей, что в частности может быть важно при построении схем реверсивного включения или быть обусловлено иной технологической необходимостью. Этот же принцип может действовать при использовании нормально замкнутого блокирующего контакта одного контактора, который последовательно соединён с контактом пусковой кнопки другого.

Схема реверсивного пуска двигателя: КМ1, КМ2 — катушки магнитных пускателей; NO КМ1, NO КМ2 — нормально разомкнутые контакты пускателей; NC KM1, NC KM2 — нормально замкнутые контакты пускателей; КК — тепловое реле

В цепь самоподхвата также могут включаться концевые выключатели, датчики типа «сухой контакт» и всевозможные защитные устройства. Автоматическое включение контактора также возможно, для этих целей кнопку заменяют или дублируют параллельным включением концевиков или датчиков. Таким образом, сложность и схемы управления автоматизированным электроприводом практически ничем не ограничены.

Дополнительные устройства

Как уже упоминалось, сами по себе контакторы имеют крайне простую конструкцию и могут состоять только лишь из электромагнитного втягивающего устройства и одной или нескольких пар силовых контактов. При этом существует внушительный ряд дополнительных модулей, способных расширить первоначальный функционал далеко за пределы обычной коммутации.

Наиболее распространены приставки с дополнительными блокирующими контактами. Если контактор не имеет таковых изначально, этот вид оснастки — единственный способ реализовать схему самоподхвата. Также дополнительные блок-контакты могут использованы для реализации более сложных схем управления, индикации и автоматизации.

Другой популярный вид дополнительных устройств — тепловые расцепители. Их задача — контролировать протекающую в цепи нагрузку и отключать питание катушки при длительном превышении допустимых значений тока. Как и тепловые расцепители автоматических выключателей, приставки для контакторов имеют разные токо-временные характеристики отключения для разных видов асинхронных двигателей. Электромагнитные расцепители не используются в качестве дополнительных приставок по той причине, что контакторы не рассчитаны для коммутации токов короткого замыкания.

Вспомогательные устройства контактора: 1 — тепловое реле перегрузки; 2 — контакторы; 3 — приставка выдержки времени; 4 — вспомогательные контакты

Приставки выдержки времени позволяют реализовать схемы замедленного пуска и останова электропривода. Реле времени имеют возможность ручной настройки в определённом диапазоне, что позволяет с высокой точностью настроить компенсацию инерционного выбега электромотора перед реверсированием.

Из дополнительных устройств следует также упомянуть приставки для механической блокировки встречного включения, используя которые можно из двух обычных трёхполюсных контакторов собрать реверсивный пускатель. Если управление осуществляется непосредственно со шкафа или щита, можно использовать пусковые приставки, в которых уже выполнена группа соединений для самоподхвата и установлены кнопки «Пуск» и «Стоп». Если катушка контактора не соответствует действующему напряжению управляющей цепи, её можно легко заменить на другую с подходящими параметрами. Дополнительная защита двигателя обеспечивается с помощью реле контроля и чередования фаз, а также ограничителями перенапряжений.

Основные схемы подключения

Всего существует три схемы силовой коммутации, по которым выполняется подключение контакторов. Первая и простейшая — прямая коммутация фаз, которая подходит как для одностороннего запуска привода, так и для управления активной нагрузкой. В схеме нет ничего примечательного, контактор просто выполняет роль дистанционного выключателя.

Пример использования контакторов в схеме автозапуска генератора: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — УЗО основной сети; 4 — контактор основного ввода; 5 — блок автоматического запуска генератора; 6 — бензогенератор; 7 — УЗО резервной сети; 8 — реле времени; 9 — контактор резервного ввода

Чуть более сложная схема используется для управления прямым и обратным вращением трёхфазных асинхронных машин. Два контактора устанавливаются в паре, отходящие фазные провода присоединяются параллельным подключением. При этом присоединение со стороны подачи питания выполняется перекрёстной перемычкой, меняющей последовательность любых двух фаз из трёх. При сборке реверсивной схемы крайне важно обеспечивать двухстороннюю защиту от встречного включения: как с помощью механической блокировки, так и с использованием блокировочных контактов.

Третий вид схемы — пусковая, она используется при управлении асинхронными двигателями высокой мощности. В общей сборке присутствует по два контактора для каждого из направлений вращения привода. В каждой паре один контактор является пусковым, через него двигатель подключается по схеме соединения обмоток в «звезду», за счёт чего существенно снижаются пусковые токи. По прошествии некоторого времени, необходимого для выхода на номинальные обороты, включается второй контактор, через который реализовано соединение обмоток в «треугольник». Для реализации такой схемы подключения требуется прокладка к двигателю шести жил питания и одного рабочего нулевого проводника, а также установка на основных контакторах реле задержки включения.

Как установить выключатель света: пошаговые инструкции для подключения типовых выключателей

В каждом доме есть выключатели, причем не по одному. Все мы давно уже привыкли к этим небольшим приборам и считаем их неотъемлемой частью нашего быта. Может показаться, что все они одинаково устроены и предельно просты в установке. Однако это совсем не так – устройства отличаются большим разнообразием.

Согласитесь, любому домашнему мастеру будет не лишним узнать, какую модель лучше использовать и как установить выключатель света, чтобы прибор работал безукоризненно.

Решению этих вопросов и посвящена статья. Мы обозначим эксплуатационные особенности разных выключателей, а также приведем подробные инструкции по монтажу открытых, скрытых и проходных моделей.

Проводка: открытый или скрытый вариант

Несмотря на то, что установка выключателя может показаться очень простым делом, существует большое количество нюансов, которые обязательно нужно знать начинающему электрику.

Для начала следует определиться с типом проводки.

Электрическая проводка – обязательный элемент, присутствующий в каждом доме.

Различают две ее разновидности:

  • Открытая. Провода проложены поверх стены. Они могут закрепляться декоративными роликами или закрываться пластиковыми кабель-каналами.
  • Скрытая. Провод прокладывается внутри стены. Для этого в ее поверхности штробятся каналы, в которые укладывается кабель. После укладки штробы заделываются раствором.

Для каждого типа проводки используется разные вид выключателя. Для открытой системы выбирают накладные модели, которые ставятся непосредственно на стену. Они легко узнаваемы, поскольку очень заметны на поверхности.

Этот тип выключателей появился самым первым и за прошедшие десятилетия мало изменился. Для закрытой проводки используются внутренние или встроенные модели.

Их устанавливают в выемку, которую предварительно готовят в стене. Размеры отверстия подбираются в зависимости от габаритов выключателя. Он крепится внутри выемки при помощи особых лапок-распорок.

Есть еще одна разновидность встроенных приборов – с крепежными пластинами. Такой вариант более удобен в монтаже. После установки внутренние выключатели практически не выступают над плоскостью стены.

Способ коммутации проводов выключателя

Перед началом установки выключателя нужно знать, что внутренние крепления проводов в устройстве могут быть разными. Используется два способа коммутации.

Зажим винтового типа

Контакт винтового типа затягивается отверткой. Предварительно примерно 2 см провода очищается от изоляции, затем он располагается под клеммой и закрепляется. Крайне важно, чтобы под клеммой не осталось ни миллиметра изоляции, иначе она начнет оплавляться, что очень опасно

Такое соединение особенно хорошо использовать для алюминиевых проводов. Они в процессе эксплуатации нагреваются, что со временем приводит к деформации. Контакт в этом случае начинает греться и искрить.

Для решения проблемы будет достаточно подтянуть винт. Провода, зажатые между двумя плоскими контактными пластинами, «встанут на место» и устройство будет работать без нагрева и искрения.

Зажим невинтового типа

Представляет собой контакт с прижимной пластиной. Оснащается специальной кнопочкой, которая регулирует положение пластины. Провод зачищается от изоляции на 1 см, после чего вставляется в отверстие контакта и зажимается. Вся процедура проводится очень быстро и легко.

Конструкция клеммы обеспечивает высокую надежность получившегося соединения. Невинтовые зажимы лучше использовать для медной проводки.

Надо признать, что винтовые и невинтовые зажимы обеспечивают примерно одинаковые надежность и качество соединений. Однако в монтаже проще второй вариант. Именно его опытные специалисты рекомендуют использовать начинающим электрикам.

Основные типы выключателей

Давно миновало время, когда все модели были примерно одинаковыми и различались только внешним видом. Сегодня производитель выпускает самые разные виды выключателей. По типу выключения/включения все их можно разделить на несколько групп.

№ 1: Приборы клавишного типа

Очень простая и надежная конструкция. Основа устройства – качающийся механизм, который поджимается пружиной. При нажатии на клавишу он замыкает контакт, что включает или же выключает электрический прибор.

Для удобства потребителей выпускаются одно, двух и трехклавишные выключатели. Это дает возможность осуществлять управление не только одним, а сразу несколькими светильниками.

№ 2: Переключатели или перекидные выключатели

Внешне эти устройства неотличимы от своих клавишных аналогов, однако принцип действия у них совершенно другой. При нажатии на клавишу приборы размыкают одну электрическую цепь и перебрасывают контакт на другую.

Это позволяет одновременного управления освещением из двух, трех или даже большего числа мест. Сложные схемы, в которых задействованы больше двух переключателей, дополняются перекрестными элементами.

№ 3: Диммеры или регуляторы интенсивности освещения

Выключатель, который дает возможность настроить интенсивность освещения. Внешняя панель такого устройства оснащается клавишами, вращающейся кнопкой или инфракрасными датчиками.

Последний вариант предполагает, что прибор может принимать сигналы от пульта ДУ. Сложные диммеры могут выполнять несколько функций: активировать режим затемнения, имитировать присутствие, выключать освещение в заданное время.

Критерии выбора выключателя с регулировкой яркости описаны в этой статье.

№ 4: Выключатели с встроенным датчиком движения

Приборы реагируют на движение. Появление людей регистрируется датчиком, который активирует освещение и отключает его при отсутствии движения. Для работы с выключателем используется инфракрасный датчик, который способен анализировать интенсивность ик-излучения и отличать человека от других объектов.

Многофункциональные выключатели с датчиком движения способны не только включать осветительные приборы, но и активировать видеокамеры, сирены и т.п.

№ 5: Устройства сенсорного типа

Производят выключение/включение освещения легким касанием сенсора. Выпускаются разновидности, которые срабатывают, когда около их корпуса проводят рукой. Главное отличие сенсорных выключателей от традиционных аналогов заключается в наличии микросхем.

Таким образом исключается опасность возникновения короткого замыкания, что существенно увеличивает срок эксплуатации как самого выключателя, так и осветительного прибора.

Как выбрать «правильное» место под выключатель

Выбор места для установки выключателя – личное дело каждого владельца. Впрочем, существует набор отраслевых требований, регламентирующих этот вопрос. Связано это с тем, что прокладка электропроводки – достаточно дорогостоящее мероприятие и переделывать ее всякий раз накладно и слишком хлопотно.

Специалисты рекомендуют устанавливать все выключатели в доме на одной высоте и положение включения для всех должно быть общим.

Устройства принято монтировать на высоте дверных ручек, что хорошо коррелируется с выработкой мышечной памяти. Таким образом, входя в комнату, человек нажимает клавишу автоматически, даже не замечая этого.

Еще один важный момент: выключатель в комнате нужно располагать так, чтобы между ним и дверным проемом было расстояние около 15-20 см. Так человек сможет одной рукой взяться за дверную ручку, а другой – нажать на клавишу.

Для жилых комнат принято устанавливать выключатели только внутри помещения. Для мест общего пользования, таких как санузлы, кладовки или коридоры, чаще всего применяются вынесенные за пределы комнаты выключатели.

Если в доме маленькие дети, не стоит «задирать» выключатели вверх. Беспокойный период, когда малыш будет «баловаться» со светом пройдет очень быстро, а неудобство от расположения выключателей останется надолго.

Общая схема монтажа выключающего устройства

Несоблюдение основных правил установки, даже такого простого прибора как выключатель, может привести к весьма неприятным последствиям. Среди которых перегрев и искрение с возможным последующим замыканием, а также напряжение, которое сохраняется в проводке.

Это чревато ударом электрического тока даже, если просто понадобится заменить лампу при выключенном освещении.

Поэтому, прежде чем подсоединять выключатель, стоит хорошенько запомнить основные элементы подключения:

  • Нулевая жила. Или, на жаргоне электриков, ноль. Выводится на осветительный прибор.
  • Фаза, отводящаяся к выключателю. Чтобы лампа гасла и загоралась, цепь должна замыкаться в пределах фазной жилы. Важно запомнить, что при противоположном выведении выключающего устройства на ноль оно будет работать, но сохранится напряжение. Поэтому для замены лампы, например, придется отключать помещение от электропитания.
  • Фаза, отводящаяся к лампе. При нажатии на клавишу цепь будет замыкаться или размыкаться в точке разрыва фазного канала. Так называется участок, где заканчивается фазный провод, ведущий к выключателю, и начинается отрезок, протянутый к лампочке. Таким образом, к выключателю подводится только один провод, а к лампе – два.
Читайте также:  Реле напряжения: схема подключения, устройство, критерии выбора и характеристики

Следует запомнить, что любые соединения токопроводящих участков нужно проводить в распределительной коробке. Выполнять их в стене или в пластиковых каналах крайне нежелательно, поскольку непременно возникнут осложнения с выявлением и последующим ремонтом поврежденных фрагментов.

Если поблизости от места монтажа выключателя нет распределительной коробки, можно протянуть ноль и фазу от вводного щитка.

Все вышеописанные правила относятся к одноклавишному выключателю. Они же распространяются и на многоклавишные устройства с той разницей, что к каждой клавише подводится фрагмент фазного провода от лампы, которую она будет контролировать.

Фаза, протянутая из распределительной коробки до выключателя, всегда будет только одна. Это утверждение справедливо и для многоклавишных устройств.

Замена выключателя или его установка «c нуля» проводится только при наличии полностью сформированного электропроводного контура.

Чтобы не ошибиться в работе с проводкой, нужно знать маркировку и цвет токоведущих каналов:

  • Коричневым или белым цветом изоляции провода обозначается фазная жила.
  • Синим – нулевая жила.
  • Зеленым или желтым – заземление.

Установка и дальнейшее подключение производится согласно этим цветовым подсказкам. Помимо этого производитель может нанести на провода специальную маркировку. Все точки соединений обозначают буквой L и цифрой.

К примеру, на двухклавишном выключателе вход фазы обозначается как L3. На противоположной стороне находятся точки подключения ламп, именуемые L1 и L2. Каждую из них нужно будет вывести на один из осветительных приборов.

Процедура установки накладного выключателя

Такие устройства используются для проводки открытого типа и там, где по какой-либо причине невозможно выполнить скрытое подключение.

Рассмотрим процедуру монтажа на примере одноклавишного выключателя полной заводской сборки. Для его подключения нужно отключить подачу электроэнергии в квартиру, а затем последовательно выполнить следующие операции.

Шаг 1: Разбираем устройство

Берем шлицевую отвертку, очень аккуратно приподнимаем клавишу устройства и снимаем ее. После этого, так же аккуратно, стараясь не повредить, убираем защитную декоративную крышку. Нам осталось отсоединить от пластины подрозетника рабочий механизм. Выполняем эту операцию.

Шаг 2: Намечаем место установки

На пластине-основании производитель обязательно выполняет отверстия, предназначенные для закрепления устройства. Их нужно наметить на стене. Для этого берем подрозетник, прикладываем его к поверхности и карандашом отмечаем линию верхнего края.

При помощи уровня проверяем ее горизонталь, иначе мы не сможем ровно установить выключатель. После этого еще раз прикладываем пластину к стене и отмечаем точки крепления.

Шаг 3: Устанавливаем пластину-подрозетник

Дальнейшие действия зависят от материала, из которого выполнена стена. Если это мягкая древесина, прикручиваем основание оцинкованными шурупами. Если основание выполнено из более твердых материалов, придется сверлить в нем отверстия.

Стараемся выполнять всю работу точно, чтобы не пришлось делать дополнительные отверстия. Пластину надежно закрепляем на стене.

Шаг 4: Подключаем провода

Определяем тип коммутации контактов и в точном соответствии с ним подрезаем и зачищаем провода. Обязательно снимаем всю изоляцию, чтобы она впоследствии не оплавилась и не стала причиной неполадок в работе устройства.

Проверяем, чтобы провода доходили до клемм предельно точно, нежелательно, чтобы оставались излишки. В соответствии с маркировкой и цветом проводов соединяем их с нужными контактами.

Шаг 5: Собираем устройство

Сначала нам нужно убедиться в правильности подключения проводов, для чего мы их тестируем отверткой-мультиметром или другим прибором. Выяснив, что все собрано верно, берем механизм выключателя и устанавливаем его на место.

Затем возвращаем защитную декоративную крышку и в последнюю очередь защелкиваем клавишу. Проверяем работу устройства.

Инструкция по монтажу скрытого выключателя

Конструкция скрытых приборов отличается формой подрозетника и декоративной крышки. Первый выполнен в виде чаши, внутри которой помещается механизм выключателя. Крышка же имеет форму небольшой панели или даже рамки.

Соответственно, схема подсоединения такого выключателя будет несколько иной. Перед установкой нужно приобрести подрозетник, который продается отдельно от выключателя.

Надо знать, что конструкции для кирпичных и бетонных стен несколько отличаются от изделий, предназначенных для монтажа в гипсокартоне. Обязательно учитываем это при покупке. Установка скрытого выключателя производится в следующей последовательности.

Шаг 1: Готовим место под подрозетник

Изделие должно вставляться в заранее подготовленную нишу, размеры которой немного больше, чем подрозетник. Для ее выполнения потребуется специальная насадка в виде коронки на перфоратор или дрель. Диаметр коронки должен быть немного больше, чем диаметр подрозетника.

Для двойных выключателей выполняется две ниши, которые потом будет нужно соединить между собой. Сюда впоследствии поместится особый двойной подрозетник.

Шаг 2: Правильно устанавливаем подрозетник

Обесточиваем помещение. К месту монтада выключателя подводим провода, укладывая их в подготовленные заранее штробы. Теперь можно установить подрозетник и завести внутрь него проводку.

Для этого в корпусе изделия есть специальное отверстие. Фиксируем конструкцию на месте. В бетоне или кирпиче делаем это при помощи штукатурки, в гипсокартоне ставим удерживающие скобы, закрепляем их двумя саморезами, закрученными до упора.

Шаг 3: Ставим на место выключатель

Сначала разбираем конструкцию. Берем шлицевую отвертку и осторожно поддеваем ею клавишу, так, чтобы элемент можно было снять. Затем убираем декоративную защитную панель. У нас остается механизм, закрепленный на металлической пластине.

Теперь нужно подключить провода. Вымеряем и обрезаем их. Надо знать, что в данном случае необходимо оставить небольшой запас длины каждого провода.

Зачищаем концы проводков и подключаем их, затем укладываем внутрь подрозетника и ставим на место механизм выключателя. Устанавливаем крепежную пластину. В зависимости от ее типа сделать это можно двумя способами: либо развести в стороны распорки и зафиксировать их специальными винтами, либо закрепить двумя саморезами.

После этого тестером проверяем правильность подключения устройства, надеваем декоративную панель и ставим клавишу.

Модульный контактор (КМ)

Модульный контактор дает возможность дистанционно управлять электроустановками и оборудованием. Он имеет компактные размеры, отлично сочетается с другими модульными устройствами. Например, однофазный контактор легко установить на ДИН-рейку в электрическом щитке. Во время работы отсутствует вибрация и шум, поэтому такие контакторы применяются не только на производстве, но и в жилых и общественных зданиях.

Что такое модульный контактор и для чего он нужен

По своему функциональному назначению контактор модульный КМ относится к коммутационной аппаратуре дистанционного управления мощными нагрузками, работающими при постоянном или переменном токе. Они выполняют разрыв токовых цепей сразу в нескольких местах, и этим отличаются от электромагнитных реле, разрывающих цепь лишь в одной точке.

Довольно часто модульные контакторы работают совместно со вспомогательными устройствами – приставками, тепловыми реле, средствами блокировки и другими приборами модульного типа. В результате таких сочетаний получается аппаратура, обладающая особыми свойствами и способная выполнять заданные функции. Так, при установке модуля задержки, получается контактор с функцией задержки, а тепловое реле перегрузки переводит контактор в категорию магнитного пускателя. С помощью вспомогательных элементов существенно расширяются возможности основных приборов, улучшаются их эксплуатационные характеристики, упрощается монтаж.

По своей сути контакторные устройства считаются модифицированными разновидностями пускателя, в котором дополнительно присутствуют тепловое реле и контактная группа для запуска электродвигателя. Электромагнитные пускатели низкого напряжения реверсивными и нереверсивными. Первый вариант включает в себя два одинаковых контактора, с одним и тем же номинальным током. В нем установлена блокировка механического или электрического типа, предотвращающая одновременное замыкание главных контактов.

Защитные функции в этих приборах выполняют электротепловые токовые реле и другие аналогичные устройства. Электрический контактор малой мощности, используется в качестве промежуточного реле. Он предназначен для слаботочных цепей и отличается большим числом коммутаций. С помощью этого прибора удается подключить множество дополнительных участков и контролировать их включение-выключение.

Конструкция и принцип действия

Стандартная конструкция контактора включает в себя несколько основных деталей. Прибор состоит из корпуса (1), выводной клеммы катушки управления (2), клеммы силового контакта (3), неподвижного магнитопровода (4), подвижной части – сердечника (5), катушки управления (6), короткозамкнутого кольца магнитопровода (7), неподвижного и подвижного контактов (8 и 9), индикаторного рычага включения-выключения (10).

Катушка является основным элементом, создающим магнитный ток. Если она используется еще и в качестве дросселя, то с ее помощью возникает движущая сила, обеспечивающая работу приборов. Натяжение контактов фиксируется при помощи контактной пружины. Во время стыковки подвижный и неподвижный контакты соединяются между собой. Они постоянно находятся в движении и совершают определенные действия. Неподвижные контакты закрепляются на корпусе, а подвижные соединяются с сердечником.

Работа контактора происходит следующим образом:

  • После подачи напряжения на управляющую катушку, происходит притягивание якоря к сердечнику. В результате, наступает замыкание или размыкание контактной группы, в соответствии с исходным положением того или иного контакта.
  • После отключения питания все действия происходят в обратном порядке. Электрическая дуга, возникающая в момент размыкания, гасится при помощи дугогасительной системы.
  • После прекращения подачи напряжения, электромагнитное поле исчезает и перестает удерживать якорь или сердечник.
  • Возвратная пружина переводит контакты в исходное положение, полностью размыкая цепь. Таким образом, модульный контактор выполняет свою основную работу в периоды подачи и отключения напряжения.

Классификация контакторных устройств

Существуют различные типы контакторов, отличающихся друг от друга по различным показателям. Среди них можно выделить следующие параметры.

В первую очередь, они классифицируются по назначению. Сюда входят следующие виды и категории:

  1. Приборы для дистанционной коммутации. Большинство из них работает под ручным управлением оператора, используя кнопки или выключатели. В нужное время подается сигнал, и устройство приводится в действие. В другом способе несколько контакторов соединяются в общую автоматизированную систему питания, в которой для подачи команд используется электронная схема. На случай аварийной ситуации предусмотрена система защиты, размыкающая контакты.
  2. Включение мощного электрооборудования при помощи слаботочных линий. Возникает вопрос, для чего нужен контактор в таких случаях? Не лучше ли воспользоваться традиционной кнопкой? Это, конечно, можно сделать, но тогда понадобится очень массивная и громоздкая аппаратура, а сам процесс включения потребует значительных усилий. То же самое касается и выключения. Поэтому для этих целей используются компактные слаботочные устройства, позволяющие с высокой частотой выполнять циклы включения-выключения. Таким образом, слабый ток подается на катушку, а уже потом осуществляется запуск мощного электродвигателя.

Каждый контактор модульный разделяется по типу привода его в действие. В этом случае также можно отметить различные варианты:

  • Электромагнитный привод считается основным, именно он заложен в принципе действия большинства устройств. При подаче напряжения происходит включение, а при отсутствии напряжения прибор отключается. После полного отключения, включение нужно выполнять повторно, что обеспечивает дополнительную безопасность при работе с электроустановками.
  • Контактная группа может быть приведена в движение с помощью пневматических устройств. Такая система, предназначенная для коммутации, не требует электромагнитного привода. Управляющая команда подается импульсом высокого давления. Подобные системы применяются для локомотивов железных дорог, и других установках с пневматикой.

Любой контактор модульный КМ в зависимости от модификации, может быть смонтирован разными способами:

  • Специализированные устройства, в том числе и без корпусов, не имеют каких-либо дизайнерских ограничений и устанавливаются исключительно с позиций нормальной функциональности и безопасной эксплуатации.
  • Существуют конструкции, создаваемые в индивидуальном порядке под конкретную электроустановку. Они не подходят для бытовых условий, поскольку размещаются в специально отведенных местах.
  • При стандартном монтаже модульный контактор и его подключение осуществляются на ДИН-рейку в щитке, вместе с другими устройствами.

Существуют различия и в соответствии с номинальным напряжением основной цепи. В этом случае контактор КМ может входить в группу устройств, работающих с напряжением 220 и 440 вольт или в группу с напряжением 380 и 660 В. Прибор, бывает однополюсный, а также двухполюсный и с большим количеством полюсов – до 5 единиц.

Схемы подключения потребителей и модульных контакторов

В соответствии с типом используемого электрооборудования, в каждом случае предусмотрена индивидуальная схема подключения модульного контактора. Наибольшее распространение получил стандартный вариант, где используется всего один прибор, а также схемы – реверсивная и с подключением однофазных потребителей. Каждую из них следует рассмотреть подробнее.

Самая популярная схема – подключение трехфазного электродвигателя через контактор модульный КМ (рис. 1). Для управления используются обычные кнопки ПУСК и СТОП. Защита от перегрузок осуществляется с помощью теплового реле. На случай коротких замыканий электрическая цепь оборудуется автоматическим выключателем.

Другая схема – реверсивная (рис. 2), используется при подключение модульного контактора к электродвигателю, чтобы появилась функция реверса. Она постоянно необходима в различных подъемных механизмах, станках и другом оборудовании. В этом случае выполняется подсоединение еще одного коммутирующего устройства. Оно участвует в изменении мест двух фаз, что приводит и к изменению направления вращения вала. Данная схема также дополнена защитными средствами – тепловым реле и автоматическим выключателем.

Основное назначение контакторов в третьей схеме, заключается в работе с однофазными потребителями. Как правило, это системы освещения, электрические насосы и другое оборудование, функционирующее с одной фазой.

Технические характеристики

Основные параметры и технические характеристики наносятся на корпус прибора, в том числе и контактора АВВ. Прежде всего, это величина номинального тока, тип и количество контактов. На каждой модели и модификации присутствуют собственные показатели.

Чаще всего коммутационные приборы, работающие с различным электрооборудованием, обладают следующими характеристиками:

  • Величина номинального рабочего напряжения переменного тока, составляющая 230, 400 и 600 вольт.
  • Значение номинального рабочего тока, с категорией использования АС-3 – 12 А.
  • Показатели условного теплового тока с категорией использования АС-1 – 25 А.
  • Номинальная мощность при коммутации для напряжения 230 В по категории АС-3 – 3 кВт.
  • Номинальная мощность при коммутации для напряжения 400 В по категории АС-3 – 5,5 кВт.
  • Номинальная мощность при коммутации для напряжения 660 В по категории АС-3 – 7,5 кВт.

Отдельно следует отметить характеристики управляющих цепей в самом контакторе:

  • Величина номинального напряжения в управляющих катушках составляет 24, 36, 110, 230 и 400 вольт.
  • При срабатывании катушка потребляет мощность в размере 60 ВА.
  • В положении удержания катушка потребляет мощность, величиной 7 ВА.
  • Контакты замыкаются в течение 12-22 миллисекунд.
  • Размыкание контактов происходит в течение 4-16 мс.
  • Катушка управления обладает мощностью рассеяния – 3 Вт.

Благодаря этим показателям данные приборы широко используются в электрике, промышленности и других областях.

Как правильно подключить контактор?

Контактор используется для дистанционного управления электродвигателями и другими электротехническими устройствами (кондиционер, насос, электропечка и так далее). Этот прибор относится к коммутационному оборудованию. В принципе, для опытного электрика подключение особых трудностей не вызовет. А вот новичкам придется сложно, поскольку нужно, как минимум, знать базовые принципы монтажа.

Основные моменты.

Прежде чем приступать к подключению, нужно выяснить, а что собой представляет устройство. Состоит оно из следующих элементов:

Читайте также:  Беспроводной выключатель: принцип действия, схема подключения, плюсы и минусы

– главные контакты;
– электромагнитная система;
– дугогасительные элементы;
– дополнительные контакты.

Главные контакты – основа работы контактора. Они отвечают за замыкание и размыкание цепи, позволяют при большой частоте производить частые включения и отключения, а также проводят номинальный ток длительный период времени. Следите за положением контактов. Они не должны соприкасаться с механическими защелками и втягивающей катушкой.

Благодаря электромагнитной системе, происходит дистанционное управление. В ее основе: катушка, якорь, сердечник и крепежные детали. Системы могут быть различной конструкции, в зависимости от кинематической схемы контактора, рода тока или цепи.

Дугогасительные элементы обеспечивают при размыкании контактов гашение электрической дуги. Существует несколько способов это осуществить, и зависят они от режимов работы прибора.

Дополнительные контакты работают в цепях управления, где производят переключение. Они могут длительное время проводить ток, но не более 20 ампер, а отключить его могут при показателе 5 ампер.

Принципы монтажа.

Сразу обозначим, что схема управления включает множество элементов и устройств, она не ограничивается контактором. Обязательно нужен автоматический выключатель с соответствующим номиналом, который зависит от предельного тока пускателя. Обратите внимание и на токо-временную характеристику. Ее выбирают в зависимости от устойчивости прибора к индуктивным нагрузкам.

Заранее продумайте, где будет установлено устройство. Если контактор магнитный, он охлаждается автоматически. Поэтому для него нужно выбрать место с достаточным внутренним пространством или вентиляционными отверстиями. Помните, что прибор прикрепляется к основанию, для которого главное условие – отсутствие вибраций. Иначе может произойти случайный отброс втягивающего штока и, соответственно, размыкание цепи.

И конечно, контактор должен быть изолирован от внешней среды. Попадание вовнутрь влаги или пыли обязательно приведет к поломке. Но тут все зависит от класса защиты, некоторые устройства отлично переносят вышеперечисленное. Внимательно прочитайте правила эксплуатации и создайте соответствующие условия.

Коммутируемая нагрузка.

Для подключения силовых цепей лучше использовать винтовые зажимы (с седлом или прижимной планкой). Но прежде цепи необходимо собрать. Во время этого процесса профессионалы рекомендуют обеспечить максимальную площадь для соприкосновения контактной площадки и кабельных жил. Для многопроволочных жил берите штыревой наконечник, он поможет хорошо их обжать. А однопроволочные сворачивайте в кольцо.

Главные контакты делятся на пару подвижных и неподвижных. Они представлены на каждом полюсе и соединены токопроводящей пластиной. Располагаются параллельно друг к другу. На лицевой части корпуса находятся прижимные винты. Для подключения необходимо ввести наконечник жилы в седло или прижимную планку (до самого основания), а затем хорошо зажать винтом. Через двое суток выполните перетяжку (чтобы устранить остаточную деформацию металла).

Направляющие цепи.

При включении положение контактора остается без механической фиксации. Чтобы поддерживать шток в процессе работы, нужно создать систему самоподхвата. Для этого понадобится блокировочный, полностью открытый контакт (используется в качестве дополнительного). Через него подключаем цепь питания катушки к пусковой кнопке. Затем параллельно соединяем второй контур. В его основе – соединенные блокировочные контакты и один замкнутый контакт кнопки “Стоп”. В итоге, когда включается контактор, блокирующий контакт замыкается на все время работы и подает ток в катушку. Если нужно разомкнуть цепь, достаточно просто нажать на “стоп”.

В эту схему могут включаться и другие составляющие, например защитные приборы, различные датчики, концевые выключатели. Но само подключение в разы усложняется, поэтому новичкам лучше воспользоваться самым простым методом.

Дополнительные модули.

Они расширяют возможности контактора за пределы коммутационных и обеспечивают пользователю и прибору дополнительную защиту. К таким можно отнести блокирующие контакты. Когда они изначально включены в конструкцию прибора, осуществить схему самоподхвата куда проще. А также их можно использовать для создания более сложной автоматизации и индикации.

Хорошо, если устройство включает в себя тепловые расцепители. Они контролируют нагрузку внутри цепи и в случае превышений допустимых значений тока выключают прибор. Реле времени также являются неплохим дополнением. С их помощью можно реализовать замедленный пуск или остановку электропривода.

Для удобства продают пусковые приставки, которые уже оснащены схемой самоподхвата и кнопками “пуск” и “стоп”. Но использовать их можно, только если управление осуществляется со щитка или шкафа. Иногда катушка может не подходить для напряжения управляющей цепи, но ее можно заменить на соответствующую.

Схемы подключения.

А теперь перейдем к главному вопросу. Схем всего три, у каждой свои особенности, преимущества и недостатки. Самая первая – прямая коммутация фаз. Она же и самая простая. В данном случае контактор используется для дистанционного включения и отключения. Как подключить главные контакты уже описано выше.

Для трехфазных асинхронных машин нужна схема сложнее. Для управления их прямым и обратным вращением нужно установить в паре два контактора. Отходящие провода фаз соединяются с помощью параллельного подключения. Обратите внимание, что провода, близкие к подаче питания, соединяются перекрестной перемычкой, которая должна менять последовательность любых двух-трех фаз. При этом способе важно защитить прибор от встречного включения. Защита должна быть двухсторонней. Используется и механическая блокировка, и блокировочные контакты.

Если у асинхронного мотора высокая мощность, нужно создать пусковую схему. И для этого вновь понадобятся два контактора. Один из них будет пусковым. Используя схему соединения обмоток, двигатель подключается в “звезду”. Это позволяет снизить пусковые токи. Через время мотор выходит на номинальные обороты и присоединяется второй контактор. В данном случае обмотки соединяются в “треугольник”. Но для этой схемы обязательно наличие реле задержки (устанавливается на основном приборе), нулевой проводник и прокладка к двигателю.

Как правильно подключить проходной выключатель. Схема управление светом с 2-х и 3-х мест.

Прежде всего, перед выбором и покупкой нужно определиться, что же это такое — проходной выключатель, для чего он нужен, и в чем его отличие от обычных одно, двух и трехклавишных.

Одноклавишный проходной выключатель необходим для управления одним контуром или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных частях комнаты или всего дома. То есть одним выключателем вы включаете освещение при входе в комнату или коридор, а другим, но уже в другой точке, вы это же самое освещение выключаете.

Очень часто это применяется в спальных комнатах. Зашел в спальню, включил свет возле двери. Лег на кровать и у изголовья или возле тумбочки свет отключил.
В двухэтажных особняках — включил лампочку на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там ее отключил.

Прежде чем собирать такую схему управления вот на что следует обратить особое внимание:

1 Для подключения проходного выключателя света необходим трехжильный кабель — ВВГнг-Ls 3*1,5 или NYM 3*1.5мм2

2 Не пытайтесь собрать подобную схему на обычных выключателях.

Основное отличие обычных от проходных заключается в количестве контактов. Простые одноклавишные имеют две клеммы для подключения проводов (вход и выход), а проходные — три!

На простом, цепь освещения может быть либо замкнута, либо разомкнута, третьего не дано.

Проходной же правильнее называть не выключателем, а переключателем.

Так как он, именно переключает цепь с одного рабочего контакта на другой.

По внешнему виду, спереди они могут быть абсолютно одинаковыми. Только на клавише проходного может присутствовать значок из вертикальных треугольников. Однако не перепутайте их с перекидными или перекрестными (подробнее о них ниже). У этих треугольнички смотрят в горизонтальном направлении.

А вот с обратной стороны сразу видна вся разница:

    у проходного 1 клемма сверху и 2 снизу
    у обычного 1 сверху и 1 снизу

Многие по этому параметру путают их с двухклавишными. Однако двухклавишные здесь также не подойдут, хотя и имеют тоже три клеммы.

Существенна разница именно в работе контактов. При замыкании одного контакта у проходных переключателей автоматически происходит замыкание другого, а в двухклавишных такой функции нет.

В первую очередь необходимо правильно подключить сам выключатель в подрозетнике. Снимаете клавишу и накладные рамки.

В разобранном состоянии можно легко увидеть три контактных клеммы.

Самое главное – это найти общую из них. На качественных изделиях с обратной стороны должна быть нарисована схема. Если вы в них разбираетесь, то можно легко сориентироваться по ней.

Если же у вас бюджетная модель, или для вас любые электрические схемы темный лес, то на помощь придет обыкновенный китайский тестер в режиме прозвонки цепи, или индикаторная отвертка с батарейкой.

При помощи щупов тестера попеременно касаетесь всех контактов и ищете тот, на котором тестер будет “пищать” или показывать “0” при любом положении клавиши ВКЛ или ВЫКЛ. Еще проще это сделать индикаторной отверткой.

После того как вы нашли общую клемму, на нее нужно подключить фазу с кабеля питания. На остальные клеммы присоединяете два оставшихся провода.

Причем какой из них куда, не имеет существенной разницы. Выключатель собирается и закрепляется в подрозетнике.

Со вторым выключателем проделываете ту же самую операцию:

    ищите общую клемму
    подключаете на нее фазный проводник, который будет идти на лампочку
    на оставшиеся подсоединяете две другие жилы

Схема без заземляющего проводника

Теперь самое главное это правильно собрать схему в распределительной коробке. В нее должны заходить четыре 3-х жильных кабеля:

    кабель питания с автомата освещения распредщитка
    кабель на переключатель №1
    кабель на переключатель №2
    кабель на светильник или люстру

При подключении проводов удобнее всего ориентировать по цвету. Если будете использовать трехжильный кабель ВВГ, то у него наиболее распространены две цветовые маркировки:

    белый(серый) – фаза
    синий – ноль
    желто зеленый – земля

или второй вариант:

    белый (серый)
    коричневый

Чтобы подобрать более правильную фазировку во втором случае, ориентируйтесь на советы из статьи “Цветовая маркировка проводов. ГОСТы и правила.”

1 Сборка начинается с нулевых проводников.

Соединяете нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль отходящий на светильник в одну точку посредством клемм ваго.

2 Далее нужно соединить все жилы заземления, если у вас есть заземляющий проводник.

Аналогично нулевым проводам “землю” с вводного кабеля объединяете с “землей” отходящего кабеля на освещение.

Этот провод подключается к корпусу светильника.

3 Осталось правильно и без ошибок подключить фазные проводники.

Фазу с вводного кабеля нужно соединить с фазой уходящего провода на общую клемму проходного выключателя №1.

А общий провод с проходного выключателя №2 отдельным зажимом wago соединить с фазной жилой кабеля на освещение.

Выполнив все эти подключения остается лишь соединить между собой второстепенные (отходящие) жилы с выключателя №1 и №2 между собой. Причем абсолютно не важно как вы их соедините.

Можно даже перепутать цвета. Но лучше все же придерживаться расцветки, чтобы не запутаться в будущем.

На этом можно считать схему полностью собранной, подавать напряжение и проверять освещение.

    фаза с автомата должна приходить на общий проводник первого выключателя
    и эта же фаза должна выйти с общего проводника второго выключателя на лампочку

    два остальных вспомогательных проводника, соединяются между собой в распредкоробке

    ноль и земля подаются напрямую без выключателей сразу на лампочки

А что делать, если вы хотите управлять одним освещением из трех точек и более. То есть выключателей в цепи будет 3, 4 и т.д. Казалось бы нужно взять еще один проходной выключатель и все.

Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре.

Здесь вам на помощь придет перекидной, или как его еще называют крестовой, перекрестный, промежуточный выключатель. Его ключевое отличие состоит в том, что он имеет четыре выхода – два снизу и два сверху.

И устанавливается он как раз таки в промежутке между двумя проходными. Находите в распаечной коробке два второстепенных (не основных) провода от первого и второго проходного выключателя.

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Те провода что приходят с первого подключаете – на вход (ориентируйтесь по стрелочкам), а те что уходят на второй – к выходным клеммам.

Всегда проверяйте схему на выключателях! Зачастую бывает, что вход и выход у них находится на одной стороне (верх и низ). Например схема подключения перекидного Legrand Valena:

Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. А сам выключатель тем временем располагаете в любом удобном месте – возле кровати, в середине длинного коридора и т.д. Свет вы сможете включать и выключать из любой точки.

Самое главное преимущество этой схемы в том, что ее можно изменять до бесконечности и добавлять сколько угодно перекидных выключателей. То есть проходных будет всегда два (в начале и конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хоть 10 перекидных.

Многие на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт.

Собирают таким образом схему, а потом переключатели у них почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

Запомните, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно!

И лучше всего вызванить его, что называется “вживую”, тестером или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при монтаже или замене проходных переключателей от разных фирм. Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать – значить перепутали провода.

Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. Также запомните, что подсветка внутри изделия никак не может влиять на сам принцип переключения.

Еще одна распространенная ошибка – неправильное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на нижние. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. И подключать провода нужно крест-накрест.

Если у вас перегорела лампочка и ее нужно заменить, при такой схеме не сразу можно понять, свет включен или выключен.

Будет неприятно, когда при замене, лампа просто может взорвать перед глазами. В этом случае самый простой и надежный способ отключить автомат освещения в щитке.

2 Второй недостаток – большое количество соединений в распаечных коробках.

И чем больше у вас светоточек, тем большее их количество будет в распредкоробках. Подключение кабеля напрямую по схемам без распаечных коробок уменьшает количество соединений, но в разы может увеличить либо расход кабеля, либо количество его жил.

Если у вас проводка идет под потолком, то придется оттуда опускать провод к каждому переключателю, а потом обратно поднимать его вверх. Лучший вариант здесь, применение импульсных реле.

А если вам вообще не хочется прокладывать провода и штробить стены, можно ли в этом случае смонтировать проходные выключатели? Можно, при этом все затраты будут в районе 800-1000 рублей. Как это сделать, читайте в статье “Беспроводной проходной выключатель.”

Ссылка на основную публикацию